Sommaire
Préparer le motif dans Embrilliance
L’appliqué fendu (split appliqué) donne un rendu « boutique » parce que le point satin vient recouvrir une fente volontaire dans le tissu. Mais c’est aussi une technique qui peut ruiner un sweat si la machine ne s’arrête pas exactement au moment où vous devez couper. Ici, l’appliqué fendu n’est pas seulement un motif : c’est un enchaînement mécanique où la machine doit vous laisser la main à un instant critique.
Dans ce projet, le motif est préparé dans Embrilliance pour intégrer un arrêt volontaire entre la première ligne de contour (type placement/tack-down) et le point satin qui va recouvrir le bord coupé. La créatrice réduit aussi le nombre de changements de fil grâce au tri des couleurs.
Ce que vous allez apprendre (et pourquoi c’est crucial)
- Séquençage “sécurité” : prévisualiser l’ordre de broderie pour éviter d’enchaîner directement sur le point satin sans fenêtre de coupe (et donc d’abîmer le vêtement).
- Contrôle des commandes : insérer une commande Stop et lui attribuer une couleur « aléatoire » pour forcer un arrêt réel.
- Efficacité : réduire les changements de fil (de 11 couleurs à 7) pour une broderie plus fluide et plus rapide.
- Précision manuelle : caler une broderie latérale avec un gabarit papier — particulièrement utile si votre machine n’a pas de caméra.
Étape 1 — Vérifier la séquence de points avec Stitch Simulator
Ouvrez le motif dans Embrilliance et lancez Stitch Simulator pour visualiser l’ordre de broderie. C’est votre « simulateur de vol ». Le point clé montré dans la vidéo : sans modification, le motif passe directement de la première ligne au point satin — donc aucune pause sûre pour couper.
Si vous sautez cette étape, la machine va recouvrir la zone à fendre sous un satin dense. L’effet « fendu » devient alors impossible à obtenir proprement sans détériorer la broderie.
Point de contrôle : faites défiler le curseur dans le simulateur. Repérez clairement la transition entre le point de contour (la forme en V) et le début du point satin.
Résultat attendu : vous identifiez l’instant exact dans la timeline où il faut insérer une pause.
Étape 2 — Insérer une commande Stop (pour couper en sécurité)
Dans Embrilliance, insérez une commande Stop entre la ligne de contour et le point satin. La créatrice attribue au Stop une couleur « au hasard » afin que la machine le traite comme un arrêt / changement de couleur.
Pour celles et ceux qui passent à un flux de travail avec cadre de broderie magnétique, cette préparation logicielle est indispensable : un cadre magnétique maintient très bien le vêtement, mais il ne peut pas arrêter une machine programmée pour coudre en continu. La pause forcée est votre seule fenêtre de coupe contrôlée.
Point de contrôle : après insertion, Stitch Simulator affiche une rupture nette / un code de changement de couleur juste avant le satin.
Résultat attendu : la machine s’arrête physiquement au bon moment, et vous disposez d’une fenêtre de coupe stable.
Étape 3 — Trier les couleurs pour réduire les changements de fil
La vidéo montre un motif annoncé à 11 couleurs, puis l’utilisation de Utility → Color Sort pour descendre à 7 couleurs. Cela regroupe les arrêts redondants (par exemple, le même rouge utilisé à plusieurs endroits) en étapes plus logiques.
Point de contrôle : le nombre de couleurs dans la palette/propriétés diminue après le tri.
Résultat attendu : moins d’interventions manuelles et moins de re-enfilages, donc un temps de production réduit.
Avertissement : risque “ordre des opérations”. Avant d’enregistrer le fichier modifié, relancez Stitch Simulator depuis le tout début. Le tri automatique peut parfois réordonner des couches de façon illogique. Vérifiez visuellement que le tri n’a pas cassé la logique de superposition du motif.
Imprimer et positionner le gabarit
Une broderie sur le côté pardonne moins qu’un motif centré : la couture/le bord-côte sert de « règle » très visible. Un décalage de 5 mm au centre se remarque peu ; un décalage de 5 mm parallèle à un bord-côte saute aux yeux. La créatrice imprime le motif et s’appuie sur la ligne du bord-côte du sweat pour le positionner précisément.
Étape 4 — Imprimer le motif et utiliser le bord-côte comme référence
Imprimez le motif à 100 % et placez-le le long du bord du bord-côte, puis fixez-le.
Utilisez les lignes de construction du vêtement (bord-côte, couture) comme référence : c’est un repérage « relatif », bien plus reproductible que de positionner “à l’œil” sur une zone uniforme.
Point de contrôle : le gabarit papier est bien plaqué contre le bord du bord-côte et le repère en croix (crosshair) reste visible.
Résultat attendu : la broderie tombe parallèle aux lignes structurelles du sweat.
Étape 5 — Fixer le gabarit avec du ruban
Scotchez le gabarit pour qu’il ne bouge pas pendant la mise en cadre. La vidéo utilise du ruban et insiste sur la prudence car le placement est « juste au bord ».
Si vous cherchez un gabarit de positionnement poitrine gauche mighty hoop ou tout placement proche d’un bord, la logique est la même : plus vous êtes près d’une couture, plus un déplacement de 1–2 mm casse l’équilibre visuel. Un gabarit bien fixé évite qu’il « flotte » pendant la manipulation d’un vêtement épais.
Point de contrôle : en passant la main sur le papier, il reste plat, aligné, et ne glisse pas.
Résultat attendu : la mise en cadre et le calage se font sur une référence stable.
Mise en cadre avec le Mighty Hoop 5.5"
Mettre un sweat sous cadre est souvent l’étape où l’on perd du temps et de la qualité : épaisseur, coutures, accès difficile. La vidéo montre une mise en cadre avec un cadre magnétique 5.5" et le fait de laisser volontairement de l’accès pour la découpe.
Pourquoi un cadre magnétique aide sur les sweats (point de vue atelier)
Les mailles de sweat sont « spongieuses ». Avec un cadre à vis classique, on tire souvent sur le tissu pour faire entrer l’anneau, ce qui peut provoquer des marques de cadre (écrasement des fibres) et des fronces quand le tissu se détend.
Un cadre magnétique serre verticalement (de haut en bas) plutôt que de coincer latéralement. Il maintient sans déformer autant le droit-fil. En production, cadres de broderie magnétiques pour machines à broder réduisent aussi la fatigue opérateur : moins de serrage répétitif, surtout sur les zones épaisses.
Étape 6 — Mettre le stabilisateur et positionner la partie basse du cadre dans le vêtement
La créatrice utilise un stabilisateur déchirable (tear away) et glisse la partie basse du cadre à l’intérieur du sweat, avec le stabilisateur placé comme montré.
Point de contrôle : le stabilisateur couvre entièrement la zone du cadre, et le vêtement est lissé sans plis emprisonnés.
Résultat attendu : le tissu est soutenu pendant le contour et le satin, avec moins de décalage/« flagging ».
Étape 7 — Clipser la partie haute et anticiper l’accès de coupe
La vidéo précise de ne pas mettre le cadre « tout en bas » : en pratique, ne placez pas la zone de coupe là où le bord du cadre gênera vos ciseaux. Vous devez garder de la place pour manœuvrer ensuite.
C’est une habitude de production discrète mais essentielle : prévoir l’accès de découpe avant de broder. Si le rebord du cadre bloque l’angle d’attaque des ciseaux, vous couperez trop loin (bords visibles) ou vous risquerez de sectionner le fil parce que vous coupez “à l’aveugle”.
Point de contrôle : le cadre est droit, bien serré, et la zone à fendre reste accessible à votre main dominante.
Résultat attendu : vous pouvez couper confortablement sans que le cadre tape sur vos doigts.
Avertissement : sécurité des aimants. Les cadres magnétiques ont une force de pincement importante. Gardez les doigts hors du périmètre au moment du clipsage. Conservez aussi ces aimants puissants loin des pacemakers, de petits appareils électroniques et des écrans/éléments sensibles.
Trajectoire d’amélioration (choix logique)
Si vous mettez régulièrement sous cadre des pièces épaisses (hoodies, sweats, tote bags) et que vous perdez plusieurs minutes par vêtement à fermer un cadre, ou si vous observez des « anneaux brillants » (marques de cadre), votre goulot d’étranglement est l’outillage.
- Niveau 1 (technique) : flotter le stabilisateur, ou desserrer davantage un cadre à vis.
- Niveau 2 (matériel) : un cadre magnétique est la solution standard pour les pièces épaisses.
- Niveau 3 (production) : pour les séries, cadres magnétiques + station de mise en cadre = régularité maximale.
Calage sur la Janome MB-7
La méthode de calage ici est pensée pour les opérateurs sans caméra. La créatrice utilise la croix du gabarit papier et le positionnement physique de l’aiguille pour régler précisément les coordonnées X/Y.
Étape 8 — Monter le vêtement sous cadre sur la machine
Glissez le sweat sous cadre sur les supports de la machine. Assurez-vous que les manches (et la capuche si besoin) sont repoussées pour éviter qu’elles ne tirent.
Point de contrôle : les bras du cadre s’enclenchent correctement. Le volume du vêtement est maintenu pour ne pas accrocher.
Résultat attendu : le cadre se déplace librement sans heurter le bâti.
Étape 9 — Centrer l’aiguille sur la croix du gabarit
La créatrice insiste : c’est « très important ». Utilisez les touches de déplacement (flèches) pour amener l’aiguille exactement au centre de la croix imprimée.
Une personne a demandé comment elle faisait le « point unique » pour vérifier qu’elle était bien au bon endroit. La créatrice répond qu’elle appuie sur le bouton ciseaux (coupe-fil) : ce mouvement sert de repère visuel pour confirmer le centrage.
Si vous travaillez sur une machine à broder janome mb-7 (ou un modèle proche), cette vérification « descente d’aiguille » est une référence fiable quand on n’a pas de caméra.
Point de contrôle : aiguille abaissée, la pointe tombe exactement à l’intersection des lignes de la croix.
Résultat attendu : le motif brode exactement là où le gabarit l’indique.
Astuce de calage : la physique du “tirage”
Sur un sweat, le poids du tissu qui pend peut tirer sur le cadre pendant les déplacements. Action : soutenez les parties lourdes sur une table ou avec des pinces pour éviter la traction et limiter la dérive du motif.
Technique de cut-work : contour (tack-down) et découpe
C’est la phase « chirurgie ». L’objectif : couper assez près pour que le satin recouvre le bord, mais pas au point de sectionner le fil du contour qui maintient la forme.
Étape 10 — Broder le premier contour (ligne type tack-down)
Lancez la première séquence : elle crée le contour (en V ici) qui définit la zone à fendre.
Point de contrôle : le contour est complet, bien visible, et la tension est correcte (pas de boucles).
Résultat attendu : vous avez un guide net et stable pour la découpe.
Avertissement : zone à risque. Les ciseaux de broderie courbes sont très tranchants. Assurez-vous que la machine est totalement à l’arrêt avant d’entrer les mains dans la zone. Ne coupez jamais si un redémarrage accidentel est possible.
Étape 11 — Couper la fente à l’intérieur du contour (l’angle compte)
La créatrice utilise des ciseaux de broderie courbes à poignée coudée de 6 pouces. Coupez à l’intérieur du V. L’idée est de laisser une petite marge de tissu à l’intérieur de la ligne, pour que le satin puisse la recouvrir.
Point de contrôle : la fente est propre, le stabilisateur est visible dessous, et le fil du contour est intact.
Résultat attendu : les bords coupés restent juste à l’intérieur du contour, formant un « canal » que le satin va remplir.
Pourquoi les ciseaux courbes sont plus sûrs (explication atelier)
Des ciseaux droits obligent souvent à soulever le tissu pour passer la lame, ce qui déforme la zone. Les ciseaux courbes à poignée coudée permettent de garder la main parallèle au cadre pendant que les lames « rasent » la surface du stabilisateur : l’angle est plus contrôlé et le risque de couper le fil du contour diminue.
Note stabilisateur : la vidéo utilise du déchirable (tear away). Une personne en commentaires souligne que c’est plus simple pour couper près du satin sans risquer de “entailler” un stabilisateur permanent. La créatrice mentionne aussi avoir vu des usages de stabilisateur hydrosoluble (type soluble à l’eau). Dans tous les cas, gardez comme priorité la facilité de coupe propre au moment de l’arrêt.
Étape de contrôle optionnelle montrée : repasser le contour
Après la coupe, la créatrice indique refaire le contour une fois avant le satin. Cela aide à replaquer les bords et à stabiliser les fibres.
Point de contrôle : les bords coupés sont bien maintenus par cette seconde passe.
Résultat attendu : le satin se pose sur une base plus stable et plus plate.
Finition au point satin et broderie des lumières
Une fois la coupe faite, le point satin joue le rôle de « finition » : il masque la mécanique de la fente et donne un rendu net.
Étape 12 — Broder le point satin pour recouvrir le bord coupé
Relancez la séquence : la machine brode une colonne satin dense sur le bord coupé.
Point de contrôle : observez les premiers centimètres : le satin doit bien enfermer le bord du tissu coupé.
Résultat attendu : un bord franc, sans fibres qui dépassent.
Étape 13 — Broder les lumières de Noël
Une fois le satin posé, la machine brode les éléments décoratifs (les ampoules).
Point de contrôle : les couleurs se posent proprement et l’alignement reste cohérent.
Résultat attendu : un motif lisible, plat, sans fronces visibles.
Standard de finition (contrôle qualité)
Pour un rendu prêt à vendre, inspectez le bord satin sous une lumière forte.
- Bon : bord lisse, largeur régulière, aucune fibre visible.
- À corriger : trous/gaps dans le satin, densité irrégulière, ou tissu brut qui ressort (coupe trop loin).
Préparation (consommables “invisibles” & contrôles)
Même si la vidéo se concentre sur le logiciel et la broderie, votre taux de réussite dépend de la préparation. Traitez l’appliqué fendu comme un process, pas comme un essai.
Consommables à avoir à portée de main
- Ciseaux : ciseaux d’appliqué courbes/poignée coudée (indispensables pour la découpe).
- Ruban : ruban de masquage (type painter’s tape) pour fixer le gabarit.
Si vous faites souvent des opérations de mise en cadre pour machine à broder, regroupez ces outils en poste de préparation pour ne pas chercher vos ciseaux pendant la pause machine.
Checklist de préparation (avant mise en cadre)
- Vérif logiciel : Stitch Simulator OK ; commande Stop insérée AVANT le satin.
- Logique couleurs : Color Sort n’a pas cassé l’ordre des couches.
- Gabarit : impression à 100 % ; croix de centrage visible.
- Dégagement machine : le volume du sweat peut bouger sans accrocher.
- Canette : suffisamment de fil de canette pour passer le satin dense sans rupture.
Réglage (arbre de décision + positionnement reproductible)
Standardiser votre réglage réduit les variables qui créent des erreurs.
Arbre de décision : choisir le stabilisateur pour un appliqué fendu
Les sweats sont extensibles. L’appliqué ajoute du poids. La base compte.
1) Priorité : coupe facile au moment de l’arrêt ?
- Méthode vidéo : déchirable (tear away), plus simple à gérer pendant la coupe.
2) Vous envisagez un soluble ?
- La créatrice mentionne avoir vu des personnes utiliser un hydrosoluble. Si vous testez, gardez la même exigence : stabilité pendant la broderie et découpe contrôlée.
3) Utilisez-vous un cadre magnétique ?
- Oui : vous pouvez le pincer directement avec le vêtement.
- Non : il faut parfois une aide (ruban/adhésif temporaire) pour éviter que le stabilisateur ne bouge.
Checklist de réglage (avant le premier point)
- Repérage : gabarit scotché au bord-côte ; aiguille centrée sur la croix.
- Axe du cadre : cadre droit (non tourné) par rapport au vêtement.
- Zone de coupe : accès libre pour la main/ciseaux.
- Sécurité : manches/cordons écartés du champ de broderie.
Opération (séquence + points de contrôle orientés production)
Voici l’ordre d’exécution. Respectez-le pour éviter d’abîmer le vêtement.
Séquence pas à pas
1) Démarrer la broderie : broder le premier contour (forme en V).
- Contrôle auditif : couture régulière, pas de bruit de “bourrage” dessous.
2) Pause machine : arrêt automatique (grâce à l’étape Stop).
- Contrôle visuel : aiguille en haut avant d’entrer les mains.
3) Découpe : couper la fente dans le contour.
- Action : utiliser des ciseaux courbes ; couper en biais comme montré ; rester au plus près sans couper le fil.
4) Renfort (option vidéo) : refaire le contour.
- Contrôle visuel : les bords coupés sont bien replaqués.
5) Recouvrement satin : broder le satin.
- Contrôle visuel : si du tissu brut ressort, stoppez et repositionnez les fibres avant de continuer.
6) Finalisation : broder les lumières et terminer.
Si vous réalisez ce type de motif sur une machine mono-aiguille et que les changements de couleur vous ralentissent, le tri des couleurs (11 → 7) montré ici est déjà un gain. Sur une machine à broder multi-aiguilles, ce gain se traduit encore plus directement en temps de production.
Checklist fin de broderie (contrôle qualité)
- Recouvrement : le satin cache totalement le bord coupé.
- Intégrité : le fil du contour n’a pas été sectionné pendant la coupe.
- Placement : motif parallèle au bord-côte/couture.
- Propreté : pas de marques de cadre visibles.
- Envers : tension de canette équilibrée (pas de boucles excessives).
Dépannage (symptôme → cause probable → solution)
1) La machine ne s’est pas arrêtée : aucune fenêtre pour couper
- Symptôme : le contour est brodé puis le satin démarre immédiatement.
- Cause probable : absence de commande Stop dans le fichier, ou arrêt non interprété.
- Solution : dans Embrilliance, vérifiez que le Stop est bien placé entre contour et satin et qu’il est traité comme un arrêt (souvent via un changement de couleur distinct).
2) Des fibres/touffes dépassent du satin
- Symptôme : des “moustaches” de tissu sont visibles hors du bord satin.
- Cause probable : coupe trop loin du contour / manque de précision des ciseaux.
- Solution : utiliser des ciseaux courbes bien affûtés ; couper en angle comme montré pour se rapprocher sans sectionner le fil.
3) Le motif est de travers par rapport au bord-côte
- Symptôme : le V n’est pas parallèle au bord-côte.
- Cause probable : gabarit qui a bougé pendant la mise en cadre.
- Solution : privilégier le calage par descente d’aiguille sur la croix du gabarit plutôt que la grille du cadre.
4) Le satin “tombe” dans la fente
- Symptôme : le satin ne recouvre pas correctement le bord et s’affaisse.
- Cause probable : le fil du contour a été coupé pendant la découpe.
- Solution : difficile à rattraper. Prévention : couper plus près sans toucher le fil, et conserver une petite marge de tissu à l’intérieur du contour.
Résultat
En respectant la séquence (préparation du fichier, arrêt Stop, mise en cadre, repérage au gabarit, découpe contrôlée), vous obtenez un appliqué fendu net : un V bien défini, un bord satin dense et propre, puis des décorations vives.
Pour les passionnés, cette technique donne immédiatement un rendu plus « premium » sur un vêtement simple. Pour les petites structures, maîtriser ce flux — surtout la commande Stop, la mise en cadre au cadre de broderie magnétique mighty hoop, et le calage au gabarit — transforme un projet risqué en process reproductible.