SewArt 도형(하트→클로버)으로 네잎클로버 디지타이징 후, 깔끔하게 자수 뜨기 위한 준비까지

SewArt Shape Tool(도형 도구) 소개

SewArt에서 ‘처음부터’ 빠르게 만들 수 있는 디자인 중 하나가 깔끔한 네잎클로버입니다. 이유는 간단합니다. 지저분한 JPEG를 가져와 픽셀과 싸우는 대신, 대칭적인 도형 기반으로 시작하기 때문에 스티치 경로가 예측 가능해집니다.

이 튜토리얼은 디지털 디자인과 실제 기계자수 작업 사이의 간극을 메우는 데 초점을 둡니다. 아래 내용을 익히게 됩니다.

• 도형 도구 활용: 트레이싱 대신, 크기 조절 가능한 벡터 하트 도형으로 구조를 만듭니다.
• 방향/정렬 마스터: 하트 4개를 회전해 네잎클로버 형태로 정확히 배치합니다.
• 안정적인 작업 흐름: 도형을 ‘SET(고정)’해 기본 소프트웨어에서 흔한 레이어 밀림/이동을 방지합니다.
• 실(실색) 기준 최적화: 채움과 보더를 분리해 색을 주고, 줄기(스템)를 추가한 뒤 중앙부를 보정합니다.
• 스티치 순서 정의: 보더가 마지막에 재봉되도록 강제해 외곽선을 또렷하게 만듭니다.
• 생산용 마무리: 크롭, 4인치 후프 기준 리사이즈, 그리고 안전한 .PES(또는 기종별) 파일로 내보내기까지 진행합니다.

클로버 만들기: 하트 회전과 배치

Step 1 — Shape tool을 열고 하트 도형 선택

상단 툴바에서 Shape tool을 찾습니다. 클릭하면 오른쪽에 사이드바가 열리고, 하트 포함 여러 벡터 도형이 표시됩니다.

현장 관점 포인트: SewArt의 도형은 수학적으로 매끈한 곡선을 기반으로 합니다. 마우스로 그린 선처럼 손 떨림에 영향을 덜 받아, 이후 새틴/보더 스티치에서 가장자리 품질이 더 안정적으로 나오는 편입니다.

Step 2 — 첫 번째 하트를 놓고 90° 회전(왼쪽 잎)

하트 도형을 선택한 뒤 캔버스에 클릭해 배치합니다. 설정에서 90도로 회전해 왼쪽 잎을 만듭니다.

중요 작업 규칙: 배치/회전 후에는 반드시 Shape tool에서 한 번 빠져나와 (흰 배경 아무 곳이나 클릭) 도형을 "SET(고정)"해야 합니다.

• 왜 필요한가? SewArt는 활성 도형을 ‘떠 있는 객체’처럼 취급합니다. SET을 하지 않으면 다음 하트를 추가할 때 기존 도형이 밀리거나, 의도치 않게 회전/이동하거나, 작업 흐름이 꼬일 수 있습니다. 다음 단계로 넘어가기 전에 반드시 고정하세요.

Step 3 — 두 번째 하트(위쪽 잎) 추가 후 회전값을 정방향으로 리셋

Shape tool을 다시 눌러 두 번째 하트를 추가합니다. 주의: 소프트웨어가 직전 회전값을 기억하기 때문에, 새 하트도 90도 상태로 들어올 가능성이 큽니다.

작업: 회전값을 0도(정방향)로 되돌린 뒤, 위쪽 잎 위치로 드래그해 맞춥니다. 하트의 오목한 부분(홈)이 중앙에서 자연스럽게 만나도록 간격을 눈으로 맞추세요.

Step 4 — 세 번째 하트(오른쪽 잎) 추가 후 반대 방향으로 회전

세 번째 하트도 같은 방식으로 추가합니다. -90도(또는 270도)로 회전해 오른쪽을 향하게 합니다.

디자인 논리: 중앙 간격은 ‘너무 벌어지는 것’보다 ‘적당히 타이트한 것’이 유리합니다. 중앙이 깔끔히 맞물리면 원단 비침(바탕 원단이 보이는 현상)이 줄어듭니다. 다만 과도하게 겹치면 밀도가 과해져 바늘 부담이 커질 수 있으니, 중앙이 뭉개질 정도의 중첩은 피하세요.

Step 5 — 네 번째 하트(아래쪽 잎) 추가 후 180°(또는 -180°) 회전

마지막 하트를 추가하고 180도로 회전해 아래를 향하게 합니다.

되돌리기 어려운 지점: 이 단계에서 Shape tool을 벗어나 SET(고정)하면, 4개의 하트는 각각의 ‘객체’가 아니라 하나의 평면 이미지처럼 합쳐집니다. 이후에 하트 하나만 따로 클릭해서 이동하기가 어렵습니다. 이 단계로 넘어가기 전에 대칭과 밸런스를 먼저 확인하세요.

빠른 체크포인트(다음 단계로 넘어가기 전)

눈으로 검수: 균형 잡힌 클로버로 보이나요?

• 예: 색 채우기로 진행합니다.
• 아니오: 즉시 Ctrl+Z(실행 취소)로 되돌리세요. 비뚤어진 잎을 ‘그려서 덮는’ 방식으로 억지 수정하면 오히려 시간이 더 걸립니다.

디자인 다듬기: 색 채우기와 줄기 만들기

Step 6 — 채움과 보더 색 분리

Fill(페인트 버킷) 도구로 잎 내부는 연두(라이트 그린), 외곽선/테두리는 진초록(다크 그린)처럼 더 진한 색으로 채웁니다.

대비가 중요한 이유: 보기 좋게 만들기 위한 목적도 있지만, 작업 관점에서는 ‘서로 다른 공정(색상 스텝)’으로 분리하기 위한 목적이 큽니다. 같은 색으로 처리하면 소프트웨어가 한 덩어리로 인식해 디테일이 뭉개질 수 있습니다.

Step 7 — 페인트브러시로 줄기(스템) 그리기

Paintbrush 도구를 선택합니다. 중요 조정: 선 두께를 약간 키운 뒤(예: 3~5픽셀) 아래 중앙에서 자연스럽게 휘는 줄기를 그립니다.

작업 경험 팁: 초보자는 줄기를 너무 가늘게 그리는 경우가 많습니다. 자수에서는 지나치게 얇은 선이 원단 파일(기모/결)에 묻히거나, 스티치가 불안정해질 수 있습니다. 약간 두께를 주는 편이 더 안정적인 결과로 이어집니다.

Step 8 — 중앙 틈을 메워 ‘하트 4개’가 아닌 ‘잎’처럼 보이게 만들기

중앙을 확대해 확인합니다. 하트 4개가 끝만 맞닿아 보이거나, 중앙에 흰 틈이 보이면 Pencil 도구로 연두(채움색)와 동일한 색을 선택해 작은 틈을 메웁니다.

목표 이미지: 중앙이 ‘초록 허브(덩어리)’처럼 자연스럽게 연결되어 보여야 합니다. 이렇게 해야 스티치 변환 후에도 중앙이 끊겨 보이거나 바탕 원단이 드러나는 느낌이 줄어듭니다.

스티치로 변환: 자동 채움과 순서 설정

Step 9 — Stitch Image 모드로 변환(기본 채움)

Stitch Image 아이콘을 클릭합니다. 영상에서는 Default Stitch 19(기본 채움)로 예시를 보여줍니다. 이제 SewArt가 색 블록을 기준으로 스티치 경로를 계산합니다.

스티치 프리뷰에서 꼭 확인할 것

대충 보고 넘어가지 말고, 아래를 체크하세요.

• 확대 확인: 가장자리가 지나치게 톱니처럼 거칠게 보이나요?
• 밀도 감: 중앙이 실이 뭉쳐 ‘매듭’처럼 보이나요? 그럴 경우 밀도 설정을 조정해야 할 수 있습니다(예: 10에서 12로 변경—SewArt에서는 숫자가 커질수록 간격이 넓어져 밀도가 낮아지는 경우가 있으니, 화면 변화를 보고 판단하세요).

Step 10 — 보더가 마지막에 재봉되도록 강제(외곽선 또렷하게)

완성도를 좌우하는 핵심 단계입니다. 문제: 기본 설정대로면 보더가 채움보다 먼저 재봉될 수 있습니다. 그러면 채움 스티치가 원단을 밀어 보더가 묻히거나, 가장자리에 틈이 생기는 정렬(레지스트레이션) 문제가 생길 수 있습니다.

해결:

1. 스티치 목록에서 진초록 보더 컬러를 삭제합니다.
2. Needle Tool을 선택합니다.
3. 이미지에서 보더 라인을 클릭해 다시 생성합니다. 이렇게 하면 보더가 스티치 목록의 마지막 단계로 들어가도록 유도할 수 있습니다.

결과: 보더가 마지막에 재봉되면서 채움 가장자리를 덮어 ‘뚜껑’처럼 마감되어 외곽선이 더 또렷해집니다.

자수기에 맞게 리사이즈 및 내보내기

Step 11 — 여백(흰 공간) 크롭(선택 사항이지만 유용)

Crop 도구로 불필요한 캔버스 여백을 잘라냅니다. 기계는 흰 여백을 재봉하지 않지만, 크롭을 해두면 후프 대비 실제 디자인 크기를 더 직관적으로 판단할 수 있습니다.

Step 12 — 후프에 맞게 리사이즈(예: 4인치 후프)

Resize 도구를 열고, 비율 고정을 켠 상태에서 크기를 조정합니다.

10% 룰: 일반적으로 스티치 파일은 10~20% 범위 내에서 확대/축소가 비교적 안전합니다. 그 이상 크게 바꾸면 원본 아트 기준으로 밀도/언더레이 등을 다시 계산해야 품질이 유지됩니다.

후프 제약: brother 4x4 자수 후프처럼 작업 영역이 타이트한 경우, 디자인을 대략 3.8" x 3.8"(약 96mm) 정도로 잡는 식으로 여유를 두세요. 후프 최대치에 딱 맞추면 노루발/후프 간섭 등으로 리스크가 커집니다.

Step 13 — 배경을 흰색/투명으로 설정하고 자수 파일로 저장

필요에 따라 배경색을 투명 또는 흰색으로 설정합니다(대부분 스티치 파일 자체에는 큰 영향이 없지만, 미리보기/이미지 저장 시에는 의미가 있습니다). .PES(Brother/Babylock), .DST(산업용), 또는 사용 기종에 맞는 포맷으로 내보내세요.

프라이머: 어떤 원단에 놓을지(그리고 후핑 계획이 왜 중요한지)

파일이 있다고 해서 제품이 완성되는 것은 아닙니다. 화면에서 원단으로 넘어가는 구간에서 초보 작업 실패가 가장 많이 발생합니다.

현실 체크: 이 클로버처럼 채움 비중이 있는 디자인은 원단을 안쪽으로 끌어당기는 ‘당김(pull)’이 생깁니다. 물리적 준비가 약하면 원형이 타원처럼 찌그러지고, 보더가 가장자리를 놓치는 문제가 발생할 수 있습니다.

표준 자수기용 후핑 방식(나사 조임식 내/외후프)은 취미 작업에는 충분합니다. 하지만 원단이 계속 미끄러지거나 ‘틀 자국(후핑 자국)’이 자주 생긴다면, 공정 관점에서 ‘잡는 방식’ 자체를 점검해볼 필요가 있습니다. 현장에서는 디지털 파일만큼이나 원단 고정 품질을 중요하게 봅니다.

준비: 숨은 소모품 & 사전 점검(자수 시작 전)

바로 시작하지 말고, 소프트웨어 튜토리얼에서 자주 빠지는 준비물을 먼저 챙기세요.

• 75/11 자수 바늘: 무난한 시작점입니다. 니트에는 볼포인트, 직물에는 샤프 계열을 고려합니다.
• 스태빌라이저(백킹): 전체 품질을 좌우하는 기반입니다.
• 정밀 핀셋: 짧은 밑실 꼬리 정리에 유용합니다.
• 곡가위: 원단을 긁지 않고 점프 스티치를 정리하기 좋습니다.

원단 성질별 스태빌라이저 선택(간단 의사결정)

1. 원단이 신축성 있음(티셔츠, 후디)?
   • 조치: 커트어웨이(Cutaway) 사용.
   • 이유: 니트는 늘어납니다. 티어어웨이(Tearaway)는 타격이 누적되면 지지력이 무너져 디자인이 틀어질 수 있습니다. 커트어웨이는 형태를 오래 잡아줍니다.
2. 원단이 안정적임(데님, 캔버스 토트)?
   • 조치: 티어어웨이(Tearaway) 사용.
   • 이유: 원단 자체가 버텨주고, 스태빌라이저는 임시 강성만 보태면 되는 경우가 많습니다.
3. 표면 파일/기모가 있음(타월, 플리스)?
   • 조치: 위에 수용성 토퍼(Water Soluble Topper) 추가.
   • 이유: 토퍼가 없으면 스티치가 파일 속으로 가라앉아 디테일이 죽을 수 있습니다.

사전 점검 체크리스트(매번 실행)

• 파일 포맷 점검: 확장자(.PES/.DST)가 내 기종과 맞나요?
• 사이즈 확인: 후프 최대치보다 최소 10mm 이상 작게 잡았나요?
• 밑실 점검: 보빈이 최소 50% 이상 남아 있나요? (중간에 밑실이 끝나면 복구가 번거롭습니다.)
• 바늘 상태: 손톱으로 바늘 끝을 살짝 훑었을 때 걸림(버)이 느껴지면 즉시 교체합니다.

세팅: 깔끔한 엣지와 재작업 감소를 위한 후핑 전략

‘드럼처럼 팽팽하게’가 정답일까요? 아닙니다. 목표는 중립 장력(Neutral Tension)입니다. 평평하고 탄탄하되, 늘려서 당기지는 마세요. 과하게 당겨 후핑하면 언후핑 후 원단이 되돌아가며 주름/수축이 생길 수 있습니다.

후핑이 어려울 때(단계별 접근)

• 레벨 1(기술): 나사를 손으로 가볍게 조인 뒤 내후프를 넣고, 주름만 펴면서 조금씩 조입니다. 후프가 잠긴 뒤에는 모서리를 잡아당겨 당기지 마세요.
• 레벨 2(일관성): 로고 위치가 자꾸 비뚤어진다면 자수기용 후프 스테이션로 위치 정렬을 표준화하면 도움이 됩니다.
• 레벨 3(작업성): 두꺼운 의류(두꺼운 재킷 등)나 손목 부담이 큰 경우 자석 자수 후프는 나사 조임 반복 없이 빠르게 고정할 수 있어 작업 피로를 줄이는 데 유리할 수 있습니다.

시작 전 세팅 체크리스트

• 관찰: 남는 원단이 니들암 이동 경로에 걸리지 않나요?
• 촉감: 원단이 안정적이되 과하게 늘어나 있지 않나요?
• 방향: 클로버의 ‘위쪽’이 후프의 위쪽을 향하나요?
• 이동 간섭: 후프가 책상/벽/주변 물건에 부딪히지 않고 자유롭게 움직이나요?

작업: 스티치아웃(시침) 흐름과 체크포인트

단계별 시침 계획

1. 트레이스/박스 실행: 기계의 "Trace" 또는 "Box" 기능을 실행합니다.
   • 성공 기준: 바늘 포인터가 후프 경계 안에서만 움직입니다.
2. 색상 1: 채움(연두):
   • 청각 체크: 규칙적인 “툭-툭” 소리가 나야 합니다. 거친 “딱-딱” 소리가 나면 바늘이 플레이트/후프에 간섭할 수 있으니 즉시 정지하세요.
   • 시각 체크: 채움이 스태빌라이저를 충분히 덮고 있나요?
3. 색상 2: 보더(진초록):
   • 성공 기준: 보더가 채움 가장자리를 정확히 타고 마감됩니다. 틈이 생기면 고정이 약했을 가능성을 점검합니다.
4. 마무리:
   • 조치: 후프를 빼고 점프 스티치를 정리한 뒤, 백킹을 뜯거나 잘라 마감합니다.

작업 종료 QC 체크리스트

• 정렬: 채움과 보더 사이에 틈이 없습니다.
• 뒷면 확인: 밑실(보통 흰색)이 중앙 기둥처럼 1/3 정도 보이고, 양쪽은 윗실이 잡혀 있습니다.
• 평탄도: 디자인이 평평하게 놓입니다. 감자칩처럼 휘면 장력이 과했거나 스태빌라이저가 약했을 수 있습니다.

트러블슈팅: 증상 → 원인 → 해결

1. 보더가 안 맞음(틈 발생)

• 증상: 한쪽에서 채움과 외곽선 사이가 벌어집니다.
• 가능 원인: 재봉 중 원단이 미세하게 이동(고정 불량).
• 해결: 니트류는 커트어웨이 스태빌라이저를 우선 적용하세요. 미끄러운 소재는 자석 자수 후프처럼 표면을 균일하게 잡아주는 시스템이 도움이 될 수 있습니다.

2. 실 뭉침(버드네스트)

• 증상: 바늘판 아래에 실이 크게 뭉치며 기계가 멈춥니다.
• 가능 원인: 윗실 장력이 제대로 걸리지 않음(실 끼우기 실수). 흔히 노루발을 내린 상태로 실을 끼워 장력판에 실이 안착되지 않습니다.
• 해결: 반드시 노루발을 올린 상태에서 실을 끼우세요. 그래야 장력 디스크가 열려 실이 제대로 자리 잡습니다.

3. 틀 자국(후핑 자국)

• 증상: 언후핑 후 원단에 눌린 광택 링이 남습니다.
• 가능 원인: 표준 후프를 과하게 조여 고정함.
• 해결: 다림질로 누르지 말고 스팀을 살짝 띄워(호버 스팀) 완화합니다. 재발 방지를 위해 자석 프레임 사용 또는 접착 스태빌라이저에 ‘플로팅’ 방식도 고려할 수 있습니다.

결과: 최종적으로 갖춰야 할 상태

이제 기계에 바로 넣을 수 있는 탄탄한 파일(채움 먼저, 보더 마지막의 스마트한 순서 + 적절한 밀도)을 갖추게 됩니다.

그리고 더 중요한 것은 ‘프로세스’입니다. 디지타이징은 절반이고, 결과물의 일관성은 아래 ‘안정성 3요소’에서 결정됩니다.

1. 올바른 파일(SewArt).
2. 올바른 백킹(스태빌라이저).
3. 올바른 고정(후프).

표준 도구를 쓰든, 생산용 자수기용 자수 후프로 업그레이드하든 목표는 같습니다. 화면에서 보던 그대로, 원단 위에서도 깔끔하게 나오는 스티치아웃을 만드는 것입니다. Happy stitching