Table of Contents
- Introduction : pourquoi les paramètres de cadre sont cruciaux
- Étape 1 : préparer la machine
- Étape 2 : calibrer l’origine de la machine
- Étape 3 : trouver le centre physique du cadre
- Étape 4 : entrer et enregistrer les paramètres des cadres vêtements (A → F)
- Étape 5 : configurer le cap driver (Hat Frame J)
- Contrôles rapides
- Résultats attendus
- Dépannage : problèmes fréquents et solutions
- D’après les commentaires
Regardez la vidéo : configuration des paramètres de cadre sur Redline — par Redline Embroidery Machines
Un bon paramétrage de cadre, c’est la différence entre une broderie impeccable et une aiguille qui tape le tambour. Dans cette procédure pas à pas, vous verrez comment trouver le centre physique de chaque cadre, saisir les coordonnées X/Y et définir une zone utile qui protège le pied-de-biche.
Ce guide suit la logique de la vidéo et la complète par des contrôles rapides et des astuces issues des retours d’utilisateurs.
- Ce que vous allez apprendre
- Localiser le centre d’un cadre avec un gabarit papier précis
- Remettre à zéro l’origine et les coordonnées X/Y de la machine
- Saisir les paramètres des cadres A à F (zone utile, type rectangulaire/circulaire)
- Configurer le cap driver (Hat Frame J) en toute sécurité
- Éviter les collisions et vérifier vos limites de broderie
Introduction : pourquoi les paramètres de cadre sont cruciaux
Bien renseignée, votre machine « sait » où se trouvent chaque centre et chaque limite de broderie, ce qui évite les chocs contre le cadre. Le but : centrer vos motifs au millimètre et garder une marge de sécurité au bord du tambour.
Étape 1 : préparer la machine
Désélectionner tout cadre
Avant de mesurer quoi que ce soit, partez d’un état neutre. Sur l’écran, vérifiez l’icône cadre barrée d’un X rouge (aucun cadre actif). Si nécessaire, ouvrez « Frame Select », faites défiler jusqu’à « No » et confirmez. Cette étape évite d’hériter d’origines erronées d’un cadre précédent.
Astuce : gardez l’habitude de commencer chaque session de réglage en mode « No Frame ». Cela simplifie le contrôle et les comparaisons.
Définir l’aiguille #1 comme référence
Pour que vos mesures soient reproductibles, amenez la tête de couture sur l’aiguille #1 via l’icône « trois aiguilles », puis « 1 ». C’est votre point physique de référence commun à tous les cadres.
À surveiller : ne changez pas d’aiguille en cours de mesures — vous décaleriez vos coordonnées de centre.
Étape 2 : calibrer l’origine de la machine
Lancer « Auto Set Frame Origin »
Ouvrez la deuxième page de menu, icône paramètres (tournevis/clé), « Set Frame Origin », puis « Auto Set Frame Origin ». Le pantographe se déplace vers la position d’origine interne de la machine.
Remettre X/Y à zéro
Revenez à l’écran principal et appuyez sur « C » pour remettre les coordonnées à 0/0, puis confirmez. Vous partez ainsi d’un zéro utilisateur propre.
Vérification rapide : l’écran doit afficher X = +0.0 et Y = +0.0.
À surveiller : oublier de remettre à zéro après l’auto-origin entraîne des centres de cadre inexacts.
Étape 3 : trouver le centre physique du cadre
Créer un gabarit papier simple
Prenez le cadre que vous souhaitez paramétrer (par exemple 19 cm). Tracez l’intérieur du tambour sur une feuille, puis découpez. Pliez en deux, puis encore en deux : l’intersection des plis est le centre. Marquez-le nettement.
D’après les commentaires, une astuce consiste à croiser un élastique aux deux extrémités : l’intersection se superpose au centre du cercle — pratique si vous n’avez pas de papier sous la main.
Aligner l’aiguille et relever les coordonnées
Montez le cadre sur la machine, placez le gabarit papier dedans. Avec les flèches du panneau, amenez le pantographe jusqu’à ce que l’aiguille #1 pointe exactement le centre marqué.
Dès que la pointe est juste au-dessus du point, lisez les coordonnées X/Y à l’écran : ce sont vos « Center X » et « Center Y » pour ce cadre. Prenez-les en note.
À surveiller : un tracé approximatif ou un mauvais pliage peut fausser le centre. Recommencez calmement si besoin, et approchez en micro-pas sur le panneau.
Étape 4 : entrer et enregistrer les paramètres des cadres vêtements (A → F)
Configurer le cadre A (le plus grand)
Allez dans « Settings » > « Frame Para1 » > « Clothing Frame A ». Saisissez d’abord le Center X et Center Y relevés sur l’écran lorsque l’aiguille était au centre du tambour. Dans la vidéo, l’exemple montre Center X = 99 mm et Center Y = −51 mm pour le cadre A.
Ensuite, indiquez la zone utile (X Size / Y Size) dans laquelle vous autorisez la broderie. Pour l’exemple A, X = 435 mm et Y = 285 mm. Cette zone est généralement inférieure au diamètre nominal du cadre, afin de ménager une marge pour le pied-de-biche.
Astuce : si vous partez d’une taille en centimètres (ex. 30×30 cm), convertissez en millimètres (300×300 mm), puis réduisez de ~20 mm la dimension utile pour préserver les bords.
Paramétrer les autres cadres (B → F)
- Cadre B (30×30 cm) : zone utile 260×260 mm.
- Cadre C (19 cm circulaire) : zone utile 170 mm (sélectionner « circular » pour le type de cadre).
- Cadre D (15 cm) : zone utile 130 mm.
- Cadre E (12 cm) : zone utile 100 mm.
- Cadre F (9 cm) : zone utile 70 mm.
Les valeurs exactes de Center X/Y peuvent varier légèrement d’une machine à l’autre ; la vidéo montre la méthode pour trouver les vôtres. Répétez le processus pour chaque cadre, en conservant la même référence d’aiguille #1 et une remise à zéro cohérente.
Vérification rapide : le type « rectangle » ou « circular » doit correspondre au cadre utilisé.
À surveiller : ne confondez pas tailles nominales et zone utile ; entrer le diamètre complet peut entraîner un choc contre le bord du tambour.
Étape 5 : configurer le cap driver (Hat Frame J)
Préparer la machine pour le cap driver
Retirez d’abord les bras tubulaires. Sans aucun accessoire installé, relancez « Auto Set Frame Origin » puis remettez les coordonnées à 0/0. Ce recalage évite que le cap driver ne parte hors limites dès l’installation.
Installer le cap driver
Installez ensuite le cap driver sur le pantographe et fixez-le.
Trouver le centre du cap driver
Amenez la pointe de l’aiguille au repère de centre conseillé : dans la vidéo, la référence se place entre les deux vis de la plaque, plutôt proche de la vis arrière. Relevez X et Y.
Entrer les paramètres « Hat Frame J »
Dans « Settings » > « Frame Para1 » > « Hat Frame J », entrez Center X = 100 mm et Center Y = 33 mm (exemple), puis définissez la zone : X Size = 365 mm et Y Size = 65 mm. Choisissez « rectangle » et enregistrez.
À surveiller : une valeur Y trop généreuse peut faire sortir le motif de la casquette. Démarrez prudemment (65 mm est un bon point de départ) et ajustez après un test.
Contrôles rapides
- Écran principal : X/Y affichent 0/0 après chaque auto-origin.
- Aiguille #1 : active avant toute mesure/centrage.
- Type de cadre : « rectangle » pour A, B, D, E, F et le Hat J ; « circular » pour C.
- Zones utiles : A (435×285), B (260×260), C (170), D (130), E (100), F (70), Hat J (365×65).
- Trace/Contour : lancez un contour du motif avant de coudre, pour valider les limites.
Résultats attendus
- Les motifs se tracent et se brodent centrés, sans collision.
- Les changements de cadre (A → F) ne nécessitent plus qu’une sélection de cadre dans le menu.
- Les zones utiles empêchent le pied-de-biche de heurter les bords.
- Le cap driver respecte ses marges typiques, surtout en Y.
Dépannage : problèmes fréquents et solutions
- « Set Frame Origin » grisé ou bloqué
- Cause probable : un accessoire est installé ou la machine n’est pas en état neutre.
- Correctif : retirez les bras tubulaires et tout accessoire, exécutez « Auto Set Frame Origin », puis remettez X/Y à 0/0. Réessayez.
- Le pantographe part hors limites / erreur servo lors de l’auto-origin
- Cause : mauvais point de départ ou obstructions.
- Correctif : assurez-vous qu’aucun cadre/cap driver n’est monté pendant l’auto-origin, revenez à 0/0, relancez l’auto-origin sur machine nue.
- Bouton « Home » fait sortir le cadre des bords
- Cause : coordonnées d’origine utilisateur non réinitialisées.
- Correctif : exécutez auto-origin, remettez X/Y à 0/0, puis revalidez les paramètres de cadre actifs.
- Le point rouge d’outline se décale du centre vers le début d’un mot
- Cause : non spécifié dans la vidéo. Pistes générales : vérifier l’ancrage du centre dans le logiciel, et la sélection du cadre correct côté machine.
- Test : charger un simple carré centré et exécuter un contour ; si le point rouge suit, le souci vient du fichier ; sinon, revalidez vos paramètres de cadre.
- Demande de paramètres pour des cadres non listés (ex. 1200×500)
- La vidéo n’indique pas ces dimensions. Appliquez la même méthode : trouvez Center X/Y avec gabarit, convertissez la taille en mm, fixez une zone utile réduite (~−20 mm), et testez en traçant le contour.
Astuce
Avant d’enregistrer un nouveau cadre, nommez et notez vos valeurs (Center X/Y, X Size/Y Size). Une « fiche » par cadre vous fera gagner du temps et de la cohérence.
D’après les commentaires
- Plusieurs utilisateurs mentionnent l’option « Set Frame Origin » bloquée : neutraliser la machine (sans accessoires), relancer l’auto-origin et remettre X/Y à 0/0 débloque souvent la situation.
- Des collisions pendant l’auto-origin ont été signalées : assurez-vous qu’aucun cadre n’est monté pour l’auto-origin.
- Une astuce de centrage propose l’élastique croisé pour repérer le centre rapidement, alternative au gabarit papier.
- Des questions sur de très grands cadres apparaissent : la vidéo ne les couvre pas, mais la méthode reste la même.
Perspectives et bonnes pratiques
- Réglez d’abord un cadre « étalon » avec le plus grand diamètre rectangulaire pour sécuriser vos limites, puis déclinez vers les petits diamètres.
- Pour les cadres circulaires, n’oubliez pas de changer le type en « circular » afin que la machine interprète correctement les limites.
- Sur casquette, restez conservateur en Y, testez, puis étendez prudemment si la matière le permet.
Note compatibilité et accessoires
Ce guide traite de la machine Redline présentée dans la vidéo. D’autres marques ou accessoires magnétiques existent, mais ne sont pas couverts par ce tutoriel. Si vous travaillez aussi sur d’autres machines, créez une fiche de paramètres par système pour éviter toute confusion. magnétique cadre de broderie
Comparaisons et vocabulaire utiles
- « Cadre » ou « tambour » : la pièce qui maintient le textile sous tension.
- « Zone utile » : l’aire sûre de broderie à l’intérieur du cadre, volontairement plus petite que sa taille nominale.
- « Auto-origin » : retour automatique à l’origine interne de la machine.
Et si vous utilisez d’autres parcs machines, souvenez-vous que les tailles et repères varient d’un constructeur à l’autre ; appliquez la méthode de centrage propre à chacun pour documenter vos propres coordonnées. cadre de broderie machine à broder
Éviter les idées reçues
- Mythe : « Il suffit d’entrer la taille du cadre. » Réalité : la zone utile doit être réduite pour éviter les chocs.
- Mythe : « Une fois réglé, plus besoin d’auto-origin. » Réalité : repassez par l’auto-origin à chaque changement d’accessoire majeur (bras tubulaires ↔ cap driver).
Organisation de l’atelier
- Préparez un plan de travail stable pour tracer/découper le gabarit papier.
- Conservez un dossier (physique ou numérique) des paramètres par cadre.
- Testez systématiquement par un contour (sans broder) avant les séries.
Pour les curieux d’accessoires
Il existe des systèmes magnétiques et des cadres spéciaux sur d’autres marques. Sans les couvrir ici, retenir qu’ils nécessitent le même principe : trouver le centre réel et réduire la zone utile. mighty hoop
Certains utilisateurs combinent leur Redline avec d’autres écosystèmes en atelier ; attention à ne pas transposer aveuglément des paramètres d’une marque à une autre. snap hoop monster
Enfin, si vous brodez des casquettes sur d’autres plateformes, vérifiez toujours l’épaisseur et la rigidité de la visière avant d’élargir la zone Y. casquette cadre de broderie for brother machine à broder
Si vous jonglez entre plusieurs machines, tenez à jour un tableau des compatibilités de cadres et des zones utiles validées par vos tests. brother machine à broder
Pour des cadres professionnels lourds, la traction aimantée peut modifier légèrement le comportement du textile ; adaptez vos tensions de fil et presseur en conséquence. magnétique cadres de broderie
Dernier rappel
- Démarrer : No Frame → Aiguille #1 → Auto-origin → X/Y = 0/0.
- Centrer : gabarit papier → aiguille au point central → relever X/Y.
- Paramétrer : Center X/Y → X/Y Size réduit → bon type de cadre → enregistrer.
- Tester : contour/trace avant la broderie.
Avec ces gestes, vous fiabilisez vos centrages et protégez votre matériel. Une fois vos cadres A à F et le Hat J réglés, la sélection du bon cadre à chaque commande devient un réflexe rapide et sûr. mighty hoops