Solid Dress Form ITH – blok patchworkowy w tamborku 5x7 na Brother: czysty, szybki workflow (i błędy, które go psują)

W hafcie maszynowym jest jedna prawda uniwersalna: dokładnie w chwili, gdy odpuścisz czujność, kończy się nić dolna.

Jeśli kiedykolwiek zaczynałaś/-eś blok ITH i czułaś/-eś ten specyficzny skok adrenaliny — „błagam, niech nie pomarszczy… niech nic się nie przesunie… niech pianka nie zaklei igły…” — to normalne. To po prostu krzywa uczenia się haftu konstrukcyjnego.

Ten projekt to blok „Solid Dress Form” (strona 37 w książce Candy Corn Quilt Shop), wykonany w całości w tamborku na ramie hafciarskiej 5x7. Gotowy blok docelowo przycinasz do 4x6 cali, a kawałek ociepliny ma 5x7 cali. Workflow wygląda liniowo, ale różnica między efektem „domowym” a „produkcyjnym” siedzi w dwóch rzeczach: kontroli naprężenia i obsłudze warstw.

Uspokój chaos: co ten blok naprawdę robi (i czemu wydaje się „upierdliwy”)

Żeby przestać się stresować, rozbijmy projekt na proste funkcje. W jednym zapinaniu w ramie prosisz maszynę o trzy różne „zadania inżynieryjne”:

1. Fundament: stabilna baza „kanapki” (muślin + ocieplina + tkanina tła).
2. Tekstura: wstępne pikowanie tła wzorem Hobby 2.
3. Objętość: aplikacja 3D (Flexi Foam + tkanina) zablokowana gęstym ściegiem satynowym.

To „fikanie” najczęściej bierze się z dwóch punktów tarcia: precyzyjnego trymowania (blisko, ale bez przecięcia bazy) oraz zarządzania gęstością (satyna na piance). Dobra wiadomość: jeśli przygotujesz się jak osoba szyjąca seriami, maszyna zrobi resztę.

Materiały, które mają znaczenie (i te, o których przypomina się dopiero za późno)

Profesjonalny efekt zaczyna się od właściwych „składników”. Zgodnie z tym, co widać w materiale, przygotuj wszystko zanim dotkniesz ramy.

„Ukryte” materiały eksploatacyjne (bez nich nie startuj):

• Igły: Topstitch 90/14 albo Embroidery 75/11 Titanium. Dlaczego? Pianka i ocieplina podnoszą temperaturę igły; klej i tarcie sprzyjają strzępieniu nici. Tytan lepiej znosi ciepło i osady.
• Tymczasowy klej w sprayu: (np. Odif 505). Używaj oszczędnie.
• Zapasowe bębenki: prewound Class 15 (czarne i białe).

Lista główna:

• Źródło projektu: książka Candy Corn Quilt Shop (Solid Dress Form, str. 37).
• Maszyna: Brother Innov-is Luminaire (lub podobna).
• Rama: standardowa rama hafciarska 5x7.
• Baza: muślin docięty na 12 cali (wideo używa muślinu; wzór dopuszcza Mesh. Zobacz drzewko decyzji niżej).
• Ocieplina: 5x7 cali.
• Tkanina tła: centrowana z marginesem ok. 1 cala dookoła linii pozycjonującej.
• Tkanina sukienki: czarna w białe kropki.
• Flexi Foam: daje efekt „puffy/3D”.
• Nożyczki: nożyczki aplikacyjne podwójnie wygięte (KLUCZOWE) + precyzyjne snipsy.
• Nici: biała i czarna nić górna (40 wt poliester lub rayon).
• Narzędzia do przycinania: Pop Ruler (4,5 x 6,5), nóż krążkowy, mata obrotowa.

„Ukryty” pro tip: zapinanie muślinu tak, żeby po wyjęciu z ramy dalej był płaski

W wideo muślin jest bazą w ramie. Dzięki temu blok po złożeniu jest „miększy w chwycie” niż na polimeshu. Ale muślin to tkanina tkana — łatwo o odciski ramy i zniekształcenie nitki prostej.

Cel: muślin ma być napięty, ale nie „na bęben” do poziomu deformacji.

Szybki test zmysłami:

1. Wzrok: splot ma wyglądać jak kwadratowa siatka — nie jak „uśmiech” (łuki).
2. Dotyk/dźwięk: lekkie stuknięcie ma dać głuchy odgłos, nie wysoki „ping”.
3. Mechanika: przy standardowej ramie śrubowej dokręcaj palcami, nie śrubokrętem (chyba że potrzebujesz wsparcia dłoni), żeby nie miażdżyć włókien.

Jeśli dopiero ogarniasz Akcesoria do tamborkowania do hafciarki: dociąganie tkaniny po dokręceniu ramy to najczęstsza przyczyna późniejszych marszczeń. Zapnij poprawnie od razu.

Checklista przygotowania (zanim wczytasz projekt)

• Muślin docięty na 12 cali i zapięty w ramie 5x7.
• Nitka prosta: splot idzie pion/poziom (bez skręcenia).
• Nić dolna: założona biała.
• Nić górna: założona biała.
• Igła: świeża (bez zadziorów — szybki test paznokciem po czubku).
• Stanowisko: ocieplina, tkaniny i pianka w zasięgu ręki.

Ustawienia na ekranie Brother Luminaire: Hobby 2 + Dress Form i przesunięcie w prawo, żeby oszczędzić tkaninę

Na interfejsie Brother wideo najpierw ładuje wzór pikowania, a potem „dokłada” właściwy wzór — to operacja łączenia.

1. Wybierz Hobby 2 (albo inny motyw pikowania) jako tło.
2. Dodaj wzór Solid Dress Form (upewnij się, że wybierasz wersję „solid”, nie „wire”).
3. Hack oszczędnościowy: przy wybranej ramie 5x7 przesuń połączony projekt maksymalnie w prawo.
   • Po co: to potrafi oszczędzić ok. 0,5–1 cala tkaniny z lewej strony.

Uwaga o prędkości: w fazie pikowania możesz szyć szybciej, ale przy satynie na piance warto zwolnić (o tym niżej).

Linia pozycjonująca ociepliny + przyszycie: nawyk „jednej właściwej strony” kleju, który ratuje przed grudami

Pierwsze szycie to linia pozycjonująca ocieplinę.

Wskazówka z wideo jest kluczowa: ocieplina często ma stronę bardziej „szorstką/bąbelkową” (to zwykle strona niewłaściwa) i stronę gładszą.

• Działanie: psiknij klejem bardzo lekko gładszą stronę ociepliny.
• Test: ma być lekko lepka jak karteczka Post-it, a nie mokra i gumowa. Jeśli jest mokro — było za dużo/za blisko.
• Ułożenie: wycentruj ocieplinę na linii pozycjonującej i wygładź bez rozciągania.

Dlaczego to działa: jeśli psikniesz „włochatą” stronę, włókna łatwiej łapią igłę podczas ruchu i rośnie ryzyko problemów ze ściegiem.

Trymowanie ociepliny jak chirurg: nożyczki wygięte, unieś warstwę, nie tnij bazy

Po przyszyciu ociepliny musisz przyciąć nadmiar blisko linii. To ogranicza grubość na zapasie.

Technika:

1. Użyj nożyczek aplikacyjnych podwójnie wygiętych — rączka zostaje wysoko, ostrze pracuje płasko.
2. Unieś i tnij: drugą ręką lekko unieś ocieplinę do góry i od bazy, żeby zrobić szczelinę między ociepliną a muślinem.
3. Tnij płynnie.

Ostrzeżenie: bezpieczeństwo mechaniczne
Czubek nożyczek aplikacyjnych jest bardzo ostry. Nie „wbijaj” go w dół w stronę muślinu. Jeśli przetniesz bazę, tracisz naprężenie w ramie i blok jest do ratowania co najwyżej kreatywnością. Tnij równolegle do ramy, nigdy w dół.

Czyste trymowanie ma znaczenie, bo „kłaczki” poza linią zostaną uwięzione pod tkaniną tła i zrobią nierówne brzegi.

Przyszycie tkaniny tła + pikowanie Hobby 2: jak utrzymać równy wygląd ściegu pikującego

Następny krok to linia pozycjonująca tkaninę tła.

1. Wycentruj tkaninę tła na ocieplinie.
2. Wygładzanie: dłonią wygładzaj od środka na zewnątrz. Nie naciągaj.
3. Przeszyj tackdown tła.
4. Wykonaj pikowanie Hobby 2.

Czemu to działa (i czemu czasem nie)

Ściegi pikujące są testem zapinania w ramie. Jeśli podczas układania tła naciągniesz tkaninę, pikowanie „zamknie” to naprężenie. Po wyjęciu z ramy materiał będzie chciał wrócić i pojawi się efekt „wafla”. Niech tackdown trzyma — Ty tylko wygładzasz.

Detale w wysokim kontraście: czemu wideo zmienia nić dolną na czarną (i kiedy Ty też powinnaś/-eś)

Przy szyciu detali stojaka (nogi i pion) wideo przechodzi na czarną nić górną i celowo zakłada czarną nić dolną.

Logika: Standardowo wiele osób jedzie na białej nici dolnej. Ale przy cienkich satynach/obrysach i wysokim kontraście (czarny na białym) nić dolna potrafi „wyjść” na wierzch jako białe kropki.

Nawyk pro: dopasuj nić dolną do górnej przy krytycznych, kontrastowych detalach.

Jeśli szukasz stabilności i rozważasz tamborek magnetyczny do brother luminaire, pamiętaj: stabilność pomaga, ale „ostrość” czerni w detalu to w dużej mierze para nici (górna + dolna).

Flexi Foam: linia pozycjonująca + przyszycie — najczystszy sposób na objętość bez garbów

Teraz budujesz wypukły gorset. To moment, w którym maszyna ma najciężej.

Sekwencja:

1. Przeszyj linię pozycjonującą Flexi Foam.
2. Lekko psiknij tył pianki (ma być lepko, nie mokro).
3. Ułóż piankę.
4. Przeszyj tackdown pianki.
5. Trymuj: przytnij piankę ekstremalnie blisko linii — bliżej niż ocieplinę.

Nawyk ekspercki: „zero progu” na piance

Na piance nie chcesz żadnego „schodka”. Jeśli zostawisz wystający rant poza ściegiem, satyna będzie musiała go „przeskoczyć”. Powstaje garb, a czasem biała pianka przebija spod czarnej satyny.

Aplikacja z surową krawędzią na piance: spray vs taśma i trymowanie bez zniekształcenia kształtu

Następnie nakładasz czarną tkaninę w kropki.

• Przeszyj linię pozycjonującą.
• Lekko psiknij tył tkaniny.
• Ułóż, przeszyj tackdown.
• Przytnij blisko, używając titanium snips lub ostrych nożyczek aplikacyjnych.

Punkt tarcia: Na tym etapie w ramie masz już: muślin + ocieplina + tło + klej + pianka + klej + tkanina sukienki. To realnie 7 warstw. Przy takiej grubości standardowe ramy śrubowe częściej tracą naprężenie albo potrafią „puścić”.

Jeśli planujesz szyć seriami, tamborki magnetyczne zaczynają być narzędziem produktywności: magnes dociska równomiernie gruby „sandwich” bez siłowania się ze śrubą, co mocno zmniejsza zmęczenie dłoni.

Moment satyny: jak nie zepsuć obramowania na ostatnich metrach

Ostatni etap to gęsty ścieg satynowy, który zamyka surową krawędź aplikacji.

Dostosuj „fizykę” procesu:

• Prędkość: zwolnij na satynie (wideo pokazuje, że to moment krytyczny). Satyna na piance generuje tarcie i ciepło; zbyt szybko = większe ryzyko problemów z nicią/igłą.
• Kontrola nici: przed startem upewnij się, że nić górna siedzi poprawnie w naprężaczach, a w bębenku jest zapas.

Typowe zdarzenia z wideo:

1. Igła się roznitkowuje.
2. Kończy się nić dolna.

Naprawa #1: roznitkowana igła — nawigacja ściegów, nie zgadywanie

Rozwiązanie z wideo:

1. Przewlecz igłę ponownie.
2. Nie wciskaj od razu Start. Zostanie przerwa.
3. Użyj na ekranie Needle +/- / nawigacji ściegów.
4. Cofnij się o ok. -20 do -50 ściegów, żeby wejść na „dobre” szycie i zrobić zakładkę.

Naprawa #2: kończy się nić dolna — zasada „czystego cięcia”

1. Odetnij nić górną przy igle.
2. Odetnij nić dolną od spodu (delikatnie unieś ramę).
3. Zdejmij ramę tylko jeśli musisz (w części maszyn da się wymienić bębenek bez zdejmowania).
4. Załóż nowy czarny bębenek (Class 15 prewound).
5. Cofnij kilka/kilkadziesiąt ściegów i kontynuuj (zakładka jest kluczowa).

Checklista operacyjna (tuż przed Startem satyny)

• Nić dolna: czy czarnego bębenka starczy na gęstą ramkę? (Jeśli masz wątpliwość — wymień teraz).
• Tor nici: czy czarna nić górna jest dobrze „wczesana” w talerzyki naprężacza?
• Prześwit: czy pianka jest docięta na styk, bez białych „chorągiewek”?
• Tempo: zwolnij w porównaniu do pikowania (satyna lubi kontrolę).

Prasowanie i przycinanie jak quilter: dokładność Pop Ruler bez filozofii

Po skończeniu szycia:

1. Wyjmij z ramy.
2. Odrywać stabilizator? Nie — tu bazą jest muślin, on zostaje. Nadmiar muślinu możesz przyciąć do ociepliny.
3. Prasowanie: odwróć blok i prasuj od lewej strony. Prasowanie od przodu spłaszcza efekt 3D z pianki.

Przycinanie:

• Użyj Pop Ruler 4,5 x 6,5.
• Centrowanie wzoru: patrz na szyjkę i stojak formy — wyrównaj lewo/prawo.
• Cięcie: na macie obrotowej, nożem krążkowym (dla kontroli docisku warto stać).

Checklista po produkcji

• Wyprasowane od spodu (objętość pianki zachowana).
• Przycięte równo do 4,5" x 6,5".
• Maszyna oczyszczona (pył z pianki i kłaczki lubią zbierać się pod płytką ściegową — warto od razu wyczyścić).

Mapa diagnostyczna: objaw → możliwa przyczyna → szybka naprawa

Trzymaj tę tabelę przy maszynie, żeby nie panikować w połowie satyny.

Drzewko decyzji: muślin vs no-show mesh

Wzór mówi o Mesh, wideo używa muślinu. Co wybrać?

Decyzje:

1. Wybierz muślin, jeśli:
   • chcesz, żeby blok od razu miał „quiltowy”, miękki chwyt,
   • akceptujesz odrobinę większą grubość na szwach.
2. Wybierz no-show mesh, jeśli:
   • składasz gęsty quilt i chcesz ograniczyć objętość,
   • pracujesz na bardzo jasnym tle i obawiasz się, że muślin będzie „prześwitywał”.
3. Złota zasada:
   • niezależnie od bazy, stabilizator musi pasować do gęstości. Tu jest ciężka satyna. Jeśli wybierasz mesh, niech to będzie porządny polymesh, który udźwignie piankę.

Kiedy przejść z ram śrubowych na magnetyczne

Ten projekt świetnie pokazuje, skąd bierze się zmęczenie przy zapinaniu: wyrównanie, wiele warstw (na końcu 7+), i potrzeba stałego naprężenia przy satynie.

Diagnoza bólu:

• Odciski ramy: czy widzisz jasne pierścienie na czarnej tkaninie, których nie da się łatwo wyprasować?
• Zmęczenie dłoni: czy po kilku blokach boli nadgarstek od dokręcania śruby?
• Poślizg: czy gruba „kanapka” wysuwa się z ramy przy satynie?

Drabinka rozwiązań:

• Poziom 1 (technika): użyj gumowych wkładek „hoop grip” na wewnętrzną część ramy, żeby lepiej trzymała.
• Poziom 2 (narzędzie): jeśli szyjesz seriami na sprzedaż, Tamborki magnetyczne potrafią zmienić tempo pracy. Docisk dopasowuje się do grubości pianki/ociepliny bez walki ze śrubą. Dla maszyn Brother Tamborek magnetyczny do brother (w tym rozmiar Tamborek magnetyczny 5x7 do Brother) często zmniejsza odciski, bo dociska bardziej płasko, zamiast „szczypać” włókna.
• Poziom 3 (proces): przy większej produkcji połączenie tamborka magnetycznego z magnetyczna stacja do tamborkowania albo stacja do tamborkowania hoop master skraca zapinanie i poprawia powtarzalność wyrównania.

Ostrzeżenie: bezpieczeństwo magnesów
Ryzyko przytrzaśnięcia: tamborki magnetyczne zatrzaskują się gwałtownie. Trzymaj palce poza strefą docisku.
Urządzenia medyczne: trzymaj magnesy min. 6 cali od rozruszników.
Elektronika: nie kładź tamborków bezpośrednio na ekranach LCD, telefonie ani na kartach płatniczych.

Meta

Gdy ten blok wyjdzie „jak trzeba”, zobaczysz:

• Równe pikowanie na tle (bez ukośnych „ściągnięć”).
• Czyste czarne detale stojaka (bez białych kropek z nici dolnej).
• Wypukły gorset bez garbów i bez wystającej pianki.

Myśl na koniec: Haft to w 80% przygotowanie i w 20% szycie. Szanuj warstwy, tnij piankę na styk i nie bój się cofnąć ściegów, żeby domknąć przerwę. Ten blok jest wart tej dodatkowej minuty.

FAQ

• Q: Jak zapinać muślin w ramie hafciarskiej 5x7 do bloku ITH „Solid Dress Form”, żeby uniknąć odcisków ramy i zniekształcenia?
  A: Zapnij muślin równo i stabilnie (napięty), ale nie „na bęben” (zdeformowany), i nie dociągaj tkaniny po dokręceniu.
  • Wyrównaj: ustaw splot „w kwadrat” — nitka prosta pion/poziom przed dokręceniem śruby.
  • Dokręć: dokręcaj śrubę palcami (nie miażdż włókien narzędziami, chyba że potrzebujesz wsparcia siły dłoni).
  • Stop: nie „dociągaj” tkaniny po zamknięciu ramy — to często blokuje zniekształcenie, które później daje marszczenia.
  • Test sukcesu: splot wygląda prosto (nie układa się w łuki), a stuknięcie daje głuchy dźwięk (nie wysoki „ping”).
  • Jeśli dalej nie działa: użyj gumowej wkładki zwiększającej tarcie w ramie i zapnij od nowa bez rozciągania przy układaniu.
• Q: Jakie igły i materiały eksploatacyjne są najbezpieczniejszym startem do szycia Flexi Foam + ociepliny w bloku ITH „Solid Dress Form” na Brother Innov-is Luminaire?
  A: Zacznij od nowej igły Topstitch 90/14 albo Embroidery 75/11 Titanium i miej pod ręką zapas prewound bębenków Class 15.
  • Wymień: załóż nową igłę (pianka/ocieplina grzeją igłę; zużyta igła częściej strzępi nić).
  • Przygotuj: miej klej tymczasowy w sprayu i używaj go lekko (ma być lepko, nie mokro).
  • Zorganizuj: przygotuj wcześniej czarne i białe bębenki, żeby wymiana nie rozwaliła satyny.
  • Test sukcesu: nić idzie płynnie, nie strzępi się, a igła nie roznitkowuje się przy gęstym szyciu.
  • Jeśli dalej nie działa: zwolnij na satynie i sprawdź oczko igły pod kątem zadziorów (test paznokciem często to wyłapuje).
• Q: Jak zapobiec przeskakiwaniu ściegów przy przyklejaniu ociepliny klejem tymczasowym w bloku ITH „Solid Dress Form” 5x7?
  A: Psiknij bardzo lekko gładszą stronę ociepliny tak, by była lepka, a potem wygładź — nie zalewaj.
  • Rozpoznaj: dotknij obu stron ociepliny i wybierz gładszą stronę pod klej.
  • Psiknij: cienka warstwa ma dać efekt Post-it (lepko), nie mokro i gumowo.
  • Ułóż: wycentruj na linii pozycjonującej i wygładź bez rozciągania.
  • Test sukcesu: tackdown ociepliny szyje się czysto, bez szarpnięć i bez nagłych pociągnięć nici.
  • Jeśli dalej nie działa: zmniejsz ilość kleju/odległość i upewnij się, że „włochata” strona nie jest na wierzchu, gdzie może łapać igłę.
• Q: Jaki jest najbezpieczniejszy sposób trymowania ociepliny i Flexi Foam blisko linii tackdown w bloku ITH „Solid Dress Form”, żeby nie przeciąć muślinu?
  A: Użyj nożyczek aplikacyjnych podwójnie wygiętych, unoś warstwę, którą tniesz, i tnij równolegle do ramy — nigdy w dół.
  • Unieś: podciągnij ocieplinę/piankę lekko do góry i od bazy, żeby zrobić bezpieczną szczelinę.
  • Trymuj: wygięte nożyczki pozwalają trzymać rękę nad ramą, a ostrze prowadzić płasko.
  • Detal: piankę tnij ekstremalnie blisko (celuj w „zero progu”, żeby satyna nie wchodziła na rant).
  • Test sukcesu: brak nacięć w muślinie i brak „chorągiewek” pianki poza linią.
  • Jeśli dalej nie działa: zwolnij, użyj precyzyjnych snipsów w narożnikach i dotnij piankę bliżej przed satyną.
• Q: Dlaczego czarna nić dolna pomaga przy detalach stojaka w bloku ITH „Solid Dress Form” na Brother Innov-is Luminaire i kiedy ją zmienić?
  A: Zmień nić dolną na czarną przy czarnych, kontrastowych detalach, żeby ograniczyć białe „kropki”, gdy nić dolna wychodzi na wierzch.
  • Zmień: załóż czarną nić górną i czarny bębenek przed szyciem cienkich detali stojaka.
  • Obserwuj: to szczególnie ważne przy wąskich satynach/obrysach, gdzie kontrast jest bezlitosny.
  • Zaplanuj: miej gotowe czarne i białe prewound bębenki, żeby wymiana była szybka.
  • Test sukcesu: czarne detale są ostre, bez białego „pieprzu” na krawędziach.
  • Jeśli dalej nie działa: „wczesz” nić górną w naprężacze i doszyj po cofnięciu o małą zakładkę.
• Q: Jak czysto uratować haft na Brother Innov-is Luminaire, gdy igła się roznitkuje albo skończy się nić dolna podczas końcowej satyny w bloku ITH „Solid Dress Form”?
  A: Przewlecz ponownie lub wymień bębenek, a potem użyj nawigacji ściegów, by cofnąć ok. 20–50 ściegów i zrobić zakładkę na dobrym szyciu.
  • Przewlecz: nawlecz igłę od nowa; nie startuj dokładnie z miejsca zatrzymania, bo zostanie przerwa.
  • Nawiguj: użyj Needle +/- / nawigacji ściegów, żeby wejść na ostatnie równe ściegi (zakładka zamyka łączenie).
  • Wymień bębenek bezpiecznie: odetnij nić górną przy igle i nić dolną od spodu przed ruszaniem/zdejmowaniem ramy.
  • Test sukcesu: satyna jest ciągła, bez prześwitu i bez widocznego „restartu”.
  • Jeśli dalej nie działa: sprawdź ułożenie nici w naprężaczach i upewnij się, że w bębenku jest zapas przed ponownym startem.
• Q: Kiedy przy grubych blokach ITH warto przejść z ram śrubowych na tamborki magnetyczne i jakie zasady bezpieczeństwa są najważniejsze?
  A: Przejdź na tamborki magnetyczne, gdy pojawiają się odciski ramy, zmęczenie dłoni lub poślizg na stosie 7+ warstw — i traktuj magnesy jako realne ryzyko przytrzaśnięcia.
  • Diagnoza (Poziom 1): najpierw spróbuj pomocy technicznych (np. wkładek zwiększających tarcie), jeśli problem jest sporadyczny.
  • Upgrade (Poziom 2): wybierz tamborki magnetyczne, gdy grube warstwy (muślin + ocieplina + tło + pianka + aplikacja) przeciążają ramę śrubową lub powodują „puszczanie” przy satynie.
  • Skala (Poziom 3): do produkcji seryjnej połącz tamborek magnetyczny ze stacją do tamborkowania, żeby skrócić czas i poprawić powtarzalność wyrównania.
  • Test sukcesu: warstwy są trzymane bez przesuwu, a ślady po ramie są mniejsze niż przy ramie śrubowej.
  • Jeśli dalej nie działa: zwolnij na satynie i sprawdź trymowanie (rant pianki i nadmiar grubości często powodują „ciągnięcie”, które kończy się poślizgiem).
  • Bezpieczeństwo: trzymaj palce poza strefą docisku, trzymaj magnesy min. 6 cali od rozruszników i nie kładź tamborków na telefonach, ekranach LCD ani kartach płatniczych.