SewArt 시작하기: 클립아트 정리·색상 줄이기·4x4 후프에 맞게 사이즈 잡기(초보가 자주 빠지는 함정까지)

SewArt + 실제 자수(물리)까지 한 번에 잡는 ‘현장형’ 가이드

JPG를 SewArt에 불러와서 “Auto”로 돌렸는데, 자수기가 쓸데없이 멈춤/트림을 반복하거나(‘덜컥덜컥’), 색 블록 사이가 안 맞고 벌어지는 결과가 나왔다면 이 글이 도움이 됩니다.

현장에서 초보가 가장 많이 오해하는 포인트는 이겁니다. 문제의 절반은 정리가 덜 된 이미지(디지털)이고, 나머지 절반은 원단·스태빌라이저·후핑(물리)입니다. 자수는 픽셀이 아니라, 불안정한 원단에 바늘이 수천 번 관통하는 공정입니다.

이 글은 영상의 보라색 드래곤 클립아트를 기준으로, “화면에서 그럴듯함”을 “원단에서 안정적으로 재현”하는 쪽으로 워크플로를 정리합니다. 목표 사이즈는 표준 4x4 inch(100mm) 작업영역이지만, 핵심은 ‘사이즈’보다 정리와 재현성입니다.

1) 먼저 익혀야 할 것: SewArt 툴바를 ‘작업 흐름’으로 이해하기

SewArt UI는 단순해 보이지만, 초보에게 가장 강력한 기능은 브러시가 아니라 되돌리기(Undo)입니다.

실제로 가장 많이 쓰는 핵심 기능

영상에서 기본 파일 기능을 보여주는데, 현장 관점으로 정리하면 이렇게 씁니다.

• New/Open: 작업 시작.
• Save/Save As: 습관이 품질을 좌우합니다. 단계별로 저장하세요(예: Dragon_Cleaned.saf, Dragon_Stitch.pes). 과하게 손대서 망쳤을 때 ‘복구 지점’이 있어야 합니다.
• Undo (Ctrl+Z): 색상 줄이기/정리 과정은 ‘깨뜨리면서 배우는’ 구간입니다. Undo가 익숙해야 과감하게 조정할 수 있습니다.

‘버전 관리’처럼 저장하는 습관

초보가 자주 하는 말이 “이미지 망쳐서 처음부터 다시 했어요”입니다. 프로 방식: 소프트웨어 작업처럼 버전을 나눕니다.

• Version 1: 원본 불러오기.
• Version 2: Posterize로 색상/영역 단순화.
• Version 3: Wizard로 잡티 제거(Despeckle).
• Version 4: 최종 자수 파일.

Version 4가 기계에서 문제면, 0으로 돌아가지 말고 Version 3으로 돌아가 수정합니다.

2) 소스 선택이 반 이상: 클립아트 불러오기와 준비

영상은 로열티 프리 드래곤 이미지를 엽니다. 그런데 왜 어떤 이미지는 잘 되고, 어떤 사진(예: 반려동물 사진)은 실패할까요?

Step 1 — 이미지 열기

1. Open 클릭.
2. JPG/PNG 선택.
3. 캔버스에 정상 배치됐는지 확인.

“Garbage In, Garbage Out” 규칙

SewArt 같은 자동 디지타이징은 대비(Contrast)와 평면 색(Flat Color)에 강합니다.

• 좋은 소스: 클립아트/로고/카툰(경계가 또렷하고 색 블록이 분명함)
• 나쁜 소스: 사진/수채화/그라데이션(픽셀 차이를 ‘다른 색’으로 인식해 하늘 그라데이션이 ‘색종이 조각(컨페티) 스티치’처럼 분해됨)

소프트웨어가 아니라 ‘후핑’이 병목인 경우

디지털 파일이 좋아도, 원단이 드럼처럼 팽팽하게 고정되지 않으면 결과는 틀어집니다. 특히 표준 brother 4x4 자수 후프를 쓰는 분들이 여기서 자주 막힙니다. 내경 링이 빠지거나, 얇은 원단에서 틀 자국(섬유 눌림)이 생기기 쉽습니다.

현장 판단: 업그레이드가 필요한 타이밍

• 트리거: 두꺼운 소재(타월 등) 후핑이 힘들거나, 니트/얇은 원단에 틀 자국이 심함.
• 기준: 30초 안에 같은 장력으로 후핑을 반복할 수 있는가?
• 해결 레벨 1: 스프레이 접착 + 플로팅(저렴하지만 지저분하고 편차가 큼)
• 해결 레벨 2: 자석 자수 후프로 전환. 내경 링을 억지로 밀어 넣지 않고 자력으로 눌러 고정해 손/원단 스트레스를 줄입니다.

3) Posterize: 색상 줄이기는 ‘기계 효율’ 작업입니다

이 단계가 기계 효율을 가장 크게 좌우합니다.

Step 2 — Posterize로 단순화

1. Posterize 아이콘(팔레트 모양) 클릭.
2. 목표: 70+ 수준의 픽셀 색을, 실 색상 기준으로 관리 가능한 수준(대개 10색 이하)으로 줄이기.
3. 슬라이더를 조정해 큰 색 덩어리(대륙)가 나오게 하고, 작은 점/섬(군도)은 최대한 없앱니다.

왜 중요하나(기계 관점)

같은 색이라도 떨어진 영역으로 이동하면 자수기는 점프(Jump)를 하고(대부분) 트림(Trim)을 합니다.

• 색이 많다 = 실 교체/색 변경이 과다
• 작은 섬이 많다 = 트림/이동/재시작이 반복되어 속도가 떨어지고, 실뭉침(버드네스팅) 위험이 올라갑니다.

화면에서 빠른 판별법: 미리보기가 모자이크/스테인드글라스처럼 잘게 쪼개져 보이면 실제 자수도 거칠어질 확률이 큽니다. ‘큰 웅덩이’처럼 매끈한 블록이 목표입니다.

4) Image Wizard: ‘바늘 보호’ 단계(잡티 제거)

Posterize가 큰 덩어리를 합치면, Image Wizard는 남은 먼지(스페클)를 정리합니다.

Step 3 — Image Wizard로 Despeckle

1. Image Wizard 클릭.
2. Despeckle(잡티 제거) 단계로 이동.
3. 감각 체크: 확대해서 보면 1픽셀 점은 화면에서는 먼지지만, 기계에서는 재앙입니다. 0.2mm급 점 하나 때문에 고정 스티치/트림이 생기고, 원단에 딱딱한 매듭이 남을 수 있습니다.
4. 과감하게 제거합니다.

프로 체크: 확대 검수(Zoom Inspection)

100% 화면만 보고 판단하면 실패합니다.

• 작업: 400% 정도로 확대해 드래곤 외곽선을 봅니다.
• 합격 기준: 외곽이 계단처럼 들쭉날쭉한 픽셀 계단이 아니라, 비교적 매끈한 곡선/직선으로 정리되어야 합니다.

5) 기하 도구: 방향 + ‘안전 여유’ 확보

스티치를 만들기 전에, 물리적으로 작업영역에 들어가는지부터 확정해야 합니다.

Step 4 — 회전/반전

1. Rotate 또는 Reflect로, 실제 후핑 방향(의류 방향/로고 방향)에 맞게 배치합니다.

Step 5 — 100mm는 ‘하드 리미트’입니다

“4x4” 후프는 사실상 100mm x 100mm 제한입니다.

• 초보 함정: 디자인을 정확히 4 inch(101.6mm)로 맞추면 기계가 ‘프레임에 안 들어간다’고 거부할 수 있습니다.
• 해결: 가장 긴 변 기준으로 98~99mm로 줄여 안전 여유를 둡니다.

원단-스태빌라이저 선택 로직(현장용)

사이즈를 맞춰도 스태빌라이저가 틀리면 결과는 무너집니다.

• 원단이 신축성인가요? (티셔츠/후디/니트)
  • YES -> 컷어웨이(Cutaway) 스태빌라이저 권장(티어어웨이는 늘어짐을 못 잡아 틀어질 수 있음)
  • NO(데님/캔버스 등) -> 티어어웨이(Tearaway)도 가능하지만, 컷어웨이가 더 안정적입니다.
• 표면이 복슬/파일이 있나요? (타월/플리스)
  • YES -> 위에 수용성 토퍼(워터 솔루블 필름)를 올려 스티치가 파묻히는 것을 줄입니다.
  • NO -> 토퍼 없이 진행 가능.

6) 준비: ‘이륙 전 점검(Pre-Flight)’이 실패를 줄입니다

스티치를 생성하기 전, 실제 작업 환경을 점검해야 합니다. 실패는 소프트웨어보다 여기서 더 많이 납니다.

초보가 놓치기 쉬운 소모품/준비물

• 임시 스프레이 접착제(예: KK100/505): 플로팅 작업 시 유용(사용 시 환기/오염 주의).
• 바늘: 일반 작업은 75/11 자수 바늘. 니트에는 볼포인트 75/11 고려.
• 밑실 보빈: 감김이 스펀지처럼 말랑하면 버리고 새로 감는 게 빠릅니다.

작업 효율 관점(시간=비용): 취미에서 소량 판매로 넘어가면 셋업 시간이 곧 원가입니다. 표준 후프는 나사 풀고 당기고 맞추는 시간이 큽니다. 반복 작업에서는 brother용 자석 자수 후프처럼 빠르게 고정되는 방식이 셋업 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

경고: 작업 안전
작동 중에는 바늘대 주변에 손을 넣지 마세요. 1000SPM급 바늘은 반사 신경보다 빠릅니다. 실 정리/트림은 반드시 일시정지 후 진행하세요.

준비 체크리스트

• 바늘: 새 바늘인가요? (연속 작업 기준 약 8시간마다 교체 권장)
• 밑실: 실이 매끄럽게 풀리나요? 보빈 케이스 장착 시 ‘딸깍’ 감이 정상인지 확인합니다.
• 후핑: 원단이 ‘드럼 텐션’인가요? 톡 쳤을 때 둔탁한 소리가 나야 합니다.
• 간섭: 자수 암이 움직일 때 걸리는 장애물이 없나요?

7) 셋업: 정리 품질을 최종 점검하는 로직

셋업 체크포인트: ‘섬(아일랜드)’ 검토

색 목록에 30스티치짜리 색이 있다면, 스스로 질문하세요: “이 색이 꼭 필요한가?” 아니라면 합치거나 제거하는 쪽이 생산성이 좋아집니다.

작은 작업영역에서 brother 4x4 자석 자수 후프를 쓰면 원단이 평평하게 잡혀 정렬(맞춤)이 좋아지는 장점이 있습니다. 다만 파일이 지저분하면 그 차이가 더 크게 드러나므로, 이 단계에서 정리가 중요합니다.

셋업 체크리스트

• 사이즈: 핵심 축이 < 99mm인가요?
• 색상: 팔레트가 10색 이하로 정리됐나요?
• 확대 검수: 외곽/잡티가 Despeckle로 정리됐나요?

8) 작업: 스티치 파일 생성과 저장

단계별 생성 흐름

1. Sew Image: 스티치 모드로 진입.
2. Auto Image: 자동 경로 계산.
3. 채움 패턴: 초보는 기본 Fill(타타미/필)이 안전한 편입니다. 넓은 면(>5mm)에 새틴을 쓰면 걸림/올풀림 위험이 커질 수 있습니다.
4. 저장: Brother/Babylock은 PES, 산업 표준은 DST 등으로 저장합니다.

‘색 사이가 벌어짐’ 현상(푸시/풀)

완성물에서 외곽선과 채움 사이가 벌어져 바탕 원단이 보일 수 있습니다.

• 물리 원인: 스티치는 원단을 당기거나(폭이 줄어듦) 밀어내며(길이가 늘어남) 변형을 만듭니다.
• 현장 대응:
  1. 스태빌라이저: 컷어웨이로 안정성 확보.
  2. 후핑: 가능하면 자수용 후프 스테이션로 후핑 시 원단을 ‘늘려서’ 끼우는 실수를 줄입니다.
  3. 소프트웨어: SewArt 기본 기능은 제한이 있지만, 가능하다면 채움과 외곽이 아주 미세하게 겹치도록(오버랩) 설계하는 쪽이 유리합니다.

생산 일관성(대량 작업) 관점: 셔츠 50장을 찍을 때 가슴 위치를 매번 눈대중으로 맞추면 편차가 납니다. hoopmaster 후프 스테이션 같은 지그/스테이션은 위치 재현성을 올려 ‘공방 느낌’과 ‘납품 퀄리티’의 차이를 만듭니다.

경고: 자석 안전
강한 네오디뮴 자석은 끼임 위험이 있습니다. 원단 없이 프레임을 ‘딱’ 붙이지 마세요. 또한 심박조율기 등 의료기기와는 거리를 두세요.

작업 체크리스트

• 파일 포맷: 장비가 요구하는 포맷(PES/DST 등)인가요?
• 센터링: 파일 로드 후 캐리지가 정상적으로 센터로 맞춰졌나요?
• 테스트 자수: 본 작업 전, 동일 원단+스태빌라이저로 반드시 테스트하세요.

9) 트러블슈팅: 증상 → 빠른 확인 → 해결

“PES로 저장이 안 돼요” 이슈

SewArt에서 “Save as PES”가 비활성화되는 경우, 보통 이미지 파일을 먼저 저장하지 않은 상태일 수 있습니다. 해결: File > Save(이미지 저장) 후, File > Save As(자수 파일로 내보내기)를 진행하세요.

10) 마무리

디지타이징은 ‘컴퓨터와 자수기’의 대화입니다. Posterize로 단순화 → Wizard로 잡티 제거 → 98~99mm로 안전 여유를 둔 리사이즈 흐름을 지키면, 초보가 가장 많이 겪는 혼란을 크게 줄일 수 있습니다.

그리고 잊지 마세요. 파일이 좋아도 후핑이 느슨하면 결과는 무너집니다. 스태빌라이저, 새 바늘, 그리고 필요하다면 brother pe800용 자석 자수 후프 같은 도구로 작업 재현성을 올리면, 결과가 훨씬 안정적으로 나옵니다.

이제 실 걸고, 노루발 내리고, 테스트 한 번 돌린 다음 본 작업으로 들어가세요.