목차
인더후프(ITH) 프로젝트는 자수하는 분들 사이에서 흔히 “감자칩”에 비유됩니다. 한 번 만들면 한 개로는 끝나지 않기 때문입니다. 재봉틀로 따로 봉제하지 않아도 후프 안에서 바로 ‘완제품’이 나오니 만족감이 빠릅니다. 다만 ITH는 셋업의 허점을 그대로 드러내는 테스트이기도 합니다. 2D 후프 안에서 3D 구조물을 조립하는 방식이라, 장력과 레이어(스태빌라이저/솜/원단) 관리가 조금만 흔들려도 결과가 바로 틀어집니다.
이번 마스터클래스에서는 Brother Dream Machine에서 8x8 후프를 사용해 Creative Kiwi의 인기 디자인인 ITH 호박 코스터를 제작합니다. 단순히 설명서를 따라가는 수준이 아니라, 인레이 아플리케(창을 내고 원단을 끼워 넣는 방식), 스티플 퀼팅, 그리고 실패가 가장 많이 나는 봉투형(엔벨로프) 뒷면 마감의 ‘왜’와 ‘어떻게’를 작업 흐름대로 풀어드립니다.
ITH 호박 코스터 준비물
이 작업은 ‘미니 양산’이라고 생각하고 접근하세요. 특히 스티플 퀼팅은 스태빌라이저/후핑 상태를 강하게 시험합니다. 바탕이 약하면 코스터가 네모가 아니라 사다리꼴처럼 뒤틀릴 수 있습니다.
핵심 자재(기초를 만드는 구성)
- 스태빌라이저: 중간 두께의 뜯어내는(tearaway) 스태빌라이저 1장. 너무 얇은 종이형은 스티플 구간에서 타공처럼 찢어지며 분리될 수 있습니다.
- 원단(가능하면 면 100% 권장):
- 바탕: 오렌지 허니콤 패턴(세탁 후 프레스 권장).
- 인셋: 호박 프린트 원단(아플리케용).
- 뒷면: 같은 계열 면 원단 2장(반으로 접어 강하게 다림질해 ‘칼주름’ 만들기).
- 솜(배팅): 로우 로프트(얇은) 면/대나무 솜. 하이 로프트 폴리 퍼프는 노루발 아래 마찰이 커지고 두께가 과해 걸림/밀림이 늘어납니다.
- 실:
- 40wt 폴리에스터 자수실(오렌지, 다크 브라운).
놓치기 쉬운 소모품(‘원인 모를 실패’ 방지용)
초보는 건너뛰기 쉽지만, 현장에서는 사실상 필수입니다.
- 새 바늘: 75/11 또는 80/12 샤프(또는 유니버설). 면+솜+스태빌라이저+촘촘한 스티플을 오래 뚫으면 무뎌진 바늘이 실 끊김/실갈림을 유발합니다.
- 아플리케 가위(곡선/빌 타입): 스티치 라인 가까이 트리밍할 때 바탕 원단을 찌르지 않게 도와줍니다.
- ‘시작용’ 뾰족 가위: 안쪽 컷(창 내기) 시작을 위한 끝이 아주 날카로운 가위.
- 페인터 테이프 또는 의료용 테이프: 봉투형 뒷면 단계의 핵심 안전장치.
- 먼지 브러시: 솜 보풀은 밑실 케이스에 쌓여 장력 불량을 만들 수 있습니다.
작업 전 체크리스트(가동 전 ‘프리플라이트’ 점검)
아래 항목을 체크하기 전에는 기계를 돌리지 않는다고 생각하세요.
- 후프 확인: 파일 지시사항과 동일한 후프 사이즈인지 확인합니다(데모는 8x8).
- 가동 간섭 확인: 자수기 암/후프가 벽이나 물건에 닿지 않게 작업 공간을 확보합니다. ITH는 필드를 끝까지 쓰는 경우가 많아 한 번 부딪히면 레이어가 밀립니다.
- 밑실(보빈) 확인: 충분히 감긴 보빈을 사용합니다(일반적으로 60wt/90wt). 20% 남은 보빈으로 시작하면 스티플 중간에 끊겨 복구가 매우 번거롭습니다.
- 가위 날 점검: 스크랩에 테스트해 ‘씹히는’ 느낌이면 교체/연마가 필요합니다.
- 바늘 교체: 마지막 교체 시점이 기억나지 않으면 지금 교체합니다.
경고(기계 안전): 아플리케 트리밍 단계에서는 후프를 반드시 기계에서 분리해서 작업하세요(또는 기계에 Lock 기능이 있으면 잠금). 후프가 장착된 상태에서 전원이 살아 있으면, 실수로 Start를 누르는 순간 바늘이 손가락을 관통할 수 있습니다.
Step 1: 후핑과 배치(Placement) 라인
자수 실패의 상당수는 바늘이 아니라 ‘후핑’에서 시작됩니다. ITH는 특히 바탕이 ‘드럼 타이트’여야 합니다.
1) 스태빌라이저 후핑(기초 만들기)
중간 두께의 뜯어내는 스태빌라이저 1장을 후핑합니다.
감각 기준(‘툭’ 테스트): 나사를 손으로 조여 고정한 뒤, 가장자리를 살짝 당겨 늘어짐을 없애고 한 번 더 조입니다. 손톱으로 스태빌라이저를 톡 쳤을 때 ‘툭/핑’ 하고 울리는 느낌이 나야 합니다. 종이 부스럭 소리처럼 느슨하거나 스펀지처럼 푹신하면 부족합니다.
현장 포인트: 스티플 퀼팅은 여러 방향으로 당기는 힘이 계속 걸립니다. 스태빌라이저가 느슨하면 바늘이 관통하기보다 스태빌라이저를 눌러 ‘플래깅(flagging)’이 생기고, 결국 정렬(맞춤) 오차(디자인 틈/벌어짐)로 이어집니다.
코스터를 세트로 여러 장(선물용/판매용) 만들 계획이라면, 후핑의 일관성이 병목이 됩니다. hooping station for embroidery machine 같은 장비를 쓰면 위치와 장력을 표준화해 1장째와 50장째가 같은 품질로 나오게 관리하기가 훨씬 수월합니다.
2) 배치(Placement) 라인 스티치
첫 컬러 스톱을 스태빌라이저 위에 그대로 놓고 스티치합니다.
체크포인트: 사각 라인이 깔끔해야 합니다. 윗면에 실이 뭉치거나 루프가 생기면 윗실 경로를 재실걸기하세요. 윗면에 밑실(흰 보빈실)이 과하게 올라오면 윗장력이 과하거나, 보빈이 텐션 스프링에 제대로 안착되지 않았을 수 있습니다.
Step 2: 아플리케 & 트리밍 테크닉
이 단계에서는 원단을 후프에 직접 끼우지 않고 ‘플로팅’으로 진행해 후핑 자국(틀 자국)을 줄입니다.
3) 솜 & 바탕 원단 플로팅
영상처럼 배치 박스 위에 얇은 솜을 올리고, 그 위에 오렌지 허니콤 원단을 올립니다. 주름이 생기지 않게 손으로 충분히 펴 주세요.
‘평탄’ 규칙: 가운데에서 바깥으로 손바닥을 쓸어보았을 때, 솜의 결은 느껴지되 표면은 매끈해야 합니다. 여기서 생긴 잔주름은 이후 스티치로 ‘고정’되어 되돌리기 어렵습니다.
그 다음 택다운(tack-down) 스티치를 진행합니다.
4) 인레이 컷(‘창’ 내기)
기계가 안쪽 호박 형태의 라인을 스티치합니다. 이제 그 라인 안쪽의 오렌지 원단만 제거해, 두 번째 원단이 들어갈 창을 만듭니다.
작업 요령(영상 흐름 기준):
- 호박 라인 안쪽의 오렌지 원단을 살짝 집어 올립니다.
- 끝이 아주 날카로운 가위로 작은 시작 구멍을 냅니다.
- 아플리케 가위로 바꿔, 가위의 빌(받침)을 원단 아래로 미끄러뜨립니다.
- 스티치 라인에서 너무 바짝 붙지 않게 일정 간격을 두고 컷합니다.
체크포인트: 잘라낸 것이 ‘오렌지 윗원단 1겹’만인지 확인합니다. 아래의 솜과 스태빌라이저는 손상되면 안 됩니다.
5) 원단 삽입 & 두 번째 트리밍
창 위로 호박 프린트 원단을 덮고 택다운 스티치를 합니다. 이후에는 호박 원단의 바깥쪽 여분을 트리밍합니다.
전문가 노트: 일반 아플리케처럼 위로 겹쳐 올리는 방식보다, 인레이(같은 평면에 끼워 넣기) 방식이 두께가 덜 쌓여 컵을 올렸을 때 울퉁불퉁함이 줄어듭니다.
디테일 스티칭: 스티플 퀼팅 & 새틴
이 구간이 질감과 내구성을 결정합니다.
6) 가장자리 고정(지그재그)
기계가 지그재그 스티치로 원단의 올풀림을 눌러 고정합니다.
체크포인트(육안 검사): 지그재그 사이로 잔실/올풀림(‘헤어리’)이 삐져나오면 지금 정리하세요. 이후 스티치가 덮이면 그 잔실은 그대로 굳어 보입니다.
7) 스티플 퀼팅(스트레스 테스트)
오렌지 배경 전체에 미앤더(스티플) 패턴이 들어갑니다.
속도 운용: 가정용 자수기는 기본 최고 속도(예: 800~1050 SPM)로 설정되는 경우가 많습니다. 스티플처럼 촘촘하고 연속적인 구간은 진동/열이 늘어 실 끊김과 바늘 편심이 생길 수 있어, 가능하면 속도를 낮춰 운용하는 것이 안정적입니다.
왜곡 트러블 대응: 이 단계에서 원단이 물결치거나 퍼커링이 보이면, 대부분 후핑이 충분히 타이트하지 않았던 경우입니다. 작업 중 원단을 손으로 당겨 ‘보정’하려고 하면 바늘이 휘거나 부러질 수 있으니, 현재 작업은 그대로 마무리하고 다음 작업에서 후핑을 더 단단히 하는 쪽으로 수정하세요.
8) 줄기(브라운) & 호박 디테일(오렌지)
줄기는 브라운 실로 새틴 스티치, 이후 호박 골(립) 디테일은 다시 오렌지로 진행합니다.
실 교체 요령(장력 보호): 색상 교체 시에는 실을 스풀 쪽에서 끊고, 실이 진행되는 방향대로 바늘을 통해 ‘앞으로’ 빼 주세요. 실을 뒤로 잡아당기면 장력 디스크 쪽으로 보풀/먼지가 들어가 장력 불량이 생길 수 있습니다.
봉투형(엔벨로프) 뒷면: 가장 위험한 구간
ITH 코스터에서 가장 많이 망가지는 단계가 바로 여기입니다. 접힌 원단 2장을 올려 마감하는 과정에서, 노루발이 접힘 ‘턱’에 걸리면 원단이 밀리거나 스티치가 뭉칠 수 있습니다.
9) 배치 전략
뒷면 원단 2장을 겉끼리 마주보게(face down) 올립니다.
- 1번 조각: 접힌 쪽(폴드)을 중앙으로 향하게 둡니다.
- 2번 조각: 역시 폴드를 중앙으로 향하게 두고, 1번 위로 살짝 겹치게 올립니다(겹침이 있어야 틈이 벌어지지 않습니다).
여기서 실패하는 이유: 노루발은 평평한 면을 전제로 움직입니다. 접힌 원단의 ‘단차(턱)’를 만나면 걸리면서 스티치가 쌓이거나, 뒷면 원단을 밀어 정렬이 틀어질 수 있습니다.
10) 밀림 방지 ‘램프’ 테크닉
해결책은 의외로 간단합니다. 테이프로 단차를 완만하게 만들어 노루발이 걸리지 않게 합니다.
페인터 테이프(또는 자수용/의료용 테이프)를 접힌 라인 위, 특히 노루발이 지나갈 구간에 걸쳐 붙여 ‘경사로(램프)’처럼 만들어 주세요. 이렇게 하면 노루발이 접힘 턱에 발끝이 걸리는 상황을 크게 줄일 수 있습니다.
상업 작업 관점 업그레이드: 장비로 해결하기
원단이 자꾸 밀리거나, 면 원단에 후핑 자국(틀 자국)이 남아 다림질로도 잘 안 잡힌다면 ‘작업자 실수’라기보다 하드웨어 한계일 수 있습니다. 일반 후프는 링으로 원단을 옆에서 ‘끼워’ 고정하기 때문에 레이어가 비틀리거나 자국이 남기 쉽습니다.
업그레이드 방향:
- 문제: 일반 후프는 레이어를 비틀고, 후핑 자국을 만들며, 두꺼운 스택에서 노루발 간섭을 키울 수 있습니다.
- 기준: 코스터를 대량으로 반복 생산한다면, 옆으로 조이는 방식보다 ‘아래로 눌러 평탄하게’ 잡아주는 방식이 유리합니다.
- 선택지: 현장에서는 자석 자수 후프로 전환하는 경우가 많습니다. 자석으로 스태빌라이저+솜+원단 스택을 아래 프레임에 강하게 눌러 고정해, 평탄도가 좋아지고 내부 링 간섭이 줄어듭니다.
- 호환 검색: 데모처럼 Brother 계열 8x8 규격을 쓰는 경우, brother 8x8 자수 후프 또는 brother dream machine용 자석 자수 후프처럼 커넥터/암 규격이 맞는 제품 키워드로 확인하세요.
경고(자석 안전): 자석 자수 후프는 자력이 매우 강합니다. 끼임 주의: 상부 프레임을 닫을 때 손가락을 끼우지 않도록 주의하세요. 의료기기 주의: 심박조율기/인슐린 펌프 등 의료기기 사용자는 강한 자계와의 안전거리를 반드시 확인하세요(의료기기 매뉴얼 준수).
최종 봉제 전 셋업 체크리스트
- 뒷면 원단이 Face Down(겉끼리 마주보기) 상태입니다.
- 중앙 겹침이 있어 틈이 생기지 않습니다.
- 테이프가 접힘 라인(노루발 경로)에 붙어 있습니다.
- 두꺼운 스택을 관통하는 구간이므로 속도를 낮춰 운용합니다.
- (조절 가능 시) 노루발 높이를 약간 올려 두께 여유를 확보했는지 확인합니다.
작업 진행(마지막 시퀀스)
외곽 마감 스티치를 진행합니다. 영상처럼 보통 2회(더블 런/빈 스티치 계열)로 박아 뒤집었을 때 터지지 않게 고정합니다.
완료까지의 흐름
- 배치: 뒷면 원단 2장 Face Down, 중앙 겹침 확인.
- 고정: 테이프 램프 적용.
- 스티치: 반드시 지켜보며 진행합니다. 노루발이 접힘에 걸리면 즉시 Stop.
- 마무리: 후프에서 분리.
12) 트리밍 & 뒤집기
후프에서 작품을 꺼내고 스태빌라이저를 뜯어냅니다.
‘코너’ 핵심: 외곽을 가위로 정리한 뒤, 코너는 대각으로 살짝 잘라(코너 클리핑) 내부 부피를 줄입니다. 단, 스티치 라인은 절대 자르지 마세요. 이 작업이 코너를 둥글지 않고 각지게(90도에 가깝게) 만들어 줍니다.
13) 뒤집기 & 프레스
봉투형 뒷면 틈으로 겉면이 나오도록 뒤집습니다. 젓가락이나 코너 터너로 모서리를 살살 밀어 각을 세웁니다. 마지막으로 스팀 다림질로 평탄하게 눌러 마감합니다.
트러블슈팅(증상 → 원인 → 빠른 확인 → 해결)
| 증상 | 가능 원인 | 빠른 해결 | 예방 |
|---|---|---|---|
| 아래쪽에 실뭉침(버드네스트) | 윗실 장력이 풀렸거나 테이크업 레버에서 실이 빠짐 | 노루발을 올린 상태에서 윗실 재실걸기 | 실이 장력 경로에 확실히 들어갔는지 손으로 ‘플로싱’하듯 확인 |
| 뒷면 원단이 밀림 | 노루발이 접힘 턱에 걸려 원단을 밀어냄 | 즉시 정지 후 접힘 라인에 테이프 적용 | 봉투형 단계는 항상 ‘테이프 램프’ 적용을 기본값으로 |
| 마지막 외곽에서 바늘이 부러짐 | 스택이 두꺼워 바늘 편심/충격 발생 | 바늘 교체 후 재시도 | 속도 낮추기 + 간섭 줄이기. 필요 시 brother 자석 자수 후프로 여유 확보 |
| 윗면에 흰 보빈실이 올라옴 | 보빈 장력이 느슨하거나 윗장력이 과함 | 보빈 케이스 청소(보풀 확인) | 자수용 보빈실(60wt/90wt) 사용 및 보빈 장착 상태 점검 |
| 새틴이 울퉁불퉁함 | 지지력이 부족(후핑/스태빌라이저 약함) | 현재 작품은 되돌리기 어려움 | 다음 작업에서 후핑을 더 타이트하게 하거나 스태빌라이저를 보강 |
의사결정 트리: 스태빌라이저 & 후핑 전략
자수는 ‘원 사이즈’가 아닙니다. 아래 로직으로 셋업을 선택하세요.
- 원단이 신축성 있는가(니트/저지)?
- 예: 중단. 뜯어내는 스태빌라이저는 찢어질 수 있으니 컷어웨이/폴리메쉬 계열이 필요합니다.
- 아니오(면/직물): 뜯어내는 스태빌라이저로 진행 가능합니다.
- 1장만 만들 것인가, 50장을 만들 것인가?
- 1장: 수동 후핑으로도 충분합니다. 대신 체크포인트를 꼼꼼히 지키세요.
- 양산(다량): 반복 후핑은 손목 부담이 크고 후핑 자국 리스크도 누적됩니다. 생산성과 불량률 관점에서 자수기용 자석 자수 후프 같은 선택지를 검토할 가치가 있습니다.
- 마지막 외곽에서 접힘에 계속 걸리는가?
- 예: 솜이 두껍거나 접힘 단차가 큰 경우가 많습니다. 로우 로프트로 바꾸고, 테이프를 더 적극적으로 적용하세요.
결과 및 다음 단계
이제 네모가 흐트러지지 않고, 스티플 질감이 살아 있으며, 봉투형 뒷면이 평평하게 눕는 호박 코스터가 완성되어야 합니다. 코너가 각지고, 뒷면 겹침이 벌어지지 않으며, 전체가 ‘판매 가능한 완제품’ 느낌으로 떨어지는 것이 목표입니다.
취미에서 작업/비즈니스로: 이 프로젝트는 색상 스톱(실 교체)과 레이어 관리가 반복되는 전형적인 ITH 작업입니다. 단침 장비로도 충분히 가능하지만, 실 교체가 잦고 후핑이 병목으로 느껴지기 시작하면 ‘제작’과 ‘생산’의 경계가 보이기 시작합니다. 작업 효율을 높이고 싶다면 brother용 자석 자수 후프 같은 선택지로 후핑 시간을 줄이고, 레이어 고정 안정성을 높여 불량을 줄이는 방향을 검토해 보세요.