Ręczne digitalizowanie w Hatch Embroidery: jak zamienić prosty bitmapowy obraz w czysty plik ściegów (bez „pancerza”, przebijania warstw i „czemu Dziury nie działają?!”)

Digitalizacja to nie jest „rysowanie ściegami”. To sztuka przewidywania fizyki. Programujesz maszynę, żeby wielokrotnie przebijała igłą elastyczny, niestabilny materiał (tkaninę/dzianinę) — i żeby po tysiącach wkłuć nadal wyglądało to czysto.

Jeśli kiedykolwiek patrzyłeś(-aś) na projekt w Hatch i myślałeś(-aś): „Na ekranie ideał, a po wyszyciu jak kuloodporny karton” — to właśnie różnica między teorią cyfrową a realnym zachowaniem materiału. Dobra wiadomość: workflow z tej lekcji to branżowy fundament, który skaluje się od prostych logotypów na piersi po duże hafty na plecach kurtki.

Najpierw zablokuj rozmiar projektu: dopasowanie do tamborka 150×150 bez „zmielenia” detali

Zanim postawisz pierwszy węzeł (node), musisz ustalić granice fizyczne. Haft maszynowy nie jest wektorem — nie da się bezkarnie zmniejszać projektu w nieskończoność.

W materiale wideo grafika (trzepaczka) jest wstawiana jako bitmapa PNG. Następnie jest skalowana pod tamborek 150×150 mm przez wpisanie 148 mm w pole szerokości. Ten 2 mm bufor to praktyczny „margines bezpieczeństwa”, który zmniejsza ryzyko, że stopka/elementy ruchome dojadą do krawędzi tamborka. Taki kontakt potrafi skończyć się głośnym uderzeniem i problemami z pracą maszyny.

Strefa ryzyka przy zmniejszaniu

Dwie praktyczne zasady z produkcji:

1. Gęstość rośnie, gdy rozmiar spada: Jeśli weźmiesz projekt przewidziany na duży format i zmniejszysz go do 150×150, liczba ściegów często nie spada proporcjonalnie do powierzchni. Efekt: sztywny „pancerz”, problemy z igłą i nieprzyjemny chwyt haftu.
2. Linia na ekranie vs fizyka nici: Linia na monitorze może mieć „piksel”. Standardowa nić hafciarska 40 wt ma około 0,4 mm grubości. Jeśli projektujesz elementy cieńsze niż to, w realu mogą po prostu nie istnieć.

Lista kontrolna przed startem (pre-flight):

• Jakość grafiki: Upewnij się, że wstawiasz czystą bitmapę PNG (nie rozmyty zrzut ekranu).
• Czytelność: Przyciemnij grafikę (Dim Artwork), żeby linie digitalizacji były wyraźne na tle obrazu.
• Bezpieczeństwo tamborka: Ustaw docelowy rozmiar (150×150 mm) i skaluj projekt o 2–3 mm mniej niż limit.
• Kontrola detali: Sprawdź, czy po zmniejszeniu nie ma elementów „za małych do wyszycia” (to najczęstszy powód późniejszych poprawek).
• Narzędzia pod ręką: Przygotuj marker zmywalny wodą i małe nożyczki hafciarskie do podcięć.

„Trzy wytyczne”, które oszczędzają poprawki: tło→przód, środek→na zewnątrz, duże→małe

Instruktorka używa trzech klasycznych wytycznych sekwencjonowania. Warto rozumieć dlaczego działają:

• Od tła do przodu: Jak w malowaniu — najpierw warstwy spodnie, potem dekoracje.
• Od środka na zewnątrz: Materiał „pracuje” pod igłą. Jeśli zamkniesz obrys na początku, a potem dopiero wypełnisz środek, łatwo uwięzić nadmiar luzu (marszczenie). Szycie od środka wypycha przemieszczenia materiału na zewnątrz.
• Od największego do najmniejszego: Duże wypełnienia stabilizują obszar, zanim dołożysz drobne, wrażliwe detale.

W tym projekcie plan warstw jest logiczny:

1. Druty/trzonki trzepaczki (warstwa spodnia).
2. Korpus miksera (warstwa środkowa).
3. Gwiazdka (dekor na wierzchu).
4. Małe przyciski (detal na wierzchu).

Taka kolejność ogranicza niepotrzebne przeloty (jump stitches) i sprawia, że elementy wierzchnie mają stabilną „bazę” pod spodem.

Zmierz zanim wybierzesz ścieg: dlaczego 0,42 mm nie może być satyną (i co zrobić zamiast)

To jest moment, który odróżnia digitalizację „na oko” od produkcyjnej. Nie zgaduj — mierz detal.

W wideo szerokość drutu to 0,42 mm (narzędzie Measure, skrót M).

• Fizyka: Satyna wymaga wkłuć „lewo–prawo”. Przy 0,42 mm dziurki igły byłyby praktycznie na sobie, co niszczy materiał i zwiększa ryzyko zrywania nici.

Praktyczne progi (do szybkich decyzji)

• Bezpieczna satyna: kolumna satynowa powinna mieć minimum 1,0 mm szerokości (dla początkujących często wygodniej celować w ok. 1,4–1,5 mm).
• Rozwiązanie z lekcji: zamiast „wciskać” satynę, użyty jest Single Run Stitch po środku.

Wskazówka produkcyjna: Jeśli chcesz, żeby linia była optycznie mocniejsza bez poszerzania, rozważ „Triple Run”/bean stitch zamiast pojedynczego run — daje efekt „sznurka” bez rozrywania materiału.

Szybkie, czyste linie: Digitize Open Shape i minimalna liczba węzłów (LPM prosto, PPM łuk)

Do cienkich drutów używane jest Digitize Open Shape.

Logika węzłów w Hatch jest prosta i bardzo praktyczna:

• Lewy klik = odcinki proste / ostre narożniki.
• Prawy klik = krzywizny.
• Nawyk, który robi różnicę: używaj minimalnej liczby węzłów. Zbyt dużo punktów daje „drżącą” linię w wyszyciu.

Jeśli linia nie jest idealna — nie musisz wszystkiego cofać. Przejdź do Reshape i delikatnie przesuń węzły. Nikt nie zobaczy Twojej bitmapy ani punktów — liczy się to, co zrobi nić.

Satyna, która „się trzyma”: Digitize Blocks dla trzonka (położenie punktów ustawia kąt)

Trzonek jest wykonany narzędziem Digitize Blocks jako satyna.

Metoda jest prosta:

1. Para punktów na dole.
2. Para punktów na górze.
3. Enter.

Dlaczego to działa

To narzędzie jednocześnie definiuje kształt i kąt ściegu. Kąt wynika z linii łączącej pary punktów.

• Szybka kontrola: punkty równoległe → ściegi proste; punkty przesunięte → ściegi skośne. Rób to świadomie, bo kąt wpływa na połysk i „czytelność” elementu.

Sztuczka „PPM + przeciągnij”: klonowanie trzepaczki bez grzebania w menu

Gdy jedna trzepaczka (drut + trzonek) jest gotowa, instruktorka ją powiela:

• Zaznacz obiekty.
• Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przeciągnij w nowe miejsce.
• Puść, aby wywołać menu duplikowania.

To nie tylko skrót — to narzędzie spójności. W produkcji chcesz, żeby elementy identyczne miały identyczną gęstość i liczbę ściegów. Klonowanie daje powtarzalność.

Korpus jako tatami: Digitize Closed Shape i zamknięcie Enterem

Korpus miksera powstaje jako zamknięty kształt narzędziem Digitize Closed Shape z wypełnieniem Tatami.

Dlaczego tatami (fill), a nie satyna?

Satyna „przerzuca” dłuższe nitki. Przy większych szerokościach pojawiają się długie przeskoki (long floats), które łatwo zahaczyć. Tatami układa ściegi jak splot — stabilniej i trwalej dla większych pól.

Tip workflow: Zacznij obrys na prostym fragmencie. Domknięcie kształtu jest wtedy czystsze niż łączenie na ostrym łuku.

Negatyw, który naprawdę działa: Digitize Holes (i kluczowe „Enter dwa razy”)

To najczęstszy punkt frustracji u początkujących. Logika narzędzia wymaga konkretnego „domknięcia”.

Z zaznaczonym korpusem użyj Digitize Holes:

1. Obrysuj otwór uchwytu (lewy/prawy klik).
2. Enter RAZ: domyka kształt otworu.
3. Enter DRUGI RAZ: informuje program, że kończysz dodawanie otworów do tego obiektu.

Jeśli naciśniesz Enter tylko raz, program czeka na drugi otwór. To nie zawieszenie — to komunikat „czekam na kolejną dziurę”.

Szybka diagnostyka: Spójrz na pasek statusu na dole — Hatch zwykle wprost mówi, na co czeka.

Szybkie przyciski na dwa sposoby: Circle Tool vs Closed Shape (po co znać oba)

Dla małego okrągłego przycisku pokazane jest szybkie podejście: Circle tool ustawiony na satynę:

• Kliknij środek → przeciągnij promień → Enter → Enter.

Drugi przycisk jest wykonany ręcznie przez Digitize Closed Shape. Po co? Bo w realnych plikach klienta „okrąg” rzadko jest idealny. Umiejętność ręcznego obrysowania owalnych/nieregularnych kształtów jest niezbędna.

Remove Overlaps poprawnie: 1,00 mm, żeby zdjąć „pancerz” spod dużego wypełnienia

Warstwa na warstwie szybko buduje sztywność. Żeby haft był elastyczny, trzeba usuwać niewidoczne ściegi spod spodu.

Gwiazdka leży na tatami korpusu.

1. Zaznacz Gwiazdę (obiekt, który „wycina”).
2. Edit Objects → Remove Overlaps.
3. Ustawienie krytyczne: margines overlap ustaw na 1.00 mm.

Dlaczego nie 0 mm?

Materiał „ściąga się” podczas szycia. Jeśli wytniesz dokładnie na styk, po wyszyciu może pojawić się prześwit (tło między gwiazdą a korpusem). Te 1,00 mm to praktyczna strefa bezpieczeństwa, żeby warstwa wierzchnia przykryła krawędź.

Zasada produkcyjna: Nie usuwaj overlaps pod małymi satynami (np. drobny tekst). Takie elementy potrzebują podparcia.

Koniec z „zlewaniem” wypełnień: zmień kąt ściegu, żeby warstwy się nie przebijały

Jeśli gwiazda (Tatami) i korpus (Tatami) mają podobny kąt ściegu, nitki „układają się” w tym samym kierunku i dekor może wyglądać na brudny lub mało widoczny.

Naprawa to kontrast:

• Zaznacz korpus.
• Użyj Reshape (albo Stitching tab).
• Obróć prowadnicę kąta tak, aby różnica względem gwiazdy była mniej więcej 45–90°.

Kontrola wzrokowa: jak kreskowanie — inny kierunek odbija światło inaczej i element „wyskakuje” na wierzch.

W materiale jest też wzmianka o „linii rozdziału” wynikającej z logiki Closest Join. Na ekranie bywa widoczna, ale przy poprawnej stabilizacji często nie wychodzi w wyszyciu.

Zabawa wzorem (dopiero po bazie): tekstury gwiazdy bez psucia pliku

Dopiero gdy konstrukcja (kształty + kąty + gęstość) jest poprawna, instruktorka dobiera teksturę.

Stitch Player jako test prawdy: plik nie jest „prawdziwy”, dopóki nie przejdzie symulacji

Na końcu projekt jest uruchomiony w Stitch Player.

Nie oglądaj tylko „dla efektu”. Sprawdź:

• Kolejność: czy szyje od tła do przodu?
• Efektywność: czy są długie przeloty przez cały projekt?
• Kompletność: czy otwór faktycznie się wyciął?

„Ukryte” przygotowanie, które wielu pomija: stabilizator i mocowanie w ramie

Wideo podkreśla, że przerwy widoczne na ekranie mogą nie pojawić się na materiale przy poprawnej stabilizacji. To prowadzi do ważnego wniosku: digitalizacja i mocowanie w ramie to jeden system. Nie „przedigitalizujesz” złego mocowania.

Jeśli materiał jest luźny w ramie (flagging), żaden overlap nie uratuje krawędzi. Jeśli walczysz o równe napięcie i jednocześnie chcesz uniknąć odcisków ramy, wtedy często wychodzą ograniczenia sprzętowe.

W praktyce wiele osób szuka filmów typu how to use magnetic embroidery hoop, bo to realnie rozwiązuje problem powtarzalnego docisku. Ramy magnetyczne dociskają materiał płasko bez agresywnego „wciskania” w pierścień wewnętrzny/zewnętrzny, co zmniejsza odciski ramy i odciąża nadgarstki przy seryjnych próbkach.

Drzewko decyzyjne: ryzyko ruchu materiału → strategia stabilizacji

Zastosuj ten schemat przed naciśnięciem „Start”:

1. Czy materiał jest niestabilny (T-shirt, polo, dzianina)?
   • TAK: użyj cutaway. Tearaway może się „rozsypać” i pojawią się deformacje.
   • NIE (dżins, twill): tearaway zwykle wystarczy. → krok 2.
2. Czy projekt ma wysoką gęstość (duże tatami jak korpus)?
   • TAK: zwiększ stabilizację. Rozważ jedną warstwę mocnego cutaway albo dwie warstwy średniego. Połącz materiał ze stabilizatorem klejem tymczasowym.
   • NIE: standardowa stabilizacja.
3. Czy szyjesz na „włosie” (ręcznik, polar, welur)?
   • TAK: dodaj warstwę folii rozpuszczalnej w wodzie (topping), żeby ściegi nie zapadały się w runo.
   • NIE: topping niepotrzebny.
4. Czy mimo overlapów widzisz prześwity po wyszyciu?
   • TAK: prawdopodobnie masz luźne mocowanie w ramie. Popraw technikę lub rozważ rozwiązanie magnetyczne dla stałego docisku.
   • NIE: zapisz ustawienia na przyszłość.

Ustawienia, które ratują nerwy: skróty, brak prowadnicy i przełączniki widoku

Dwie typowe frustracje z komentarzy:

1. „Nie widzę linii prowadzącej (angle guide)” — jeśli nie widzisz linii do zmiany kąta ściegu, sprawdź ustawienia widoku. Upewnij się, że pracujesz w trybie Reshape i że interfejs nie ukrył kontekstowych pasków/narzędzi.
2. „Czy da się zmienić skróty klawiszowe?” — część użytkowników pyta o mapowanie skrótów (np. Pan na spację jak w Photoshop/Illustrator). Z dyskusji wynika, że w Hatch może to nie być dostępne wprost, więc warto nauczyć się domyślnych skrótów (np. M = Measure).

Lista kontrolna „przed startem”:

• Logika ściegów: run dla cienkich linii (<1 mm), satyna dla szerszych kolumn (≥1,0 mm; bezpieczniej ~1,4–1,5 mm).
• Weryfikacja otworu: czy „Enter dwa razy” zadziałał i otwór widać w symulacji?
• Overlap: czy Remove Overlaps ma 1.00 mm (a nie 0) na dużych wypełnieniach?
• Kąty: czy warstwy tatami mają różne kąty (ok. 45–90° różnicy)?
• Tamborek: czy wybrany tamborek zgadza się w oprogramowaniu i na maszynie?

Nawyki pracy, które skalują się z próbki do zleceń

Jeśli chcesz przejść z hobby do sprzedaży, Twoim produktem jest powtarzalność.

• Digitalizuj spokojnie: pośpiech daje plik „na 10 minut”, który potem naprawiasz 2 godziny.
• Zawsze symuluj: Stitch Player to najtańsze ubezpieczenie.
• Rób testowy wyszyw: na ścinkach tego samego typu materiału co docelowy.

Przy większych wolumenach wąskim gardłem staje się samo mocowanie w ramie. Klasyczne tamborki śrubowe trzymają dobrze, ale spowalniają. Dlatego w rozmowach produkcyjnych tak często pojawia się hasło tamborki magnetyczne — przyspieszają zakładanie i zdejmowanie.

Przy zleceniach seryjnych (np. 50 logotypów na lewej piersi) trudniejsze od napięcia bywa równe pozycjonowanie. Wtedy stacja do tamborkowania pomaga ustandaryzować układ i powtarzalność.

Jeśli pracujesz na maszynie jednoigłowej i masz wrażenie, że „życie ucieka” na zmianach kolorów, to sygnał, że rozwój sprzętu jest częścią drogi. Wieloigłowa maszyna hafciarska pozwala ustawić wiele kolorów i ograniczyć przestoje.

Dla użytkowników domowych sensownym „środkiem” bywa Stacja do tamborkowania do haftu maszynowego połączona z ramami magnetycznymi — duży skok w ergonomii bez kosztu nowej maszyny.

Diagnozowanie jak zawodowiec: objaw → przyczyna → naprawa

Nie zgaduj. Idź po dowodach.

Rozmowa o upgrade’ach: kiedy narzędzia realnie się zwracają

Umiejętność to główny mnożnik, ale tarcie w procesie jest Twoim wrogiem.

• Ból: „Mam odciski ramy na delikatnych materiałach.”
  • Rozwiązanie: Tamborek magnetyczny — płaski docisk zmniejsza traumę materiału.
• Ból: „Nie trafiam równo z logo na różnych rozmiarach koszulek.”
  • Rozwiązanie: stacja do tamborkowania — siatka i prowadnice poprawiają powtarzalność.
• Ból: „Więcej czasu zmieniam nici niż szyję.”
  • Rozwiązanie: czas rozejrzeć się za wieloigłową maszyną hafciarską.

Ostatni test: co zrobić dalej

Nie tylko czytaj. Otwórz Hatch. Zaimportuj prostą bitmapę (owoc, narzędzie, ikonę).

1. Znajdź jeden cienki detal i zrób go runem.
2. Znajdź jedno duże pole i zrób tatami.
3. Wytnij otwór metodą „Enter dwa razy”.

Potem najważniejsze: wyszyj próbkę.

Lista kontrolna po wyszyciu (post-production):

• Spód haftu: czy nić dolna jest widoczna mniej więcej w 1/3 szerokości satyny? (sygnał poprawnego naprężenia).
• Test elastyczności: czy projekt da się zgiąć bez efektu „kartonu”? Jeśli pęka w dotyku — zmniejsz gęstość lub usuń overlaps.
• Notatki: zapisz na próbce (markerem) jaki stabilizator i jakie nici były użyte. Budujesz własną bibliotekę ustawień.

Opanowanie tej „prostej trzepaczki” to opanowanie słownika digitalizacji. Każde trudniejsze logo to te same decyzje, tylko powtórzone wiele razy.

FAQ

• Q: W Hatch Embroidery Digitizer, jak bezpiecznie dopasować projekt do tamborka 150×150 mm, żeby stopka nie uderzała w ramę?
  A: Ustaw tamborek 150×150 mm i skaluj projekt o ok. 2–3 mm mniejszy (np. szerokość 148 mm) jako margines bezpieczeństwa.
  • Najpierw wybierz docelowy rozmiar tamborka, dopiero potem stawiaj węzły.
  • Wpisz końcową szerokość projektu np. 148 mm (a nie pełne 150 mm), żeby zachować luz.
  • Uruchom krótką symulację, aby potwierdzić, że nic nie dotyka granicy.
  • Kontrola sukcesu: obszar pracy stopki pozostaje z dala od krawędzi tamborka w trakcie szycia.
  • Jeśli nadal jest problem: sprawdź, czy w programie i na maszynie wybrany jest ten sam tamborek, i zmniejsz projekt jeszcze minimalnie.
• Q: W digitalizacji w Hatch, dlaczego zmniejszenie projektu z dużego formatu do małego tamborka 150×150 mm daje efekt „pancerza” i jak temu zapobiec?
  A: Nie upychaj dużej liczby ściegów w małej powierzchni — zmniejsz gęstość i usuń ukryte nakładki, żeby warstwy nie układały się jak karton.
  • Najpierw zablokuj docelowy rozmiar, a dopiero potem digitalizuj pod ten rozmiar (nie digitalizuj „dużo” i nie zmniejszaj na końcu).
  • Użyj Remove Overlaps (z marginesem 1.00 mm) pod dużymi wypełnieniami na wierzchu, żeby zdjąć objętość.
  • Cienkie detale zostaw jako run zamiast satyny, gdy element jest bardzo wąski.
  • Kontrola sukcesu: próbka daje się zgiąć/wygiąć bez wrażenia sztywnej naszywki.
  • Jeśli nadal jest problem: popraw sekwencję zgodnie z Tło→Przód i Duże→Małe, aby duże stabilizujące pola powstały przed detalami.
• Q: W Hatch, dlaczego detal o szerokości 0,42 mm nie może być zrobiony satyną i jakiego ściegu użyć zamiast?
  A: Kolumna 0,42 mm jest zbyt wąska na satynę — użyj Single Run albo Triple Run (Bean Stitch), jeśli chcesz mocniejszy efekt.
  • Zmierz detal narzędziem Measure (M), zamiast zgadywać.
  • Trzymaj satynę co najmniej 1,0 mm (1,5 mm to bezpieczniejszy start dla początkujących).
  • Ultra-cienkie linie rób Single Run; przełącz na Triple Run, gdy potrzebujesz większej „wagi” wizualnej.
  • Kontrola sukcesu: linia szyje się czysto bez strzępienia materiału i bez powtarzających się zerwań.
  • Jeśli nadal jest problem: sprawdź stan igły i upewnij się, że obiekt nie jest wymuszony jako satyna w ustawieniach.
• Q: W Hatch Digitize Holes, dlaczego narzędzie wygląda jakby „utknęło” i jaki jest poprawny workflow „Enter dwa razy”?
  A: Hatch zwykle czeka na drugi Enter — Enter raz domyka kształt otworu, Enter drugi raz kończy dodawanie otworów do obiektu.
  • Najpierw zaznacz obiekt wypełniony (ten, w którym ma być otwór).
  • Obrysuj otwór, potem naciśnij Enter raz, aby domknąć granicę.
  • Naciśnij Enter drugi raz, aby powiedzieć Hatch, że kończysz dodawanie otworów.
  • Kontrola sukcesu: otwór jest widocznie wycięty w podglądzie Stitch Player.
  • Jeśli nadal nie działa: czytaj komunikat na dolnym pasku statusu — Hatch wskazuje, na jakim kroku czeka.
• Q: Podczas testowych wyszywów, jakie przygotowanie i igłę warto mieć przed uruchomieniem projektu z Hatch?
  A: Zacznij od świeżej igły Sharp lub Ballpoint (75/11 to częsty „złoty środek” dla standardowej bawełny) i miej pod ręką podstawowe narzędzia do znakowania i podcięć.
  • Załóż nową igłę przed testem (nie diagnozuj problemów ściegu na zużytej igle).
  • Przygotuj marker zmywalny wodą do znaków pozycjonowania i małe nożyczki hafciarskie do podcięć.
  • Przyciemnij importowaną grafikę w programie, żeby linie digitalizacji były czytelne.
  • Kontrola sukcesu: test przechodzi bez niewyjaśnionego strzępienia/zrywania, a podcięcia są czyste.
  • Jeśli nadal jest problem: ponownie sprawdź dobór ściegu (run vs satin vs tatami) względem zmierzonych szerokości.
• Q: Podczas testowego wyszycia na maszynie, jaka jest bezpieczna pozycja dłoni przy pracującej stopce przy 1000 SPM?
  A: Trzymaj palce co najmniej 2 cale od stopki i nigdy nie wkładaj dłoni pod stopkę, gdy maszyna pracuje.
  • Zatrzymuj maszynę przed poprawianiem materiału lub kontrolą ściegów.
  • Trzymaj dłonie poza strefą ruchu igły i stopki przez cały czas szycia.
  • „Wygładzanie materiału podczas szycia” traktuj jako zakazane — flagging rozwiązuje się przez stabilizację i mocowanie, nie palcami.
  • Kontrola sukcesu: brak „prawie wypadków” — dłonie nie wchodzą w strefę pracy stopki.
  • Jeśli nadal jest problem: zwolnij i popraw mocowanie/stabilizację; nie próbuj „ratować” wyszywu dociskiem dłoni.
• Q: Jakie środki ostrożności są wymagane przy używaniu tamborków magnetycznych podczas mocowania materiału do haftu maszynowego?
  A: Traktuj ramy magnetyczne jak magnesy przemysłowe — mogą przyciąć palce; trzymaj je z dala od rozruszników serca i nośników wrażliwych na magnes.
  • Rozdzielaj i łącz magnesy powoli, kontrolując domknięcie.
  • Trzymaj skórę poza szczeliną domykania, aby uniknąć silnego przycięcia.
  • Przechowuj i używaj magnesów z dala od rozruszników serca i przedmiotów wrażliwych na pole magnetyczne.
  • Kontrola sukcesu: mocowanie jest powtarzalne, bez gwałtownego „zaskakiwania” i bez przycięć, a materiał leży płasko.
  • Jeśli nadal jest problem: pracuj spokojniej (sekcja po sekcji) i ustaw materiał zanim zbliżysz magnesy.