Digitalizacja logo „Straight Outta” w SewArt (bez typowej pikselozy i chaosu ściegów)

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś zdigitalizować gruby napis z JPEG-a i skończyło się to „chrupiącymi” pikselami, absurdalną listą 50 odcieni szarości oraz kolejnością szycia wyglądającą jak rzut monetą — weź głęboki oddech. To klasyczny „rytuał przejścia” w digitalizacji.

Dzisiaj omijamy tę frustrację. Zrobimy klasyczny układ „Straight Outta” w najprostszym narzędziu, jakie masz pod ręką (Microsoft Paint), wyeksportujemy go jako czysty plik graficzny i zdigitalizujemy w SewArt z ręczną kontrolą, żeby nie walczyć z chaosem „Auto-Sew”.

Co ważniejsze: wyjaśnię dlaczego klikamy tak, a nie inaczej. Dobrze przygotowany plik to tylko część sukcesu. Reszta to fizyka: jak nić ściąga materiał, jak tkanina pracuje w tamborku i jak nie doprowadzić do tego, że maszyna „zje” koszulkę.

Spokojnie: dlaczego tekst w SewArt wydaje się trudny (i czemu ten przykład działa)

Blokowe fonty typu „Impact” to jedna z niewielu „bezpiecznych stref” dla początkujących przy digitalizacji z bitmapy. Dlaczego? Bo kształty są proste (prostokąty i łuki), a krawędzie da się sprowadzić do wyboru zero-jedynkowego: albo czarne, albo białe. Bez gradientów, cieni i półtonów.

W praktyce wiele osób pyta: „Możesz mi to zdigitalizować? Nie mogę tego ogarnąć.” To zrozumiałe — digitalizacja to połączenie logiki programu i wyczucia. Dobra wiadomość: w tym projekcie minimalizujemy „artystyczną” część. To bardziej inżynieria niż sztuka.

Ważny reality check zanim zaczniemy: to, co widzisz na ekranie, jest tylko podglądem; to, co zrobi maszyna, to fizyka. Ściegi ściągają materiał do środka (pull compensation). Jeśli nie uwzględnisz tego w przygotowaniu i doborze flizeliny hafciarskiej, idealny prostokąt potrafi wyjść jak klepsydra. Dlatego od pierwszego kroku pracujemy „hafciarsko”, nie tylko „komputerowo”.

Ukryte przygotowanie, które robią profesjonaliści: rozmiar płótna, zoom i punkty odniesienia

Zanim narysujesz choć jeden piksel, ustaw środowisko pracy tak, żeby uniknąć „dryfu” i zgadywania.

W Microsoft Paint:

• Włącz linie siatki: (Widok > Linie siatki). To Twoja cyfrowa kratka — najprostszy sposób na równe marginesy bez „na oko”.
• Rozmiar płótna: upewnij się, że masz zapas miejsca. W materiale wideo płótno ma 973 x 940 pikseli. To jeszcze nie jest rozmiar tamborka (tym zajmiemy się później), ale daje wygodną rozdzielczość do pracy.
• Higiena zoomu: pracuj na 50% przy rysowaniu dużych elementów, a potem przełączaj na 100% lub 200% przy ustawianiu tekstu. Jeśli nie widzisz krawędzi pikseli, nie skontrolujesz „brudu”.

Logika układu jest prosta: duży zewnętrzny prostokąt (ramka) oraz wypełniony czarny prostokąt w dolnej części. Siatka zamienia to z „zgadywanki” w łączenie punktów.

Checklista przygotowania (tego nie pomijaj)

• Siatka jest WŁĄCZONA: widzisz równe odniesienia.
• Zapas płótna: masz białą przestrzeń dookoła projektu (nie pracuj na samej krawędzi).
• Kontrola zoomu: umiesz szybko przełączać powiększenie (często działa Ctrl + rolka myszy).
• Narzędzia gotowe: prostokąt, obrys „Jednolity kolor”, wypełnienie początkowo „Brak wypełnienia”.
• Caps Lock WŁĄCZONY: projekt opiera się na równych wysokościach liter — mieszanie wielkości psuje „blokowy” efekt.

Zbuduj grafikę „Straight Outta” w Microsoft Paint (bez drogiego oprogramowania)

Tu ludzie najczęściej komplikują. Nam zależy na maksymalnym kontraście i ostrych krawędziach.

1) Zewnętrzna „forteca” (obrys)

• Wybierz narzędzie Prostokąt.
• Grubość linii: ustaw najgrubszą lub drugą najgrubszą. Musi być wyraźna, żeby później haft był czytelny.
• Narysuj duży prostokąt, korzystając z siatki, aby zachować równe proporcje.
  
  Wskazówka

  nie musi to być idealny kwadrat. Układ „Straight Outta” jest bardzo elastyczny.

2) Belka kotwicząca (czarny prostokąt)

• Ustaw Kolor 2 (tło/wypełnienie) na czarny.
• Zostaw narzędzie prostokąta, ale zmień Wypełnienie na „Jednolity kolor”.
• Narysuj wypełniony czarny prostokąt wewnątrz ramki, zostawiając równy biały margines od obrysu.

Ta czarna belka jest fundamentem — wizualnie i „hafciarsko” (później będzie to ciężkie wypełnienie).

3) Dodaj górny tekst („STRAIGHT”)

• Wybierz narzędzie Tekst.
• Czcionka: Impact (dla tego wyglądu to klucz — jest gruba i czytelna).
• Kolor 1: czarny.
• Wpisz STRAIGHT.
• Zaznacz tekst i rozciągnij uchwytami tak, aby wypełniał szerokość pola, zostawiając minimalny „oddech” po bokach.

4) Dodaj kontrastowy tekst („OUTTA”)

• Kliknij wewnątrz czarnego prostokąta.
• Zmień Kolor 1 na biały (żeby litery były na czarnym tle).
• Wpisz OUTTA.
• Rozciągnij do szerokości. Kontrola: czy odstęp nad i pod tekstem jest w miarę równy?

5) Trik „przenieś na bok” dla dolnego tekstu („CALIFORNIA”)

To typowy „anty-frustrator” dla Paint. Gdy piszesz tekst blisko innych elementów, Paint potrafi łapać nie to, co trzeba, albo przy zaznaczaniu zahaczać o tło.

Rozwiązanie:

1. Przejdź kursorem na pustą białą przestrzeń poza głównym projektem.
2. Wpisz CALIFORNIA (albo własne miasto).
3. Zaznacz i przeskaluj tekst tam, gdzie nic nie przeszkadza.
4. Przeciągnij i upuść: gotowy blok tekstu przenieś do dolnej części projektu.

6) Przytnij „na ciasno”

• Zaznacz całą konstrukcję.
• Kliknij Przytnij (Crop).
• Wyłącz Linie siatki, żeby sprawdzić, czy tło jest czyste i białe (bez przypadkowych kropek).

Ostrzeżenie: napięcie dłoni przy „szybkim klikaniu”.
Przy przesuwaniu i skalowaniu tekstu w prostych programach łatwo się spiąć i klikać nerwowo. Te mikroruchy to prosta droga do RSI.
Kontrola fizyczna: rozluźnij bark. Przeciągaj powoli i świadomie. Jeśli łapie Cię skurcz — przerwij. Plik nie jest wart problemów z nadgarstkiem.

Zapisz jako PNG: jak uniknąć „tajemniczego tła” i śmieciowych kolorów

Instrukcja z wideo jest celowo prosta: zapisz jako PNG.

• Plik > Zapisz jako > Obraz PNG.

Dlaczego nie JPEG? JPEG stosuje kompresję stratną. Żeby zmniejszyć rozmiar, „rozmywa” piksele na granicy kolorów. Dla oka wygląda OK, ale dla programu do digitalizacji granica czarny–biały w JPEG często staje się przejściem czarny -> ciemnoszary -> szary -> jasnoszary -> biały. SewArt próbuje wtedy zamienić te szarości na dodatkowe kolory i skoki. PNG trzyma krawędzie ostre i kolory „zero-jedynkowe”.

Import do SewArt i zmiana rozmiaru pod bezpieczny obszar

Otwórz czysty PNG w SewArt. Najczęściej zaimportuje się „ogromny” (np. kilkanaście cali szerokości).

Bezpieczna kalkulacja: Jeśli masz standardowy tamborek 4x4, nie upychaj projektu na pełne 4x4". Zostaw margines bezpieczeństwa dla stopki i ruchu ramienia.

• Docelowa szerokość: 3.90 inches.
• Wysokość: niech przeliczy się automatycznie (zablokowane proporcje).

Jeśli dociśniesz projekt do 4.0" w zwykłym tamborku lub Tamborek 4x4 do Brother, ryzykujesz, że stopka/igielnica zahaczy o ramę. Ten dźwięk — głośne TRZASK i złamana igła — to coś, czego chcesz uniknąć. Trzymaj się 3.9" jako maksimum.

Zasada 2 kolorów: usuń szum pikseli

Nawet przy PNG SewArt może „widzieć” kilka dodatkowych kolorów (antyaliasing). Musimy je wyczyścić.

• Otwórz Color Reduction Wizard.
• Wymuś liczbę kolorów na 2.
• Kliknij Merge.

Kontrola wzrokowa: obraz ma być „twardy” — czarno-biały. Krawędzie mogą się minimalnie wygładzić, ale najważniejsze jest to, że program rozumie teraz tylko dwa byty: nić A i nić B. To eliminuje „konfetti stitches” — mikrowysepki po 2–3 ściegi, które powodują niepotrzebne obcinanie i skoki.

Ręczne wypełnienia: przejmij kontrolę nad drogą igły

Przełącz na tryb Stitch Image.

Wskazówka z praktyki: na takim projekcie nie polegaj na „Auto-Sew”. Auto-Sew potrafi przeszyć „S”, potem skoczyć do obrysu, a potem wrócić do „T” — i robi się pajęczyna przelotów (jump stitches).

Zamiast tego wybierz narzędzie Fill Stitch. Od tej chwili to Ty dyktujesz kolejność.

Rekomendowana kolejność (logika produkcyjna):

1. Najpierw biały: kliknij białe elementy (np. „OUTTA”).
2. Potem czarny: kliknij czarny tekst/obrys/tło.
3. Strategia „dziur” w literach: zwróć uwagę na białe „oczka” wewnątrz liter typu „O”, „A”, „R”.
   • Logika: zostaw je na koniec albo dodawaj bezpośrednio po otaczającym je elemencie.
   • Podejście z wideo: autor klika najpierw główne bloki, a „dziury” w literach uzupełnia białym na końcu. Dla prostych, niezbyt gęstych projektów to działa.

Kontrola „w głowie”: przy każdym kliknięciu wyobraź sobie ruch igły. Czy zmuszasz ją do skakania z lewego górnego rogu do prawego dolnego i z powrotem? Staraj się klikać w logicznym przepływie (np. z góry na dół).

Checklista przed zapisem (weryfikacja)

• Tryb: jesteś w „Stitch Image”.
• Narzędzie: aktywne jest „Fill Stitch” (nie Outline).
• Wzór wypełnienia: domyślny fill zwykle wystarcza do tekstu.
• Paleta: widzisz tylko 2 kolory.
• „Dziury” liter: nie pominąłeś wnętrz „A” i „O”.

Zapisz jako PES (uniwersalny język)

SewArt może zapytać o ponowny zapis grafiki — możesz to pominąć.

• File > Save As.
• Format: Brother .PES (popularny standard w hafcie domowym i wielu zastosowaniach).
• Version: jeśli pojawi się wybór, PES v6 bywa bezpiecznym kompromisem kompatybilności.

Kontrola w SewWhat-Pro: jak czytać „zawijasy”

Otwórz plik PES w SewWhat-Pro.

„Straszny” podgląd: Początkujący często panikują: „Czemu są wszędzie linie? To wygląda na zepsute!”. Te linie to zwykle jump stitches (przeloty nici) oraz renderowanie tekstury podglądu. To nie musi być błąd.

Kroki działania:

1. Przypisz kolory: plik nie „wie”, że chcesz czarną nić — wie tylko „Stop 1”. Kliknij/dwuklik w bloki kolorów i ustaw Black oraz White.
2. Symulacja: uruchom „Stitch Simulator” (często przycisk Play). Obserwuj drogę igły. Jeśli skacze bez sensu, wróć do SewArt i popraw kolejność klikania.

Materiał + flizelina hafciarska: fizyka „prawdziwego świata”

Masz plik cyfrowy. Teraz trzeba go przenieść na materiał — i tu dzieje się 90% porażek. Idealny plik na złej flizelinie hafciarskiej będzie marszczył, falował i zniszczy czytelność liter.

„Złota zasada” stabilizacji: jeśli to nosisz, nie wyrywaj. (Na odzież zwykle cutaway).

Drzewko decyzji: na czym haftujesz?

1. T-shirt / dzianina elastyczna?
   • Flizelina hafciarska: Fusible Mesh Cutaway.
   • Igła: Ballpoint 75/11.
2. Bluza / gruba dzianina z meszkiem?
   • Flizelina hafciarska: Medium Weight Cutaway.
   • Topper: folia rozpuszczalna w wodzie na wierzch.
   • Dlaczego? Bez topper’a biały napis „OUTTA” wpadnie w meszek i „zniknie”.
3. Dżins / canvas / torba?
   • Flizelina hafciarska: tearaway zwykle wystarczy, bo materiał jest stabilny.
   • Igła: Sharp 80/12 lub 90/14.

Materiały pomocnicze:

• Tymczasowy klej w sprayu: lekka mgiełka pomaga skleić materiał z flizeliną i ogranicza przesuwanie.

Fizyka tamborkowania: lekarstwo na „falujące litery”

„Etap 1” tamborkowania to wpychanie pierścienia i dokręcanie śruby do bólu palców.

• Problem: robi to odciski ramy (ślady po ramie) i często rozciąga dzianinę. Po wyjęciu z ramy materiał wraca, a proste litery zaczynają falować.
• Rozwiązanie (poziom 2): tamborki magnetyczne.
  W produkcji często odchodzi się od klasycznych tamborków śrubowych, bo magnetyczne trzymają materiał płasko bez wymuszania deformacji. Magnesy „kanapkują” materiał i flizelinę.
  • Kontrola dotykiem: w ramie materiał ma być napięty jak „bęben”, ale nie rozciągnięty. Jeśli pociągniesz i widzisz, że oczka dzianiny się deformują — jest za mocno.
• Ułatwienie: dla użytkowników domowych dobranie kompatybilnego Tamborek magnetyczny 4x4 do brother może znacząco ułatwić tamborkowanie grubszych rzeczy (np. bluz), gdzie szwy potrafią wypychać standardową ramę.

Ostrzeżenie: bezpieczeństwo magnesów
Ryzyko przycięcia: to mocne magnesy. Przytrzaśnięcie skóry między magnesami może skończyć się pęcherzem krwawym lub gorzej. Trzymaj za uchwyty.
Medyczne: trzymaj ramy magnetyczne co najmniej 6 cali od rozruszników serca i pomp insulinowych.

Diagnostyka: gdy dobre pliki trafiają na złe warunki

Zanim obwinisz digitalizację, sprawdź mechanikę.

1) Objaw: biała nić dolna wychodzi na wierzch (na czarnych wypełnieniach)

• Przyczyna: zbyt duże naprężenie nici górnej albo kłaczki w okolicy bębenka.
• Zacznij od: ponownego nawleczenia nici górnej. Upewnij się, że nić siedzi w talerzykach naprężacza (wprowadź ją ruchem jak „nitkowanie jak nitką dentystyczną”).
• Kontrola dotykiem: przy lekkim pociągnięciu nici przy igle powinien być wyczuwalny opór, ale nie taki, który wygina igłę.

2) Objaw: przerwy między czarnym tłem a obrysem

• Przyczyna: ściąganie materiału (pull compensation).
• Naprawa: zamiast pruć, często najszybciej jest zamaskować szczelinę markerem do tkanin w kolorze tła. Następnym razem popraw stabilizację (cutaway) i sposób tamborkowania.

3) Objaw: igła łamie się głośno na pierwszym wkłuciu

• Przyczyna: projekt jest poza polem haftu albo igła jest niedokręcona.
• Profilaktyka: zawsze uruchom w maszynie funkcję „Trace/Trial”, żeby sprawdzić, czy stopka nie wejdzie w ramę.

Jak zamienić tę umiejętność w powtarzalną produkcję

Gdy opanujesz ten workflow, przestajesz być „klikaczem”, a zaczynasz produkować. Jeśli robisz np. 20 koszulek dla lokalnej drużyny, praca na standardowym tamborku 4x4 szybko stanie się wąskim gardłem. Nadgarstki bolą od tamborkowania, a tempo spada.

• Usprawnienie procesu: rozważ Stacje do tamborkowania — to przyrządy, które trzymają tamborek zawsze w tej samej pozycji. stacja do tamborkowania hoop master to jedno z popularnych rozwiązań tego typu. Pomaga utrzymać powtarzalne pozycjonowanie (np. 3 cale od kołnierza) bez każdorazowego mierzenia.
• Usprawnienie maszyny: jeśli męczą Cię zmiany kolorów (czarny -> biały -> czarny), to sygnał, żeby zainteresować się wieloigłową maszyną hafciarską. Ładujesz kolory raz, wciskasz start i nie stoisz przy maszynie.

Rutyna „zrób to zawsze”

Powtarzalność to jakość.

Checklista operacyjna (ostatni przegląd przed startem)

• Podgląd: sprawdziłeś ścieżkę szycia w SewWhat-Pro.
• Nowa igła: startujesz projekt na świeżej igle (igły są tanie, zepsute koszulki — nie).
• Dobra flizelina hafciarska: dobrana z drzewka decyzji.
• Napięcie w ramie: materiał napięty jak bęben, ale nie rozciągnięty.
• Trace: wykonałeś obrys w maszynie, aby stopka nie uderzyła w ramę.
• Test: masz skrawek materiału (np. stara koszulka) do próby przed haftem na docelowym wyrobie.

Ten workflow zabiera „magię” z haftu maszynowego. Program to tylko narzędzie; rzemieślnikiem jesteś Ty. Powodzenia.

FAQ

• Q: Dlaczego SewArt tworzy 50 odcieni szarości i „konfetti stitches” przy imporcie tekstu z Microsoft Paint oraz jak pomaga Color Reduction Wizard?
  A: Wymuś prawdziwy obraz 2-kolorowy (PNG + redukcja do 2 kolorów), aby SewArt przestał traktować piksele antyaliasingu jak dodatkowe kolory nici.
  • Zapisz grafikę z Paint jako PNG (nie JPEG), żeby uniknąć szarych krawędzi z kompresji.
  • Uruchom Color Reduction Wizard i ustaw Number of colors = 2, potem kliknij Merge.
  • Sprawdź paletę: przed generowaniem ściegów mają zostać tylko dwa kolory.
  • Test sukcesu: podgląd jest wyraźnie czarno-biały, bez losowych małych „wysepek”.
  • Jeśli nadal nie działa: otwórz obraz źródłowy, usuń przypadkowe kropki i ponownie wykonaj redukcję.
• Q: Jak bezpiecznie zmienić rozmiar projektu „Straight Outta” pod tamborek Brother 4x4 w SewArt, żeby stopka nie uderzyła w ramę?
  A: Zostaw strefę bezpieczeństwa — ustaw szerokość na 3.90 inches zamiast dopychać do 4.00 inches.
  • Zaimportuj PNG do SewArt i ustaw 3.90" szerokości z zablokowanymi proporcjami.
  • Nie ustawiaj obrysu dokładnie na maksymalnej granicy pola tamborka.
  • Przed haftem uruchom w maszynie funkcję Trace/Trial.
  • Test sukcesu: podczas trace ramię pracuje bez kontaktu z ramą i bez „trzasków”.
  • Jeśli nadal jest problem: zmniejsz projekt jeszcze minimalnie i ponownie wykonaj trace.
• Q: Dlaczego Auto-Sew w SewArt robi bałagan z przelotami na blokowym tekście i jak kontrolować kolejność ściegów narzędziem Fill Stitch w trybie Stitch Image?
  A: Pomiń Auto-Sew i ręcznie przypisz wypełnienia w logicznej kolejności, żeby ograniczyć przeloty.
  • Przełącz na Stitch Image i wybierz Fill Stitch (nie Outline).
  • Klikaj obszary w kontrolowanej sekwencji (często najpierw biały tekst, potem czarne tło/obrys).
  • Nie zapomnij o „dziurach” w literach (wewnątrz O/A/R); dodaj je na końcu lub zaraz po otaczającym elemencie.
  • Test sukcesu: podgląd pokazuje mniej długich przelotów przez puste pola.
  • Jeśli nadal jest źle: usuń ściegi, kliknij ponownie w stałym kierunku (np. z góry na dół) i sprawdź podgląd.
• Q: Dlaczego przeloty wyglądają jak „zawijasy” po otwarciu pliku Brother PES w SewWhat-Pro i co sprawdzić przed szyciem?
  A: „Zawijasy” to zwykle jump stitches i renderowanie tekstury — sprawdź ścieżkę w symulacji zamiast zakładać, że plik jest zepsuty.
  • Przypisz kolory nici: dwuklik w bloki i ustaw Black oraz White.
  • Uruchom Stitch Simulator i zobacz, czy igła nie skacze niepotrzebnie.
  • Jeśli skacze: wróć do SewArt i popraw kolejność klikania wypełnień.
  • Test sukcesu: symulacja idzie w miarę logicznie, bez ciągłego „tam i z powrotem”.
  • Jeśli nadal nie działa: upewnij się, że projekt jest naprawdę 2-kolorowy przed ponownym eksportem PES.
• Q: Jaka flizelina hafciarska i igła to bezpieczny punkt startowy do grubego tekstu na koszulce, bluzie i dżinsie, żeby litery nie falowały ani nie „tonęły”?
  A: Dobierz stabilizację do materiału — większość problemów z tekstem to fizyka materiału, nie digitalizacja.
  • Fusible Mesh Cutaway + Ballpoint 75/11 dla koszulek/dzianin elastycznych.
  • Medium Weight Cutaway + folia rozpuszczalna w wodzie (topper) dla bluz.
  • Tearaway + Sharp 80/12 lub 90/14 dla dżinsu/canvasu/toreb.
  • Test sukcesu: litery są proste po wyjęciu z ramy, a „OUTTA” jest czytelne na meszku.
  • Jeśli nadal jest problem: popraw tamborkowanie (bez rozciągania) i rozważ lekki klej tymczasowy w sprayu, by ograniczyć przesuw.
• Q: Jak uniknąć odcisków ramy i falujących liter przy tamborkowaniu koszulki oraz kiedy przejść z tamborka śrubowego na tamborki magnetyczne?
  A: Nie dokręcaj „na siłę” — materiał ma być napięty jak bęben, ale nie rozciągnięty; tamborki magnetyczne pomagają, gdy śrubowe miażdżą lub deformują dzianinę.
  • Tamborkuj stabilnie, ale nie rozciągaj dzianiny dokręcaniem śruby.
  • Użyj lekkiej mgiełki kleju tymczasowego w sprayu, aby połączyć materiał z flizeliną i ograniczyć przesuw.
  • Przejdź na tamborki magnetyczne, gdy powtarzalne tamborkowanie daje odciski ramy lub stałe falowanie liter.
  • Test sukcesu: materiał jest napięty, ale pociągnięcie nie deformuje oczek dzianiny.
  • Jeśli nadal jest problem: zastosuj lepszą flizelinę (często cutaway) i ponownie sprawdź rozmiar/trace.
• Q: Jakie zasady bezpieczeństwa przy tamborkach magnetycznych chronią palce i osoby z urządzeniami medycznymi?
  A: Traktuj ramy magnetyczne jak przemysłowe zagrożenie przycięcia i trzymaj je z dala od wrażliwych urządzeń medycznych.
  • Trzymaj magnesy za uchwyty i nie wkładaj palców w szczelinę domykania.
  • Rozdzielaj i zakładaj magnesy powoli — nie pozwól im „strzelić” przy skórze.
  • Trzymaj ramy magnetyczne co najmniej 6 inches od rozruszników serca i pomp insulinowych.
  • Test sukcesu: magnesy siadają pewnie bez przycięcia, a tamborkowanie jest kontrolowane.
  • Jeśli nadal jest problem: przerwij, ustaw chwyt bezpieczniej i usuń rozpraszacze przed kolejną próbą.
• Q: Dlaczego biała nić dolna wychodzi na wierzch na czarnych wypełnieniach i jaki jest najszybszy test naprężenia, żeby to naprawić?
  A: Najpierw nawleczenie i czyszczenie — źle osadzona nić górna lub kłaczki przy bębenku często powodują „wyciąganie” nici dolnej na wierzch.
  • Nawlecz ponownie nić górną i „wprowadź” ją w talerzyki naprężacza.
  • Sprawdź i usuń kłaczki z okolicy bębenka przed zmianą ustawień.
  • Delikatnie pociągnij nić przy igle: opór ma być lekki i równy.
  • Test sukcesu: czarna nić górna przykrywa powierzchnię, bez białych przebitek na czarnych polach.
  • Jeśli nadal jest problem: ponownie sprawdź prowadzenie nici i zajrzyj do instrukcji maszyny (regulacje różnią się między modelami).