Design Doodler에서 직선 그리기, 스티치 길이, 그리고 1:1 ‘현실 체크’(iPad→PC 워크플로 포함)

디지타이징에서 ‘손이 안정적이어야 한다’는 착각

디지타이징 소프트웨어 앞에서 손이 떨리는 것 같아 “내가 그림을 못 그려서 안 되는구나”라고 느꼈다면, 이 파트가 기준을 다시 잡아드립니다.

현장에서는 이렇게 말합니다: 자수는 ‘그림’이 아니라 ‘경로를 설계(플로팅)’하는 작업입니다.

이 강의에서 John Deer는 ‘손떨림(shaky hand)’이 대부분 생리적인 문제가 아니라 도구 선택 실수에서 시작된다고 보여줍니다. Freehand(연필처럼 그리는) 도구로 기하학 형태를 억지로 따라 그리면, 사람 손을 기계처럼 쓰게 됩니다. 반대로 Straight Line / Input Point(직선/포인트 입력) 도구로 바꾸면, 두 번 클릭한 점 사이를 소프트웨어가 수학적으로 완벽한 벡터 직선으로 만들어줍니다. 손이 안정적일 필요가 없습니다.

이 한 가지 사고 전환—‘그리기’에서 ‘클릭으로 입력하기’로—초보자가 막히는 마찰을 크게 줄입니다. 디지타이징을 미술 테스트가 아니라, 작업 논리로 풀 수 있는 문제로 바꿔줍니다.

이번 글에서 가져갈 것(그리고 더 이상 걱정하지 말 것)

완벽주의로 생기는 불안을 걷어내고, 실과 바늘의 물리로 판단하는 기준을 잡습니다.

• 도구 전환: Straight Line 도구로 손기술 의존을 줄이는 방법
• 작업 속도: 직선/프리핸드를 자연스럽게 오가며 형태를 만드는 흐름
• ‘갭’의 논리: 화면에서 스티치 경로가 벡터 라인 위에 100% 겹치지 않는 이유(그리고 그게 왜 자연스러운지)
• 데이터 보정: 스티치 길이(예: 3.5 mm → 1.5–2.0 mm)가 곡선에서 실이 라인을 ‘붙잡는’ 정도를 어떻게 바꾸는지
• 확대 함정: 2000% 확대에서 품질 판단이 왜 시간 낭비인지, 1:1 뷰를 ‘진실’로 쓰는 법
• 플랫폼 연동: iPad 앱(.JDS)을 PC 워크플로로 가져가 최종 내보내기까지 연결하는 방법

댓글에서 나온 현실 질문: “도구를 계속 바꾸면 단계가 너무 많지 않나요?”

시청자 질문 중에는 효율에 대한 우려가 있었습니다: “도구를 계속 전환하는 게 오히려 느린 거 아닌가요? 더블클릭하면 곡선/직선이 바뀌는 단축 기능 같은 게 있으면 더 빠르지 않나요?”

현장 기준으로 보면: 생산에서 속도는 ‘급하게’가 아니라 입력 정확도에서 나옵니다. 빠른 디지타이저는 도구 전환을 피하는 게 아니라, 사후 수정(노드 편집)을 최소화합니다.

수동 변속(수동차)처럼 처음엔 도구 전환이 번거롭게 느껴지지만, 익숙해지면 손에 붙습니다. 직선을 만들기 위해 2초 도구 전환을 하는 편이, Freehand로 삐뚤게 만든 다음 노드를 15분 만지는 것보다 훨씬 빠릅니다.

상업 작업 관점: 다침 자수기(멀티니들 자수기)로 돌릴 파일을 만들거나 판매용 파일을 만드는 경우, 디자인 1개당 절약되는 시간이 주 단위로 누적되면 생산 시간이 크게 회복됩니다.

스티치 길이 vs. 화면 해상도(보이는 것과 실제의 차이)

초보자가 가장 당황하는 지점이 ‘시각적 불일치’입니다. 벡터 라인을 그렸는데, 생성된 스티치가 코너를 깎거나 라인에서 살짝 벗어나 보이는 현상입니다.

영상은 스티치 길이 해상도(Stitch Length Resolution)를 실험처럼 보여줍니다. John은 기본 3.5 mm 스티치 길이에서 특히 곡선 구간이 벡터 라인과 눈에 띄게 어긋나 보일 수 있음을 보여주고, 이를 1.5 mm로 줄이면 바늘 관통 횟수가 늘어나면서 스티치가 의도한 형상에 더 가깝게 붙는다는 점을 설명합니다.

실제로는 무슨 일이 일어나나요(현장형 설명)

핵심은 ‘실의 해상도’를 이해하는 것입니다.

1. 벡터(Vector): 이상적인 수학 경로입니다. 해상도 제한이 사실상 없습니다.
2. 스티치 경로(Stitch Path): 바늘이 원단에 들어가는 간격(스티치 길이)에 의해 제한되는 ‘물리적 근사치’입니다.

물리 관점:

• 긴 스티치(3.5 mm+): 관통이 적습니다. 원을 4개의 점으로 찍으면 네모처럼 보이는 것과 비슷합니다.
• 짧은 스티치(1.5 mm–2.0 mm): 관통이 많습니다. 점을 더 촘촘히 찍을수록 곡선이 둥글고 라인에 더 잘 붙습니다.

영상에서 확인되는 실무 기준점

John은 작업 기준으로 2.0 mm 스티치 길이를 사용해 보여줍니다.

초보자용 보정 포인트(영상 흐름에 맞춘 현실 조언): 영상에서는 1.5 mm까지 낮춰 정밀도를 올리는 예시가 나오지만, 처음부터 과하게 낮추기보다 ‘필요할 때만’ 줄이는 방식이 안전합니다.

• 화면에서 라인 이탈이 거슬리면: 먼저 2.0 mm 근처에서 시작해, 필요한 구간만 더 줄여보는 식으로 접근합니다.

Pro Tip: 디지타이징 품질은 ‘파일’만으로 결정되지 않습니다. 스티치 길이를 잘 잡아도 원단 고정이 불안하면 라인은 흔들려 보입니다. 그래서 자석 자수 후프 사용법 같은 고정 시스템을 테스트할 때도, 화면 갭이 아니라 ‘스티치아웃 결과’로 판단하는 습관이 중요합니다.

과도한 확대(고배율)에서의 과수정이 왜 위험한가

자수 작업에서 시간을 가장 많이 훔쳐가는 건 현미경 효과(Microscope Effect)입니다.

John은 6:1(600%) 확대에서 작업하는 모습을 보여줍니다. 이 정도는 합리적인 배율입니다. 하지만 2000%~3000%로 들어가면, 화면 전체를 지배하는 아주 미세한 간격이 ‘대참사’처럼 보입니다. 실제로는 실의 두께/부풀음(로프트)과 장력으로 충분히 덮이는 수준일 수 있습니다.

‘현실 vs. 확대’ 규칙(이 기준으로만 판단하세요)

속도와 멘탈을 지키려면, 시각 검수 기준을 아래처럼 고정합니다.

• 600%(6:1): ‘제작 뷰’ — 노드 배치, 전체적인 매끄러움 확인
• 100%(1:1): ‘진실 뷰’ — 실제 완성 크기 기준. 여기서 안 보이면 없는 문제로 봅니다.
• 2000%+: ‘왜곡 뷰’ — 중요도를 과장합니다.

John의 핵심 메시지: 1:1에서 보면, 최대 확대에서 ‘치명적’으로 보이던 것들이 대부분 사라집니다.

노드 편집이 ‘가치 있는’ 경우 vs ‘가치 없는’ 경우

노드 편집(형상의 앵커 포인트를 움직이는 작업)은 강력하지만, 집착을 부르기도 합니다.

John은 노드를 표시해 형태를 다듬는 방법을 보여주며, 프로와 초보의 차이는 “언제 멈추는가”라고 암시합니다.

노드 편집이 필요한 경우:

1. 형상 자체가 틀림: 날카로워야 할 코너가 둥글게 무너짐
2. 1:1에서 보이는 울렁임: 실제 크기에서도 곡선이 거칠게 보임
3. 교차/겹침 문제: 스티치 라인이 물리적으로 꼬이거나 위험하게 교차해 문제를 만들 가능성이 큼

노드 편집이 불필요한 경우:

1. 2100%에서 0.2 mm 정도 어긋나 보이는 수준
2. 곡선 노드를 억지로 직선처럼 만들려고 고집하기(필요하면 삭제하고 직선 입력으로 다시 잡는 편이 빠름)

생산용 파일을 만든다면 기억하세요. 우리는 4K 픽셀을 위해 그리는 게 아니라, 두께와 질감이 있는 ‘실’로 결과를 만듭니다.

빠른 판단 트리: 편집할까, 파라미터를 바꿀까, 무시할까?

노드 하나 만지기 전에 아래 흐름으로 판단합니다.

1. 1:1 체크: 100% 뷰로 전환합니다. 육안 기준으로도 이상해 보이나요?
   • 아니오 → 중단. 무시합니다.
   • 예 → 2단계로 진행
2. 파라미터 체크: 형상은 맞는데 스티치가 따라오지 못하나요?
   • 예 → 노드를 움직이지 말고 스티치 길이를 줄입니다(예: 2.5 mm → 1.8 mm).
   • 아니오 → 3단계로 진행
3. 형상 수술: 벡터 자체가 못생기거나 틀렸나요?
   • 예 → 노드 편집으로 ‘뼈대(벡터)’를 먼저 고치고, 스티치는 소프트웨어가 따라오게 둡니다.

자기보정 메모: 태블릿에서는 핀치/줌을 계속하면 손목과 눈이 빨리 피로해집니다. ‘진실 뷰(1:1)’를 기준으로 삼으면 과수정을 줄일 수 있습니다.

워크플로: iPad에서 PC로 파일 옮기기

John은 “iPad가 진짜 작업 흐름에 어떻게 들어오나?”라는 질문을 다룹니다.

iPad 앱은 아이디어 스케치/초안 제작에 매우 유용한 ‘구상 도구’입니다. 소파에서, 이동 중에 형태를 잡기 좋습니다. 다만 영상에서 언급된 11인치 iPad처럼 작은 화면에서는 노드 미세 조정이 부담스럽고, 전문적인 마무리 작업은 PC 환경이 더 적합하다는 점을 분명히 합니다.

영상 기준 파일 포맷 흐름

• iPad 환경: .JDS로 저장(John Deer Save). 편집용 원본 성격
• PC 환경: .JDS를 열어 .JDX(네이티브/완전 기능 포맷)로 변환
• 자수기 내보내기: PC에서 .DST, .PES, .EXP 등으로 Export

전략: iPad는 ‘스케치북’, PC는 ‘마감 스튜디오’로 역할을 분리합니다.

준비: 놓치기 쉬운 소모품/사전 점검(스티치아웃 전)

디지타이징은 절반입니다. 파일이 좋아도 장비 준비가 안 되면 결과가 무너집니다. John은 마지막에 실제 스티치아웃으로 파일을 검증합니다.

시작 버튼을 누르기 전, 아래 ‘물리 레이어’를 점검합니다.

• 소모품 점검:
  • 바늘: 일반적인 면/폴리에 75/11을 예로 들 수 있습니다. 무뎌졌다면 교체합니다.
  • 밑실(보빈): 장력/감김 상태를 확인합니다.
  • 스태빌라이저: 원단의 ‘두께’보다 ‘신축성’에 맞춥니다.
  • 임시 스프레이 접착제: 플로팅 시 원단 밀림 방지에 도움이 됩니다.
• 장비 상태 점검:
  • 먼지/보풀: 보빈 주변과 내부를 청소합니다.
  • 실 경로: 장력부에 실이 제대로 걸렸는지 확인합니다.

자수기용 자석 자수 후프로 작업 속도를 올리려는 경우에도 기본 점검은 생략하면 안 됩니다. 자석 후프는 고정을 도와주지만, 바늘 문제까지 해결해주지는 않습니다.

준비 체크리스트(내보내기/스티치아웃 전)

• 시각 검수: 1:1 스케일에서 디자인이 정상으로 보이는가?
• 파라미터 조정: 곡선에서 스티치가 잘 따라오도록 스티치 길이(약 2.0 mm)를 조정했는가?
• 포맷 변환: iPad(.JDS) → PC(.JDX) → 자수기 포맷(.DST/.PES)
• 바늘 점검: 바늘이 휘지 않았고 올바른 방향으로 장착되었는가?
• 보빈 점검: 보빈부 보풀 제거, 보빈 감김 상태 양호한가?
• 테스트 원단: 본 작업과 유사한 스크랩 원단을 준비했는가?

최종 검증: 실제 스티치아웃에서 ‘좋은 결과’란

John은 완성된 홀리(holly) 디자인을 보여줍니다. 결론은 명확합니다. 2100% 확대에서 보이던 미세한 ‘갭’은 실제 결과에서 거의 의미가 없습니다. 실이 자리 잡고(부풀고), 장력이 정리되면서 라인이 깔끔하게 보입니다.

셋업: 원단이 ‘말을 듣게’ 만드는 후핑(결과가 파일대로 나오게)

영상에서는 작업물이 자석 프레임(자석 후프)에 고정된 상태로 제시됩니다. 이 포인트는 중요합니다.

후핑의 물리: 러닝 스티치 계열(홀리 같은 라인 작업)은 원단 고정 상태를 그대로 드러냅니다. 원단이 느슨하면 바늘이 관통 전에 원단을 밀어 라인이 흔들리거나 ‘플래깅’처럼 보일 수 있습니다.

장력 베스트 프랙티스:

• 촉감 기준: 원단은 팽팽하되 ‘늘어나 변형’될 정도로 당기지 않습니다.
• 결 방향: 원단의 세로/가로 결이 자수틀 기준으로 비뚤어지지 않게 맞춥니다.
• 틀 자국: 나사식 자수틀은 민감한 소재에서 링 자국이 남을 수 있습니다.

생산성 업그레이드 포인트: 틀 자국이 자주 생기거나 나사 조임으로 손목 부담이 크다면, 자석 후프 스테이션 같은 장비를 검토할 타이밍입니다. 원단을 ‘끌어당겨’ 끼우는 방식이 아니라 ‘수직으로 클램핑’하는 방식에 가까워 섬유 손상을 줄이고, 디지타이징한 직선이 실제로도 직선으로 나오게 도와줍니다.

셋업 체크리스트(Start 전)

• 후핑 장력: 원단이 팽팽하지만 변형되지 않았는가?
• 방향: 기계 화면에서 상/하 방향이 올바른가?
• 결 정렬: 원단 결이 자수틀 변과 평행한가?
• 스태빌라이저: 자수틀 영역 100%를 커버하는가?
• 간섭 확인: 자수틀 이동 시 암/벽 등에 부딪히지 않는가?

운용: ‘라인이 빠져 보이는’ 문제를 줄이는 스티칭 전략

Q&A에서 John은 “더블 패스(Double Pass)”라는 기법을 설명합니다.

왜 외곽 러닝을 두 번 갔을까요?

1. 안전장치: 단일 러닝은 시작부에서 장력이 살짝 흔들리면 고정이 약해질 수 있습니다. 두 번째 패스가 이를 커버합니다.
2. 시각적 두께: 실 한 가닥은 얇습니다. 두 번 지나가면 레드워크(Redwork) 느낌으로 더 또렷해집니다.

자동화 힌트: Wilcom이나 Hatch 같은 소프트웨어에는 효율적인 경로로 더블런을 계산하는 “Branching” 계열 기능이 포함될 수 있습니다.

대량 작업(예: 왼가슴 로고 50장)에서는 자석 자수 후프로 후핑 시간을 줄이고, 더블 패스 파일로 결과 안정성을 올리면 속도와 품질을 동시에 확보하기 좋습니다.

운용 체크리스트(스티치아웃 중)

• 첫 10땀: 시작 고정(Tie-in)이 안정적으로 잡히는가?
• 소리 체크: 일정한 리듬인지, 갑작스런 타격음/갈림음이 있는지 확인
• 육안 체크: 라인 두께(더블 패스)가 구간별로 균일한가?
• 실 끊김: 끊기면 10땀 정도 되돌려 겹치게 재시작

트러블슈팅(증상 → 가능 원인 → 빠른 해결)

결과가 기대와 다를 때 아래 표로 빠르게 진단합니다.

주의: 숨은 시간 도둑

모니터에서만 존재하는 문제를 30분 동안 고치지 마세요. 시간은 가장 비싼 소모품입니다. 수익 목적 디지타이징이라면 목표는 ‘픽셀 완벽’이 아니라 ‘안정적으로 잘 박히는 파일’입니다.

그리고 디지털 파일이 완벽한데 결과가 흔들린다면, 파일을 더 만지기 전에 후핑(고정)부터 점검하세요. 대량 생산 라인에서는 자석 자수 후프 시스템으로 작업자 손힘 변수를 줄여 표준화를 합니다.

결과: 납품 기준에서 ‘좋은 파일’이란

최종 납품물은 컴퓨터 속 파일이 아니라, 원단 위 실입니다. John의 데모는 직선 도구 사용, 합리적인 스티치 길이(약 2 mm), 1:1 기준 검수만으로도 충분히 프로 수준 결과가 나온다는 것을 보여줍니다.

이번 작업에서 가져갈 체크포인트 5가지

1. 도구 선택: 기하학 형태는 Freehand 고집을 버리고 Straight Line 도구를 씁니다.
2. 데이터 우선: 노드 편집 전에 스티치 길이를 약 2.0 mm로 먼저 맞춥니다.
3. 뷰 규율: 제작은 600%에서 하되, 판정은 1:1에서 합니다.
4. 워크플로: iPad(.JDS)는 구상, PC(.JDX)는 마감/내보내기.
5. 물리 셋업: 파일이 좋아도 후핑이 나쁘면 결과가 무너집니다. 고정과 장력을 표준화하세요.

파일은 깔끔한데 생산 속도가 안 나온다면, 하드웨어를 점검할 차례입니다. 자수기용 자석 자수 후프를 워크플로에 통합하면, 디지타이징 실력 향상에 맞는 생산성 업그레이드를 얻는 경우가 많습니다.