Melco DesignShop v11 Shop Talk, reconstruit : retouches de lettrage propres, bordures d’appliqué « Diamond » et couvre-chefs qui se brodent vraiment bien

Si vous avez déjà supprimé un minuscule détail dans un lettrage (comme le point d’un « i »), été fier cinq secondes… puis vu ce point revenir « par magie » dès que vous redimensionnez : vous n’êtes pas fou. Dans DesignShop, c’est un comportement normal dès qu’on modifie des points sur un objet qui veut encore « régénérer ».

En atelier, cette sensation de « trahison du logiciel » est bien réelle. Mais en broderie, tout est un dialogue entre des instructions numériques et une exécution physique. Cet article reconstruit le Q&R de Samantha Marabal en un processus clair et répétable, utilisable en production — surtout si vous numérisez pour des couvre-chefs et de l’appliqué, où une petite erreur se transforme vite en retouche coûteuse.

Ne paniquez pas : pourquoi le lettrage DesignShop « régénère » et annule vos suppressions

Quand vous modifiez des points sur un objet de lettrage via Expanded Point Editing, vous faites une retouche « au niveau point » sur un objet qui se comporte encore comme un lettrage « vivant ». Imaginez un élastique : vous pouvez y faire une encoche, mais dès que vous le tirez (redimensionnement), il revient à ses règles de calcul d’origine.

Ce n’est pas un bug : le logiciel protège l’intégrité de la police.

À retenir en production :

• Le correctif « pansement » : si vous avez besoin d’une suppression rapide pour un seul sew-out et que vous êtes 100 % certain de ne plus toucher à la taille/densité, Expanded Point Editing peut suffire.
• Le correctif « chirurgie » : si la suppression doit rester supprimée malgré des modifications futures (ex. même prénom décliné pour un bonnet enfant puis adulte), il faut faire une conversion en wireframe.

Le cas « bonnet de Noël sur le i » : 3 méthodes fiables pour retirer des points d’un lettrage dans DesignShop v11

L’exemple de la vidéo est typique : enlever le point du « i » pour poser un élément graphique (un bonnet de Noël) au-dessus. Voici comment le faire proprement, selon vos contraintes de production.

Méthode 1 — Expanded Point Editing (rapide, mais temporaire)

À utiliser uniquement quand le motif est finalisé et validé pour production.

Étapes :

1. Sélectionnez l’objet de lettrage.
2. Activez Expanded Point Editing.
3. Utilisez Custom Point Selection pour entourer (lasso) précisément les points du « point du i ».
4. Appuyez sur Enter, puis sur Delete.
5. Placez votre graphique (le bonnet) au-dessus de la zone.

Contrôle visuel immédiat : le point disparaît, l’écran « semble bon ». Risque : au moindre redimensionnement, DesignShop recalcule le « i » et le point peut réapparaître.

Méthode 2 — Operations > Convert to Wireframe (permanent)

C’est la méthode « standard atelier » pour les fichiers de production : elle fige le texte en formes et supprime la logique de police « live ».

Étapes :

1. Sélectionnez l’objet de lettrage.
2. Allez dans Operations > Convert to Wireframe.
3. Repérez les points du « point du i » et supprimez-les.
4. Redimensionnez/ajustez ensuite le motif si nécessaire.

Critère de réussite : vous pouvez passer le prénom de 3" à 5" et le point ne revient pas. Contrepartie : ce n’est plus du texte éditable. En cas de faute ou de changement client, il faudra retaper/redigitaliser.

Méthode 3 — Wireframe Editing (créatif, plus long)

Vous pouvez remodeler les nœuds wireframe pour transformer le point en partie du bonnet (ex. la visière). C’est artistique, mais chronophage. En production volume, on l’évite sauf si le rendu l’exige.

La préparation « invisible » avant toute retouche : évitez la retouche de retouche

En atelier, « annuler/refaire » fait fondre la marge. Avant toute modification destructrice, faites ce pré-contrôle.

Checklist de préparation (anti-galère) :

• Orthographe validée : le client a-t-il validé l’orthographe par écrit ?
• Gestion de versions : enregistrez un master éditable ClientName_MASTER_Editable.ofa avant conversion wireframe, puis un fichier de broderie séparé.
• Plan de tailles : si le logo va sur poitrine (3,5") et sur couvre-chef (2,2"), prévoyez vos tailles avant conversion — ou acceptez de refaire la suppression deux fois.
• Identification des points : zoomez (ex. 600 %) et distinguez clairement « point » vs « fût » du i. Ne travaillez pas à l’approximation.

Créer une bordure décorative d’appliqué « Diamond » dans DesignShop (sans coins moches)

L’appliqué est rentable, mais il faut couvrir proprement le bord brut du tissu. Si la bordure est trop étroite, les fibres/irrégularités ressortent et le rendu fait « amateur ».

1) Créer l’art de base de la forme d’appliqué

Samantha utilise une grande lettre « U » de la police Ashen. Dans ce workflow, formes vectorielles et objets de lettrage peuvent servir de base de la même façon.

2) Générer le point de placement (Walk Normal)

C’est votre « plan de pose » sur le stabilisateur.

• Action : sélectionner la forme → maintenir SHIFT + cliquer Walk Stitch.
• Résultat : une ligne de point droit (run) suit exactement l’emplacement où viendra le tissu d’appliqué.

3) Créer le point de fixation (tackdown)

• Action : copier le placement → coller → changer de couleur → passer en Bead Stitch (ou tackdown classique).
• Pourquoi changer de couleur ? cela force un arrêt machine (changement couleur), donc coupe/stop, pour poser le tissu d’appliqué et/ou le recouper.

4) Appliquer la bordure décorative (le point « qui fait vendre »)

• Action : copier le contour → coller → changer de couleur → type Decorative.
• Motif : choisir Diamond (ou Herringbone) dans la bibliothèque.

5) Réglage critique : largeur et densité

Une bordure décorative par défaut peut être trop étroite pour un appliqué découpé à la main.

• Réglage : dans la vidéo, Samantha ajuste la Width/Size à 60.
• Logique atelier : plus la bordure est large, plus elle « pardonne » les petites variations de coupe et recouvre mieux le bord brut.

Correction des coins : Les motifs décoratifs ont tendance à se tasser/se vriller dans les angles à 90°.

• Solution : utiliser l’outil Split Element exactement sur le nœud du coin.
• Pourquoi ça marche : cela stoppe puis relance le cycle du motif au virage, ce qui donne un angle plus net au lieu d’un paquet de points.

Checklist de réglage (contrôle qualité appliqué) :

• Logique 3 arrêts : Placement (arrêt 1) → Tackdown (arrêt 2) → Bordure (arrêt 3).
• Largeur suffisante : la bordure est-elle assez large pour couvrir le bord brut après coupe ?
• Coins : les angles vifs sont-ils « split » ?
• Tenue en cadre : l’appliqué implique de couper dans le cadre. Votre maintien permet-il de manipuler/couper sans que le stabilisateur glisse ? (Si non, les cadres de broderie magnétiques sont souvent la solution en atelier.)

Monogramme circulaire : pas de trims entre lettres et ornements ? Réglage Tie In/Tie Out

Si la machine tire un long fil entre le monogramme et l’ornement, c’est qu’une coupe/attache n’a pas été générée.

• Diagnostic : certaines polices anciennes intègrent des points « manuels » et ne gèrent pas toujours les trims comme attendu.
• Correctif : dans Object Properties → régler Tie In / Tie Out sur Always.

Broder un bob (bucket hat) : dompter un article « impossible » à mettre en cadre

Les bobs sont connus pour les marques de cadre (empreintes du cadre) et la mise en cadre pénible à cause des épaisseurs et des coutures.

Dans la vidéo, la question porte sur un bob en coton avec un cadre 4,25". Samantha indique que broder sur une couture n’est pas un problème en soi — mais que la règle n°1, c’est la planéité.

La règle de la « planéité » (et ce que ça veut dire en vrai)

« Plat » ne veut pas dire « étirer à mort ».

• Contrôle visuel : surface lisse, sans déformation tirée.
• Contrôle au toucher : ferme et homogène, comme un drap bien tendu — pas « tendu comme un trampoline ».

Quand l’outil devient le problème : Si vous devez lutter pour faire rentrer une épaisseur (bord/couture) dans un cadre plastique à double bague, vous prenez deux risques :

1. Marques de cadre : pression excessive → cercle lustré/écrasé sur le coton, parfois irréversible.
2. Fatigue opérateur : la force répétée n’est pas tenable en série.

C’est typiquement le cas où beaucoup de pros passent aux cadres de broderie magnétiques : le serrage magnétique maintient les épaisseurs rapidement, avec moins de friction et moins d’écrasement des fibres.

Avertissement : déviation d’aiguille
En brodant sur des surépaisseurs (coutures), l’aiguille peut dévier et frapper la plaque à aiguille.
* Action sécurité : ralentissez nettement à l’approche des coutures épaisses.
* Position : gardez le visage hors de l’axe de l’aiguille pendant la broderie de couvre-chefs.

Astuce « blanc sur foncé » : topper au-dessus

Quand on brode un remplissage blanc (tatami) sur un tissu noir, le fond sombre peut transparaître.

• Astuce (vidéo) : poser un stabilisateur au-dessus (tearaway) le temps de broder le remplissage blanc.
• Résultat : le fil blanc « s’assoit » sur le topper, l’aspect est plus lumineux. Retirer ensuite le topper avant de broder les bordures.

Primer Stitch pour bonnets : indispensable sur maille

Si vous brodez des lettres satin sur un bonnet et que ça ondule ou « s’enfonce » dans le relief, il manque une fondation. La maille s’étire ; le satin tire.

Samantha recommande le Primer Stitch (assimilable à une sous-couche structurelle / fondation de remplissage).

La formule bonnet (selon la vidéo)

1. Type : remplissage ajouré (cross-hatch).
2. Densité : 50 (réglage montré), donc beaucoup plus ouvert qu’un remplissage standard.
3. Débord : élargir la fondation de 20 à 30 au-delà du bord du lettrage, pour que les lettres reposent sur une « plateforme ».

Astuce visuelle : Broder le Primer Stitch dans la même couleur que le bonnet.

• Pourquoi ? La fondation stabilise sans se voir (ou très peu) sous le motif final.

Réalité stabilisateur (bonnets)

Samantha recommande un cutaway pour les bonnets.

• Piège fréquent : choisir du tearaway parce que c’est plus facile à retirer.
• Réalité : sur une maille qui s’étire au porté, le tearaway enlève le support structurel ; les points peuvent souffrir. Le cutaway tient mieux dans le temps.

Point pratique : la mise en cadre d’une maille épaisse + cutaway peut être pénible. Un cadre de broderie magnétique aide à « prendre en sandwich » sans déformer la côte.

Arbre de décision : stabilisateur & outillage pour articles difficiles

Utilisez cette logique pour décider vite en atelier.

Q : quel est le comportement matière ?

• A : structuré & épais (ex. vestes lourdes, bobs)
  • Risque : marques de cadre, surépaisseurs.
  • Stabilisateur : cutaway (moyen/lourd).
  • Outillage : cadres de broderie pour melco (version magnétique) pour limiter l’écrasement et gagner en régularité.
• B : extensible & lofté (ex. bonnets, écharpes)
  • Risque : points qui s’enfoncent, déformation.
  • Stabilisateur : cutaway (obligatoire) + topper type Solvy.
  • Numérisation : ajouter un Primer Stitch (densité 50, couleur assortie).
  • Outillage : cadres de broderie magnétiques mighty hoops pour melco ou équivalent, pour maintenir sans sur-étirer.
• C : poil haut (ex. fausse fourrure, serviettes)
  • Risque : points « perdus » dans le poil.
  • Stabilisateur : cutaway (dessous) + hydrosoluble (dessus).
  • Technique : Primer Stitch plus marqué pour coucher le poil avant le logo.

Accélérer la numérisation manuelle : le rythme « 3 points »

La numérisation, c’est de la mémoire musculaire. La règle de Samantha pour l’outil de saisie est simple :

• Clic gauche = ligne droite / angle.
• Clic droit = courbe.

La méthode « 1-2-3 » pour une courbe propre

Pour une courbe nette sans effet « bosselé » :

1. Clic gauche (point de départ).
2. Clic droit (milieu de la courbe).
3. Clic gauche (point d’arrivée).

Pourquoi moins de clics ? Chaque nœud est un calcul et un changement de direction potentiel pour la machine. Trop de nœuds = mouvement moins fluide. Peu de nœuds = trajectoire plus régulière, bruit plus stable, broderie plus propre.

• Touche « oups » : si vous placez un point au mauvais endroit, utilisez Backspace pour revenir d’un nœud. Évitez Escape (qui annule l’objet).

L’échelle de qualité en production

La broderie, c’est passer de « ça marche » à « c’est rentable ».

1. Niveau 1 : technique. (ce guide) Primer Stitch, conversion wireframe, choix stabilisateur.
2. Niveau 2 : outillage. Passer des cadres plastiques aux systèmes magnetic embroidery hoop : ce n’est pas seulement du confort, c’est de la constance de tension.
3. Niveau 3 : capacité. Quand une machine mono-aiguille devient le goulot, une machine à broder multi-aiguilles apporte vitesse et stabilité couleur pour les séries de bonnets.

Résumé : points de vigilance (check rapide avant production)

• DesignShop : Expanded Point Editing = temporaire ; wireframe = définitif. Choisissez selon votre besoin.
• Appliqué : une bordure trop étroite ne pardonne pas. Ajustez la largeur (ex. 60 dans la vidéo) pour mieux couvrir.
• Géométrie : split systématique des angles vifs sur les bordures décoratives.
• Couvre-chefs : si vous vous battez avec le cadre, vous perdez du temps. Les cadres magnétiques deviennent vite la norme sur les épaisseurs.
• Sécurité : les postes de hooping station peuvent aider, mais attention aux doigts avec des aimants puissants.

Avertissement : sécurité des cadres magnétiques
Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme industriels.
* Risque de pincement : ils peuvent se refermer brutalement. Gardez les doigts hors de la zone de contact.
* Médical : éloigner des pacemakers.
* Objets sensibles : éloigner des cartes à bande magnétique et des téléphones.

Maîtriser ces retouches (logiciel) et ces mises en cadre (atelier) fait la différence entre « bricoler » et piloter une production. Bon courage avec les bobs.

FAQ

• Q : Pourquoi le lettrage DesignShop v11 fait-il réapparaître des points supprimés après redimensionnement quand on utilise Expanded Point Editing ?
  R : C’est normal : Expanded Point Editing applique une retouche temporaire au niveau des points sur un lettrage « vivant ». Au redimensionnement, la police se régénère et restaure les points.
  • Décider : si possible, finalisez la taille d’abord, puis choisissez si la retouche doit survivre à de futurs redimensionnements.
  • Utiliser : choisissez Operations > Convert to Wireframe quand la suppression doit rester définitive.
  • Sauvegarder : gardez un master éditable avant toute action destructive (ex. ClientName_MASTER_Editable.ofa).

• Si ça échoue encore… Vérifiez que l’objet a bien été converti en wireframe (et pas seulement édité) avant de supprimer les points.

• Q : Comment supprimer définitivement le point du « i » dans DesignShop v11 pour qu’un graphique (comme un bonnet de Noël) puisse se placer au-dessus ?
  R : Convertissez d’abord le lettrage en wireframe, puis supprimez les points du « point du i » : la modification survivra au redimensionnement.
  • Sélectionner : cliquez l’objet de lettrage (pas des points isolés).
  • Convertir : Operations > Convert to Wireframe.
  • Supprimer : zoomez et retirez uniquement les points du point (sans entamer le fût du i).

• Si ça échoue encore… Refaites l’identification des points à fort zoom (autour de 600 %) pour ne pas sélectionner des points voisins (sous-couche/fût).

• Q : Comment éviter qu’une bordure décorative d’appliqué « Diamond » se tasse ou se vrille dans un angle à 90° dans DesignShop ?
  R : Faites un split de l’élément décoratif exactement sur le nœud du coin : le cycle du motif redémarre proprement au virage.
  • Construire : Placement → Tackdown (arrêt via changement couleur) → Bordure décorative.
  • Ajuster : élargissez la bordure (ex. 60 dans la vidéo) pour mieux couvrir les variations de coupe.
  • Split : utilisez Split Element sur le nœud du coin avant couture.

• Si ça échoue encore… Vérifiez que le split est exactement sur le nœud du coin (pas juste avant/après).

• Q : Pourquoi un monogramme circulaire tire de longs fils au lieu de couper entre le monogramme et l’ornement, et comment corriger ?
  R : Beaucoup de polices anciennes n’intègrent pas les trims comme attendu. Forcez les attaches en réglant Tie In / Tie Out sur Always.
  • Ouvrir : Object Properties de l’objet/segment concerné.
  • Régler : Tie In / Tie Out = Always.
  • Vérifier : régénérez/prévisualisez la séquence pour confirmer le comportement entre éléments.

• Si ça échoue encore… Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon segment (celui qui « saute ») puis réappliquez le réglage.

• Q : Quel est le bon standard de « planéité » pour mettre en cadre un bob en coton avec un cadre 4,25" sans marques de cadre ni glissement ?
  R : Visez une surface lisse et ferme, comme un drap bien tendu : plat sans écraser ni sur-étirer.
  • Inspecter : surface sans déformation tirée autour du cadre.
  • Tester : au toucher, ferme et homogène, pas « trop tendu ».
  • Éviter : ne serrez pas excessivement pour forcer une couture épaisse à plat — cause fréquente de marques de cadre sur coton.

• Si ça échoue encore… Envisagez un cadre magnétique pour couvre-chefs épais : maintien fort avec moins d’écrasement des fibres.

• Q : Quelles précautions de sécurité aiguille prendre en brodant sur des coutures épaisses de bob pour éviter la déviation d’aiguille et les chocs sur la plaque ?
  R : Ralentissez avant la couture et gardez le visage hors de l’axe de l’aiguille : la déviation est un risque réel sur les surépaisseurs.
  • Ralentir : baissez la vitesse à l’approche des coutures épaisses.
  • Surveiller : restez devant la machine au passage de la transition d’épaisseur.
  • Se positionner : évitez de vous placer dans l’alignement direct de l’aiguille.

• Si ça échoue encore… Arrêtez et réévaluez la hauteur de couture et la planéité de la mise en cadre avant de continuer.

• Q : Quelles règles de sécurité respecter avec des cadres de broderie magnétiques en néodyme lors de la mise en cadre ?
  R : Traitez-les comme des outils de pincement : doigts hors zone de contact, et aimants loin des dispositifs médicaux et objets sensibles.
  • Écarter les doigts : tenez les pièces par des zones sûres et gardez les doigts hors de la zone de fermeture.
  • Séparer avec contrôle : ne laissez pas les aimants « sauter » l’un sur l’autre.
  • Protéger : éloignez des pacemakers, cartes à bande magnétique et téléphones.

• Si ça échoue encore… Faites une pause et adaptez la prise en main ou l’organisation du poste ; ne « forcez » pas contre les aimants.