Arrêtez de reconstruire vos appliqués IQ Designer à zéro : exportez un .PHX, déverrouillez-le dans Palette 11/PE-Design 11 et ajoutez les étapes manquantes

Il y a une sensation que tout brodeur machine connaît : vous êtes devant la machine, l’appliqué a l’air parfait à l’écran, vous appuyez sur « Start »… et vous réalisez que le fichier est « verrouillé ». Il manque une étape essentielle (fixation/tack-down), la densité n’est pas la bonne, et l’IQ Designer intégré (ou My Design Center) ne vous laisse pas insérer ce qui manque.

On voit encore trop souvent des personnes perdre des heures à reconstruire un motif depuis zéro parce qu’elles pensent, à tort, que « les fichiers machine ne se modifient pas ».

La réalité, démontrée dans ce flux de travail : vous n’avez pas besoin de tout refaire. Vous devez importer correctement, puis déverrouiller le motif. Une fois le fichier ouvert dans Palette 11 ou PE-Design 11 et après deux commandes précises, vous pouvez injecter les couches manquantes (triple point de sécurité, zigzag ouvert, etc.) pour obtenir un résultat non seulement « terminé », mais exploitable en production.

Pourquoi exporter un motif IQ Designer / My Design Center vers Palette 11 ou PE-Design 11 (et vous éviter une reconstruction)

IQ Designer (Baby Lock) et My Design Center (Brother) sont très efficaces pour créer rapidement des formes. Mais dès que vous devez structurer un appliqué (ordre de couture, points de maintien, couverture des bords, densité), leurs limites apparaissent.

Passer dans Palette 11 / PE-Design 11, c’est passer du « croquis » à l’« ingénierie » :

• Isolation des objets : transformer un motif « plat » en éléments éditables.
• Duplication de couches : copier une ligne de placement pour créer une ligne de fixation parfaitement identique, sans redessiner.
• Choix du point selon la fonction : convertir un point de course en Triple Stitch (accroche) ou en Zigzag (encapsulation des bords).
• Réglage de densité : ajuster la couverture selon le tissu et la charge de points.
• Finition boutique : ajouter une surpiqûre finale (running stitch) ou un motif décoratif, si souhaité.

Le « volet Import » (Import Pane) : comment voir réellement les fichiers .PHX sur une clé USB

C’est la raison n°1 des blocages : vous branchez la clé USB, vous faites File > Open… et vous ne voyez rien. Normal : le logiciel cherche un format natif (souvent .PES), alors que la machine a enregistré un fichier « machine » (.PHX, .PXP, etc.).

Le flux de travail montré dans la vidéo :

1. Connexion : branchez la clé USB au PC (repérez la lettre du lecteur).
2. Ne pas passer par Open : utilisez le Import Pane (volet à droite).
3. Le protocole Pocket : dans l’arborescence, allez sur la lettre de la clé, puis entrez dans le dossier Pocket spécifique machine (souvent Baby Lock Pocket ; côté Brother, cela peut apparaître comme b2/b2 pocket selon la génération).

C’est dans ce sous-dossier que les fichiers « invisibles » deviennent visibles.

Checklist de préparation (contrôle avant décollage)

• Vérification source : confirmez que le motif a bien été enregistré sur la clé depuis la machine (contrôlez l’horodatage : il doit être récent).
• Interface : dans Palette 11 / PE-Design 11, affichez les onglets Import, Color, Sewing Attributes et Text Attributes via le menu View si besoin.
• Navigation : vous parcourez via le Import Pane, pas via la boîte de dialogue File > Open.
• Objectif : identifiez ce qui manque avant de toucher au fichier : fixation plus solide (Triple Stitch) ? zigzag ouvert de couverture ? surpiqûre finale ?

Le déverrouillage en deux actions : « Convert to Blocks » + « Ungroup » pour insérer/supprimer des étapes

Après import, le motif se comporte comme une seule image : si vous cliquez un élément, tout se sélectionne. C’est un objet groupé.

La séquence est impérative :

1. Sélectionnez l’ensemble du motif importé.
2. Clic droit > Convert to Blocks.
3. Clic droit à nouveau > Ungroup.

Contrôle visuel : avant, un seul grand cadre de sélection. Après, chaque élément (contour, détail, etc.) se sélectionne séparément. Vous pouvez enfin ajouter, supprimer et réordonner des étapes.

Logique couleur pour ne pas se tromper : rose = placement, bleu = fixation

En atelier, les changements de couleur servent aussi de repères opérateur.

Convention utilisée dans la vidéo (très pratique en appliqué) :

• Rose (ou clair) : ligne de placement (poser le tissu après cette étape).
• Bleu (ou foncé) : fixation / tack-down (maintenir le tissu avant la découpe).

Dans la démonstration, la ligne de placement du tissu central est remise en rose.

Point clé : ces repères réduisent les erreurs de séquence (poser le tissu trop tard / découper trop tôt).

Upgrade anti-glissement : convertir une fixation en Triple Stitch (Bean Stitch)

Un détail qui change tout en appliqué : la tenue du tissu pendant la découpe. Un simple point de course peut laisser bouger le tissu.

La solution montrée : convertir la ligne de fixation en Triple Stitch (aussi appelé Bean Stitch).

Pourquoi ça tient mieux : l’aiguille repasse plusieurs fois sur la même trajectoire, créant une ligne plus « cordée » qui accroche davantage les fibres. Résultat : le tissu se rétracte moins quand vous coupez au ras.

Nettoyer les « gremlins » : repérer et supprimer les points parasites après conversion

Après Convert to Blocks, il peut apparaître de minuscules points/segments isolés (artefacts de conversion).

Zoomez fortement (la vidéo montre un zoom pour repérer un tout petit point), sélectionnez l’artefact et appuyez sur Delete.

Pourquoi c’est important : sinon la machine peut « voyager » vers ce point, faire un nœud/une coupe, et laisser un petit défaut de fil sur le tissu.

Sauver les bords d’appliqué : créer un zigzag ouvert (largeur 11, densité 30) sous le satin

C’est l’étape « assurance qualité » : si vous passez directement de la découpe à un satin dense, des fibres du tissu appliqué peuvent ressortir au bord.

La vidéo montre la création d’un zigzag ouvert pour coucher/encapsuler les bords avant le satin.

Flux de travail :

1. Sélectionnez la ligne de placement (ex. contour de l’œuf).
2. Copy (Ctrl+C) puis Paste (Ctrl+V).
3. Dans l’ordre de couture (Sewing Order), faites glisser ce nouvel objet juste avant la bordure satin finale.
4. Changez le type de point en Zigzag.
5. Réglez :
   • Width (largeur) : 11
   • Density (densité) : 30

Quand découper le tissu d’appliqué ?

• Classique : découpe après la fixation en Triple Stitch.
• Variante montrée/évoquée : si vous avez des détails intérieurs (ex. candlewicking), vous pouvez attendre et découper juste avant le zigzag ouvert, pour garder la pièce stable le plus longtemps possible.

Avertissement sécurité : pour découper, travaillez machine à l’arrêt. Idéalement, retirez le cadre à broder pour couper à plat, sans risque près de la barre à aiguille.

Checklist de montage (contrôle du fichier)

• Structure : motif bien en Blocks + Ungroup.
• Ordre : placement → fixation (triple) → découpe → zigzag ouvert → satin → surpiqûre.
• Propreté : scan de points parasites effectué (Delete).

Rendre la bordure satin « volontaire » : remplacer l’originale et régler largeur/densité (≈ 15, densité 120)

La méthode montrée consiste à repartir d’un contour fiable, puis à construire une bordure plus convaincante.

Principe :

• Dupliquez le contour (Copy/Paste).
• Convertissez-le en bordure plus dense.
• Réglages vus dans la vidéo :
  • Width : ~15
  • Density : 120

Finition « boutique » : ajouter une surpiqûre finale (or) ou un motif, en dernière couche

Pour donner du relief, l’instructrice ajoute une ligne de surpiqûre (running stitch) en couleur contrastée (or), placée tout à la fin.

Elle montre aussi qu’on peut sélectionner un motif décoratif (Motif), puis revient à une solution simple et fiable.

Conseil production (issu de la démonstration) : plus le motif final est complexe au-dessus d’un satin dense, plus vous augmentez le risque de casse fil. Une surpiqûre simple est souvent le meilleur compromis.

Enregistrer proprement : « Save As » avec version pour ne pas perdre l’original

N’écrasez pas votre fichier source. Faites File > Save As et ajoutez un numéro de version (ex. ..._V2).

Vous gardez un retour arrière si un réglage de densité ne se comporte pas comme prévu.

Vérification sur Baby Lock Solaris 2 : utiliser le bouton « Needle » pour valider la dernière couche

Le contrôle final se fait sur la machine : chargez le fichier modifié sur la Baby Lock Solaris 2 (ou une Brother équivalente).

Rituel de vérification :

1. Ouvrez le motif.
2. Utilisez le bouton Needle pour avancer dans les étapes.
3. Vérifiez à l’écran que la surpiqûre or est bien la dernière, et que le zigzag ouvert est bien avant le satin.

Le petit outil qui change tout : une souris USB pour l’écran de la Solaris 2

Pour naviguer dans les étapes et les barres de défilement, l’instructrice utilise une souris USB filaire Logitech M100.

Cela facilite les sélections précises quand l’interface tactile est peu pratique.

Dépannage : 3 blocages fréquents et leurs corrections

Où les gains de productivité comptent vraiment (sans changer votre art)

Ce tutoriel maîtrise le flux logiciel, mais l’appliqué en production implique aussi beaucoup de manipulations : mise en cadre, découpe, repositionnements.

Si vous perdez du temps à la mise en cadre ou si vous marquez les tissus avec des empreintes du cadre, il peut être pertinent de revoir l’outillage.

Les professionnels passent souvent à des cadres de broderie magnétiques pour réduire les marques et accélérer les ajustements.

Pour les propriétaires de Baby Lock (comme la Solaris de la vidéo), chercher des baby lock magnetic embroidery hoop peut orienter vers un flux où le cadre se ferme rapidement, ce qui aide particulièrement quand on alterne fixation et découpe.

Côté Brother, beaucoup cherchent un cadre de broderie magnétique pour brother pour fluidifier les transitions entre placement, fixation et finitions.

Si vous utilisez une machine à projection/alignement haut de gamme, vérifiez la compatibilité des cadres de broderie magnétiques pour brother luminaire afin d’assurer le dégagement sous caméra/projection.

Pour les ateliers qui standardisent plusieurs machines, rester cohérent avec des cadres de broderie magnétiques pour machines à broder babylock aide à stabiliser les habitudes opérateur.

Enfin, pour placer chaque appliqué exactement au même endroit (séries, équipes, commandes répétées), une station de cadrage pour la broderie devient un investissement logique. En combinant cadres magnétiques et station — souvent via un système de type station de cadrage hoopmaster — vous réduisez l’erreur de « placement à l’œil ».

Checklist d’exécution (dernier contrôle)

• Logiciel : fichier V2 enregistré, Blocks + Ungroup, ordre validé.
• Simulation machine : la surpiqûre or est bien la dernière étape.
• Exécution : placement → STOP → poser tissu → fixation triple → STOP → découper → zigzag ouvert → satin → surpiqûre.

En suivant ce protocole, vous cessez de traiter les fichiers IQ Designer comme des images figées et vous les utilisez comme une base solide pour une broderie appliqué propre, reproductible et prête pour l’atelier.

FAQ

• Q: Pourquoi un fichier Baby Lock IQ Designer / Brother My Design Center n’apparaît-il pas sur une clé USB dans Palette 11 ou PE-Design 11 ?
  A: Utilisez le Import Pane du logiciel et ouvrez le dossier Pocket de la machine sur la clé USB — ne vous fiez pas à File > Open.
  • Branchez la clé USB et attendez que l’ordinateur monte le lecteur.
  • Ouvrez le Import Pane (à droite) et naviguez vers la lettre du lecteur USB.
  • Entrez dans le dossier Pocket spécifique machine (souvent Baby Lock Pocket ou b2).
  • Contrôle de réussite : les fichiers machine (.PHX/.PXP, etc.) deviennent visibles uniquement dans ce sous-dossier Pocket.
  • Si ça échoue encore : copiez d’abord le fichier de la clé vers le bureau (n’éditez pas sur la clé), puis importez depuis le bureau et vérifiez que le motif a bien été enregistré depuis la machine (horodatage).
• Q: Comment corriger « Cannot Edit Step » dans Palette 11 / PE-Design 11 après import d’un motif IQ Designer / My Design Center ?
  A: Le motif est encore traité comme un objet groupé : lancez Convert to Blocks, puis Ungroup.
  • Sélectionnez tout le motif importé (cadre de sélection complet).
  • Clic droit Convert to Blocks, puis clic droit Ungroup.
  • Cliquez un seul élément (un détail du motif) pour confirmer qu’il se sélectionne indépendamment.
  • Contrôle de réussite : un clic ne sélectionne plus tout le motif.
  • Si ça échoue encore : réimportez le fichier (idéalement depuis le PC, pas en travaillant directement sur la clé) et refaites la séquence dans le même ordre.
• Q: Quelle est la méthode la plus sûre pour découper un appliqué dans le cadre à broder sur une Baby Lock Solaris 2 ou une Brother ?
  A: Retirez le cadre à broder de la machine (ou assurez-vous que la machine est complètement arrêtée/verrouillée) avant de découper : les mains près de la barre à aiguille, c’est un vrai risque.
  • Brodez placement + fixation, puis arrêtez.
  • Retirez le cadre et découpez à plat.
  • Remettez le cadre et continuez (zigzag ouvert, satin, etc.).
  • Contrôle de réussite : la découpe est maîtrisée, sans risque de mouvement accidentel de l’aiguille.
  • Si ça échoue encore : ralentissez et avancez étape par étape avec les commandes de pas/needle plutôt que de précipiter les changements.
• Q: Après « Convert to Blocks » dans PE-Design 11 ou Palette 11, pourquoi ai-je des nœuds/points isolés en dehors de la forme d’appliqué ?
  A: Supprimez les artefacts (« points fantômes ») créés par la conversion en zoomant et en effaçant les petits points isolés hors motif.
  • Zoomez fortement (ex. 400 % ou plus) et inspectez tout le périmètre.
  • Sélectionnez chaque point isolé et appuyez sur Delete.
  • Revérifiez l’aperçu/ordre de couture pour éviter un déplacement hors motif.
  • Contrôle de réussite : aucun point isolé hors contour, et le trajet ne « saute » plus vers l’extérieur.
  • Si ça échoue encore : refaites un scan après chaque copie/collage ou conversion de type de point (des artefacts peuvent réapparaître).
• Q: Comment éviter que le tissu d’appliqué bouge pendant la découpe après édition dans PE-Design 11 / Palette 11 ?
  A: Convertissez la fixation (tack-down) d’un point de course en Triple Stitch (Bean Stitch) pour augmenter l’accroche.
  • Identifiez l’objet de fixation (souvent en couleur « foncée » si vous suivez la convention placement/fixation).
  • Convertissez-le en Triple Stitch.
  • Brodez la fixation triple, puis arrêtez et découpez.
  • Contrôle de réussite : après découpe, le bord du tissu reste en place et ne se rétracte pas.
  • Si ça échoue encore : vérifiez la stabilité de la mise en cadre et la tenue du support (le tissu ne doit pas glisser pendant la manipulation).
• Q: Dans PE-Design 11 ou Palette 11, comment ajouter un zigzag ouvert sous une bordure satin pour mieux couvrir le bord d’appliqué ?
  A: Copiez le contour, placez-le juste avant le satin dans l’ordre de couture, puis convertissez-le en Zigzag peu dense (zigzag ouvert).
  • Copiez/collez le contour et placez-le juste avant la bordure satin finale dans Sewing Order.
  • Convertissez en Zigzag et gardez-le « aéré » (dans la vidéo : largeur 11, densité 30 ; les unités peuvent varier selon le logiciel).
  • Découpez après la fixation triple (ou, si vous avez des détails intérieurs, découpez juste avant le zigzag ouvert pour garder la stabilité plus longtemps).
  • Contrôle de réussite : le zigzag ressemble à un filet (on voit encore le tissu) et se trouve sous le satin.
  • Si ça échoue encore : revérifiez l’ordre : placement → fixation → découpe → zigzag ouvert → satin, puis testez sur chute.
• Q: Ma bordure satin fronce après modification de densité dans PE-Design 11 / Palette 11 : quels ajustements faire ?
  A: Diminuez légèrement la densité du satin ou augmentez le support/stabilisateur en fonction du tissu et de la charge de points.
  • Première correction : réduisez la densité du satin d’environ 10 %.
  • Adaptez le stabilisateur au tissu et à la densité (les bordures satin denses demandent plus de tenue).
  • Contrôle de réussite : la bordure reste à plat, sans effet de tirage.
  • Si ça échoue encore : renforcez le support et vérifiez l’état de l’aiguille (les satins denses l’usent plus vite).
• Q: Quand un atelier doit-il passer des cadres standards à des cadres magnétiques, puis envisager une machine à broder multi-aiguilles pour gagner en productivité sur l’appliqué ?
  A: Progressez par paliers : d’abord optimiser le fichier et la séquence, puis utiliser des cadres de broderie magnétiques pour réduire les manipulations et les marques, et envisager une machine à broder multi-aiguilles quand le volume rend les arrêts/couleurs limitants.
  • Niveau 1 (Technique) : Blocks/Ungroup, nettoyage des artefacts, séquence placement → fixation (triple) → zigzag ouvert → satin → surpiqûre.
  • Niveau 2 (Outillage) : cadres magnétiques si les empreintes du cadre et la mise en cadre « à force » ralentissent et abîment les pièces.
  • Niveau 3 (Capacité) : machine à broder multi-aiguilles quand la cadence et les changements de couleur deviennent le goulot.
  • Contrôle de réussite : temps de mise en cadre réduit, moins de marques, et placement plus constant sur les séries.