Design Doodler로 레드워크(아웃라인) 깔끔하게 디지타이징하기: 레드닷 연결, 2패스(백트래킹) 라인, 그리고 빠른 스티치아웃

레드워크(Redwork) 자수란?

레드워크는 단순히 “흰 원단에 빨간 실”이 아닙니다. 기술적으로 보면 끊김 없는 라인(연속 경로) 설계가 핵심입니다. 촘촘한 필(fill)로 덮는 방식이 아니라, 런 스티치(달리기 스티치)로 손자수 느낌의 윤곽선을 만들기 때문에 ‘밀도’보다 패싱(pathing) 설계가 결과를 좌우합니다. 이 워크플로우에서는 손그림 스케치를 깔끔한 연속 아웃라인으로 디지타이징해, 초보 작업에서 자주 터지는 점프 스티치/트림(가위질) “새둥지”를 최소화하는 방법을 배웁니다.

Ken이 보여주는 핵심 개념은 “눈으로 보이는 두께(Optical solidity)”입니다. 런 스티치 1패스만으로는 원단 결이나 기모(nap)에 묻혀 라인이 얇고 끊겨 보일 수 있습니다. 그래서 레드워크를 ‘프로처럼’ 보이게 하려면 두께가 필요하고, 보통 다음 중 하나로 해결합니다.

• 싱글 런 스티치 2패스(수동 백트래킹)
• 트리플 스티치(빈 스티치) 1패스

이 가이드는 2패스 방식에 집중합니다. 자동 트리플 스티치는 일정하고 기계적인 느낌이 강해질 수 있지만, 수동 백트래킹은 곡선 구간을 더 자연스럽게 보강하고 손자수 같은 흐름을 만들기 쉽습니다.

아웃라인이 “얇다/끊겨 보인다/몇 초마다 트리머가 돈다”면, 장력 문제라기보다 대부분 경로 연결(패싱 로직) 문제입니다. 이 튜토리얼은 GPS처럼 ‘한 번에 이어지는 경로’를 설계하는 사고방식으로, 불필요한 정지와 트림을 줄이도록 안내합니다.

준비물: 태블릿, 소프트웨어, 그리고 자석 자수 후프

Ken은 PC에서 “Design Doodler”를 실행하고, Huion 드로잉 태블릿과 스타일러스로 작업합니다. 원본 스케치는 Procreate에서 빠르게 그린 뒤 가져옵니다.

생산(스티치아웃) 단계에서는 다침 자수기에서 5.5" x 5.5" 자석 자수 후프로 작업합니다. 레드워크(아웃라인) 작업에서 이 선택은 우연이 아닙니다. 원단 고정 안정성은 타협이 불가능합니다.

2패스(왕복) 라인에서 원단이 0.5mm만 움직여도, 2번째 라인이 1번째 라인 위가 아니라 옆으로 떨어져 “겹쳐 보이는(더블 비전)” 번짐이 생깁니다. 그래서 현장에서는 작업 고정(Workholding) 툴을 우선합니다.

왜 장비(후프)를 업그레이드하나요? 현장에서 자주 나오는 질문이 “왜 이렇게 비싼 후프를 써야 하죠?”입니다. 답은 실수 비용(Cost of Error)에 있습니다.

• 시간: 일반 스크류 자수틀은 당김/조임을 반복해야 해서, 의류 1장당 2~3분씩 후핑 시간이 늘어날 수 있습니다.
• 품질: 전통 자수틀은 마찰로 틀 자국(후핑 자국)이 생기기 쉬워, 스팀/다림질로 복구 시간이 추가됩니다.
• 정밀도: 자석 자수 후프는 수직 압력으로 고르게 클램핑되어, 니트에서 흔한 “당겨짐/처짐” 변형을 줄이는 데 유리합니다.

상업 장비를 운용한다면, tajima 자수기용 자석 자수 후프 같은 호환 작업 고정 툴을 찾는 것이 섬세한 아웃라인 작업을 안정화하고 처리량을 올리는 첫 단계가 되곤 합니다.

Step 1: 캔버스 세팅과 배경 투명도(Opacity)

스티치를 한 땀도 놓기 전에, 먼저 “작업 피로(인지 마찰)”를 줄여야 합니다. 선이 잘 안 보이거나 크기를 계속 추측하면 디지타이징 품질이 떨어집니다.

1) 스케치를 불러오고, 후프 경계 안으로 스케일 맞추기

Ken은 스케치를 가져오자마자 실제 후프 제약 안에 들어오는지부터 확인합니다. 이 디자인은 4x4 inches 이하로 유지합니다.

세팅 워크플로우:

1. 가져오기(Import): 라이브러리에서 스케치 파일을 불러옵니다.
2. 기준선 확보: 우측 상단의 “Hoop Overlay(후프 오버레이)”를 켭니다. 이 경계가 안전 구역입니다.
3. 스케일 조정: 모서리 핸들을 드래그해 디자인이 안전 구역 안에 여유 있게 들어오도록 맞춥니다.

체크포인트: 스케치 라인과 후프 가장자리 사이에 시각적으로 1/2-inch 정도 여유가 있는지 확인합니다. 성공 기준: 스크롤 없이 파란 후프 경계선 안에 전체 디자인이 들어옵니다.

2) 배경 스케치 투명도를 낮춰 스티치 라인이 보이게 하기

Ken은 원본 이미지 투명도를 내려 스케치가 연한 회색 “유령”처럼 보이게 만듭니다. 이 과정이 중요합니다. 스케치가 진한 검정이면, 이미 찍어둔 빨간 스티치(노드/경로)가 어디인지 한눈에 구분이 안 됩니다.

체크포인트: 눈을 살짝 찡그렸을 때 스케치가 거의 사라지고, 새로 그리는 빨간 라인만 또렷하게 보이는 수준이 좋습니다. 현장 팁: 대비가 확보되면 “연결했다고 생각했는데 1픽셀 비어 있는” 같은 미세한 끊김을 바로 발견할 수 있습니다.

Step 2: 아웃라인에 맞는 스티치 길이 선택

“Run stitch tool” 설정에서 Ken은 Freehand 모드를 선택하고, 스티치 길이를 2.0mm로 설정합니다.

실무 캘리브레이션:

• 기본값 함정: 많은 환경에서 3.5mm~4.0mm가 기본으로 잡히는데, 레드워크에는 길어서 라인이 점선처럼 보이고 곡선이 각져 보이기 쉽습니다.
• 스위트 스팟(2.0mm): 2.0mm는 곡선을 부드럽게 따라가면서도 라인이 뭉개지지 않는 균형점입니다. 섬세한 손바느질 스케일에 가깝습니다.

왜 2.0mm가 레드워크에서 표준처럼 쓰이나요?

스티치 길이는 표현력(Define)과 원단 끌림(Drag) 사이의 균형입니다.

• 너무 김(>3.0mm): 실이 원단 표면을 떠서 질감 위로 “걸쳐” 보입니다. 꼭짓점이 둥글어지고, 곡선이 각지게 보입니다.
• 너무 짧음(<1.5mm): 바늘 구멍이 과밀해져 원단이 천공(perforation)처럼 약해지며 구멍이 생길 수 있습니다.
• 2.0mm~2.5mm: 과하지 않게 표면에 밀착되는 “골디락스” 구간입니다.
  
  참고

  두꺼운 소재(예: 데님)에서는 2.5mm로 약간 올리는 선택도 가능합니다. 일반 면 원단이나 티셔츠라면 Ken의 2.0mm 권장을 기준으로 잡는 편이 안전합니다.

체크포인트: 속성/프로퍼티 바에서 스티치 길이가 2.0mm로 설정되어 있는지 확인합니다. 감각 체크: 곡선을 그렸을 때 라인이 “부드러운 면발”처럼 이어지나요(좋음), 아니면 “점 잇기”처럼 보이나요(나쁨)?

끊김 없는 스티칭의 핵심: 레드닷(Red Dot) 테크닉

이 파트가 튜토리얼의 기술적 분기점입니다. 레드워크 디지타이징은 “펜을 들지 않는 게임”에 가깝습니다.

Ken은 한 구간을 멈추고 다음 구간을 이어 그릴 때, 대충 근처에서 다시 시작하지 않습니다. 이전 라인의 끝점에 스타일러스를 가져가 작은 레드닷(Red Dot)이 뜰 때까지 ‘정확히’ 호버링합니다.

레드닷의 의미(소프트웨어 신호)

레드닷은 소프트웨어가 “두 선을 같은 노드로 스냅(결합)했다”는 시각적 확인입니다.

• 레드닷이 뜨면: 기계가 끊김 없이 이어서 스티치합니다.
• 레드닷이 없으면: 기계가 멈추고 트림(가위질)하거나, 점프 후 다시 시작(락 스티치)하는 동작이 생길 수 있습니다.

실행 순서:

1. 라인을 그립니다. 스타일러스를 뗍니다.
2. 방금 그린 라인의 끝점으로 돌아갑니다.
3. 레드닷이 뜰 때까지 잠깐 대기합니다.
4. 그 상태에서 다음 구간을 이어 그립니다.

체크포인트: 의도적으로 다른 구역으로 “점프”할 게 아니라면, 레드닷 확인 없이 새 라인을 시작하지 않습니다. 성공 기준: 최종 파일에서 트림 커맨드는 이상적으로 “마지막 종료 지점”에 1회만 남는 것이 목표입니다.

프로 결과를 만드는 2패스(백트래킹) 라인 만들기

런 스티치 1패스는 얇게 보일 때가 많습니다. Ken은 “백트래킹(되돌아가기)”으로 라인을 굵게 만듭니다. 즉, 한 번 나가고(Pass 1) 같은 길을 돌아오며(Pass 2) 시각적 두께를 확보합니다.

“1, 2” 리듬으로 경로를 잃지 않기

댓글에서도 “Ken이 그리면서 1, 2를 세는 방식이 이해에 도움이 됐다”는 반응이 있었습니다. 실제로 이건 좋은 작업 앵커입니다.

• “1”(나가는 길): 형태의 뼈대를 그립니다.
• “2”(돌아오는 길): 라인을 굵게 만들고, 다음 분기점으로 복귀합니다.

이 방식은 “막다른 길(Dead End)” 문제를 해결합니다. 예를 들어 꽃줄기를 따라 잎 끝까지 내려가면 끝점에서 다음 구간으로 가려면 트림/점프가 필요해집니다. 하지만 “1”로 끝까지 갔다가 “2”로 줄기를 되돌아오면, 메인 줄기에서 다음 꽃잎으로 자연스럽게 이어갈 수 있어 트림을 줄일 수 있습니다.

백트래킹 중 체크포인트

• 오프셋 허용: 2패스가 1패스 바늘 구멍에 ‘완전히’ 겹치면 두께가 뭉칠 수 있습니다. 이상적으로는 아주 근소하게 옆으로 붙어 “마커로 그린 듯” 굵어 보이게 만드는 것이 목적입니다.
• 진행 방향: 시계/반시계처럼 논리적인 방향으로 진행하세요. 디자인을 랜덤하게 가로지르면 연결 실수가 늘어납니다.

영상에서 보여준 사이즈처럼 mighty hoop 5.5 자수 후프를 사용하면, 1패스와 2패스 사이에 원단이 미세하게 움직이는 것을 줄여 라인 정렬이 더 또렷하게 유지됩니다.

다침 자수기에서 내보내기(DST)와 스티치아웃

Ken은 파일을 DST(Tajima)로 내보냅니다. 상업용 자수에서 가장 범용적으로 쓰이는 포맷 중 하나이며, 이후 실제 장비로 옮겨 스티치아웃을 진행합니다.

작업 전 준비(숨은 소모품 & 리스크 관리)

레드워크는 숨길 곳이 없습니다. 새틴이 덮어주지 않기 때문에 시작 전에 환경을 정리해야 합니다.

숨은 소모품 체크리스트:

• 바늘: 우븐에는 75/11 샤프, 니트에는 볼포인트를 고려합니다. 오래 쓴 바늘은 끝이 상해 런 스티치에서 실 끊김/올풀림을 유발할 수 있습니다.
• 밑실(보빈): 보빈 케이스/셔틀 주변의 보풀을 정리합니다. 보풀은 장력 변동을 만들어 윗면 루핑(고리)을 만들 수 있습니다.
• 가위: 시작 실꼬리를 원단에 바짝 정리할 수 있는 정밀 가위가 있으면 마감이 깔끔합니다.

스태빌라이저 선택 가이드(상황별)

레드워크는 선형으로 당기는 힘이 생겨 원단이 변형되기 쉽습니다.

• A: 비신축 우븐(퀼팅 코튼, 데님)
  • 선택: 티어어웨이 2겹 또는 가벼운 커터웨이.
  • 이유: 원단 자체 지지력이 있어 변형이 상대적으로 적습니다.
• B: 불안정 니트(티셔츠, 저지)
  • 선택: 메쉬 커터웨이(노쇼 메쉬).
  • 이유: 바늘 이동 중 원단이 늘어나기 쉽습니다. 티어어웨이는 스티치 라인을 따라 찢기거나 약해져 아웃라인이 틀어질 수 있어, 레드워크에서는 커터웨이가 안전합니다.
• C: 기모/파일이 높은 소재(테리, 벨벳)
  • 선택: (아래) 커터웨이 + (위) 수용성 토핑.
  • 이유: 토핑이 없으면 2.0mm 런 스티치가 파일 속으로 묻혀 라인이 사라질 수 있습니다.

작업 빈도가 높다면, 다양한 “원단+스태빌라이저 샌드위치”를 스크류 조임으로 매번 맞추지 않기 위해 자석 자수 후프 같은 작업 고정 방식을 찾는 경우가 많습니다.

경고: 기계 안전
작업 중에는 바늘대(니들 바)와 테이크업 레버 주변에 손, 헐렁한 옷, 긴 머리가 닿지 않게 하세요. 기계가 고속(예: 1000 SPM)으로 동작 중일 때 실을 잡아당기거나 제거하려고 하지 마세요.

경고: 자석 안전
상업용 자석 자수 후프는 강한 네오디뮴 자석을 사용해 손가락이 심하게 끼일 수 있습니다. 심박조율기, 자기 저장 매체(카드), 컴퓨터 저장장치 주변에는 두지 마세요.

세팅: 정렬과 후핑

Ken은 기계의 레이저 가이드를 이용해 후프를 정렬합니다.

• 후핑의 물리: 원단은 “드럼처럼 팽팽”하되, 늘려서 고정하면 안 됩니다. 티셔츠를 늘린 상태로 고정하면, 탈거 후 원단이 복원되며 아웃라인이 쭈글(퍼커링)해질 수 있습니다.
• 자석의 장점: 자석 자수 후프는 스태빌라이저를 ‘떠서’ 깔고 원단을 올린 뒤 균일하게 눌러 고정할 수 있어, 스크류 방식의 당김/조임 변형을 줄이는 데 도움이 됩니다.

후핑은 숙련이 필요하지만, 툴로 표준화할 수 있습니다. 자수용 후프 스테이션를 쓰면 위치 재현성이 좋아져, 같은 위치에 반복 생산하기가 쉬워집니다.

준비 체크리스트

• 스케치가 안전 구역에 들어오도록 <4"로 스케일 조정됨.
• 배경 투명도(Opacity)를 낮춰 스티치 라인이 잘 보임.
• 스티치 길이 2.0mm로 확인됨.
• 새 바늘로 교체됨.
• 보빈/셔틀 주변 보풀 청소 완료.

세팅 체크리스트

• 소프트웨어에서 올바른 후프 스케일 선택됨.
• 원단이 후프 안에서 매끈하지만 과도하게 늘어나지 않음.
• 레이저(또는 니들 드롭)로 중심 정렬 완료.
• 실 경로에 걸림/꼬임 없음.

작업: 스티치아웃(실제 자수)

Ken의 디자인은 총 약 1,000 스티치로 빠르게 끝납니다. 레드닷 기반 패싱 덕분에 기계가 끊기지 않고 연속으로 진행되며, 영상에서는 전체 디자인에서 트림이 최소화됩니다.

작업 중 감각 모니터링:

• 소리: 일정한 리듬으로 부드럽게 돌아가는 소리가 정상입니다. 불규칙한 “딱딱” 소리는 후프 간섭이나 바늘이 단단한 지점을 치는 신호일 수 있습니다.
• 시각: 실이 스풀에서 매끄럽게 풀려야 합니다. 실 공급이 튀거나 끊기듯 움직이면 스풀 걸림을 의심하세요.

반복 후핑으로 작업자 피로를 줄이려는 공방/라인에서는 자석 자수 후프로 전환해 손목 부담을 줄이고, 더 긴 생산 런에서도 품질 편차를 낮추는 경우가 많습니다.

작업 체크리스트

• 슬로우 리드로우(Slow Redraw): 화면에서 점프/트림이 보이면 PC로 돌아가 경로 수정.
• 테스트 스티치: 동일/유사 원단 스크랩에 먼저 테스트.
• 초반 100스티치 관찰: 장력 밸런스 확인(윗면에 흰 밑실이 올라오지 않음).

품질 검사(QC)

1) 뻣뻣함(퍼커링) 체크

완성 후 후프를 들어 원단이 아웃라인 주변에서 쭈글거리나요?

• 예: 스태빌라이저가 약했거나 후핑 시 원단을 늘렸을 가능성이 큽니다. 다음에는 커터웨이를 쓰거나, 중립 장력 유지에 유리한 자석 자수 후프를 고려하세요.
• 아니오: 성공입니다. 원단이 평평하게 유지되어야 합니다.

2) 루핑(고리) 체크

2.0mm 스티치 위에 실 고리가 떠 있나요?

• 예: 윗실 장력이 느슨하거나 실 경로에 문제가 있을 수 있습니다.
• 아니오: 스티치가 원단에 잘 밀착되어 있습니다.

3) “더블 비전” 체크(2패스 라인 정렬)

2패스 라인을 가까이에서 봅니다.

• 불합격: 1패스와 2패스 사이 간격이 넓고 들쭉날쭉함(원인: 후프 안에서 원단이 움직임).
• 합격: 굵은 마커로 그린 듯 라인이 통일감 있게 보임.

상업 장비(예: tajima 자수기)에서는 기계 프레임 강성이 정밀 패싱과 맞물려, 라인이 더 또렷하게 나오는 장점이 있습니다.

트러블슈팅

“iPad에서 앱이 바로 꺼져요” 참고

일부 시청자는 iPad 컴패니언 앱 안정성 문제를 언급했습니다. OS 업데이트 상태를 확인하세요. 또한 Ken은 핵심 워크플로우를 PC에서 시연하며, 태블릿은 입력 장치로 사용합니다. 안정성은 데스크톱(PC) 환경이 더 높게 안내됩니다.

결과

Ken의 “레드닷 연결 + 2패스(더블 패스)” 워크플로우를 그대로 따르면, 레드워크 디자인이 다음처럼 정리됩니다.

1. 효율적: 트림이 0~최소 수준(작업 시간 절감).
2. 굵고 선명함: 과도한 밀도 없이도 라인이 또렷함.
3. 깔끔함: 점프 스티치가 줄어 수작업 실 정리가 최소화됨.

취미에서 생산으로: 한 번 잘 되는 것과, 50번 연속으로 같은 품질을 내는 것은 다릅니다. 스케일업하려면:

1. 패싱 숙련: “1, 2” 백트래킹을 손에 익혀 경로 실수를 줄이세요.
2. 작업 고정 표준화: 변수를 줄이세요. 스태빌라이저를 일정하게 쓰고 자석 자수 후프로 후핑 편차(작업자 변수)를 줄이면, 레드워크 같은 아웃라인 작업에서 품질이 가장 안정적으로 올라갑니다.