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Maîtriser le dessous de tasse In-The-Hoop (ITH) : un guide sans friction
Un mug rug / dessous de tasse ITH (In-The-Hoop) est souvent le « projet déclic » en broderie machine : on sort de la machine une pièce finie, doublée, retournée, sans couture main.
Mais en pratique, beaucoup de débutants se heurtent aux mêmes blocages : le vinyle glisse, le molleton fait des surépaisseurs dans les marges de couture, ou le pied presseur accroche le dos « enveloppe »… et tout se joue dans les dernières secondes.
Ici, on enlève l’approximation. On va construire la séquence directement sur la machine (workflow inspiré du Brother Luminaire, mais transposable à la plupart des machines avec édition de formes à l’écran), poser les matières « en flottant » pour économiser et éviter les marques, puis utiliser la méthode « enveloppe » pour une finition propre.
Ce que vous allez maîtriser (le « pourquoi »)
- Numérisation à l’écran : créer une séquence de couture multi-étapes uniquement avec les formes intégrées de la machine, sans logiciel.
- Gestion de l’épaisseur : la technique de coupe qui transforme un « coussin gonflé » en dessous de tasse bien plat.
- Astuce du dos enveloppe : plier le tissu de dos pour que la machine ferme le pourtour et que le retournement se fasse par l’ouverture centrale.
- Réduction des risques : éviter que le pied presseur n’attrape le bord libre du dos pendant la couture finale.
Matériel & consommables
- Machine : Brother Luminaire Innov-is XP1 (ou toute machine avec édition de formes à l’écran).
- Cadre : cadre standard 5x7 (ou équivalent).
- Stabilisateur : hydrosoluble non — ici on utilise déchirable (tear-away). Note atelier : le cut-away (indéchirable) ajoute une épaisseur permanente dans la marge de couture, ce qui arrondit les angles et épaissit le pourtour.
- Molleton / ouate : « Stable Bat » ou tout molleton (idéalement résistant à la chaleur selon l’usage). Contrôle tactile : pas plus épais qu’une chute de feutrine standard.
- Dessus : vinyle texturé (crème).
- Dos : deux morceaux de coton tissé, pliés.
- Fil : neutre (blanc/crème/gris) pour les coutures de construction ; couleur au choix pour le motif.
- Indispensables : ciseaux d’appliqué (type « duckbill »), ciseaux standards, ruban de broderie (papier), plioir (bone folder).
Avertissement : sécurité mécanique. Quand vous lissez un pli près de la barre à aiguille, gardez les doigts hors de la « zone rouge » du pied presseur. Si vous devez corriger un pli, ARRÊTEZ la machine. Ne cherchez pas à rattraper un tissu pendant que ça coud.
Comprendre la logique de la pose « flottante »
Si vous vous êtes déjà « battu(e) avec le cadre » pour serrer du vinyle ou une ouate épaisse, stop : ce projet utilise la pose en flottant.
On met uniquement le stabilisateur en cadre (mise en cadre). Tout le reste — molleton, vinyle, dos — se pose au-dessus et est fixé par des coutures de maintien. Résultat : moins de lutte, moins de déformation, et surtout moins de marques de cadre (empreintes sur le vinyle).
Si vous testez des projets de mise en cadre pour machine à broder de ce type, considérez le cadre comme une « scène de repérage ». Une fois le stabilisateur bien tendu, le reste se joue avec la gravité… et un ruban de broderie bien placé.
Préparation : le contrôle avant décollage
La réussite se décide avant d’appuyer sur « Start ».
Consommables cachés & petites améliorations utiles
Beaucoup de tutos n’en parlent pas, mais en atelier ça change tout :
- Aiguille neuve (75/11 Sharp) : le vinyle ne pardonne pas. Une aiguille émoussée marque et « arrache » au lieu de percer proprement.
- Ruban non permanent : ruban de broderie / ruban papier. Évitez le ruban adhésif classique : résidus collants sur l’aiguille.
- Contrôle canette : canette suffisamment pleine. Tomber en panne de fil sur la couture de pourtour, c’est le drame classique.
Checklist de préparation
- Stabilisateur : bien tendu en cadre 5x7. Contrôle tactile : tapotez — ça doit sonner comme un tambour sourd.
- Molleton : coupé plus grand que le carré (marge de sécurité autour).
- Vinyle : coupé plus grand que le carré (pour conserver une marge de couture).
- Dos : deux morceaux de coton pliés en deux. Contrôle visuel : si le tissu est directionnel, vérifiez le sens avant de scotcher.
- Fil : fil neutre monté pour les étapes de maintien/assemblage.
Upgrade stratégique (le « pourquoi » avant le « j’achète »)
Si vous avez du mal à tendre le stabilisateur, ou si serrer la vis vous fatigue, c’est un goulot d’étranglement matériel. Point douleur : tension irrégulière = fronces/plis. Piste : un cadre de broderie magnétique pour brother luminaire réduit l’effort physique : vous posez le stabilisateur sur le cadre inférieur, puis vous « clipsez » la partie magnétique. La tenue est plus régulière, sans le cycle « desserrer-serrer-redesserrer ».
Étape 1 : Construire le carré ITH directement sur la machine
On va « faire travailler » la machine comme un mini-logiciel de numérisation : on crée un ordre de couture en dupliquant une forme simple.
1) Définir la zone de travail
- Réglez la zone/cadre sur 5x7 (ou la taille de votre cadre physique).
- Action : ouvrez le menu des formes intégrées (cadres/formes).
2) Choisir et redimensionner la forme de base
- Sélectionnez un cadre carré en point droit (single run / straight stitch). Sur Brother, c’est souvent la forme « 010 ».
- Redimensionnez au format fini souhaité (ex. 4x4).
- Critique : activez le redimensionnement uniforme. On veut un carré, pas un rectangle.
3) Dupliquer pour créer des « étapes »
On a besoin du même carré à plusieurs moments, pour des fonctions différentes.
- Carré 1 (placement) : indique où poser le molleton.
- Carré 2 (fixation molleton) : maintient le molleton pour pouvoir le recouper.
- Carré 3 (fixation vinyle) : maintient le dessus.
- Carré 4 (couture d’assemblage) : ferme le sandwich. Astuce : dupliquez cette couture pour faire un double passage et renforcer.
Contrôle visuel : utilisez l’outil d’alignement/centrage (type « Move to Center ») pour que chaque carré soit parfaitement centré.
4) Ajouter le motif et le texte
- Ajoutez votre motif central (ici un motif Minnie) et éventuellement un prénom.
- Contrôle de séquence : le motif doit se broder après le Carré 3 (fixation vinyle) et avant le Carré 4 (couture finale).
Résumé opérationnel : votre liste doit ressembler à : Carré → Carré → Carré → [Motif/Texte] → Carré (x2).
Étape 2 : Fixer puis recouper le molleton (la clé des angles nets)
C’est ici que se fait la différence entre « gonflé » et « pro ». On garde du moelleux au centre, mais on enlève l’épaisseur dans la marge de couture.
1) Couture de placement
- Chargez le cadre avec stabilisateur uniquement.
- Lancez Couleur 1 (Carré 1). Le carré se brode sur le stabilisateur.
2) Pose du molleton en flottant
- Posez le molleton pour couvrir entièrement le carré de placement.
3) Couture de fixation
- Lancez Couleur 2 (Carré 2). La machine fixe le molleton.
4) Recoupe « chirurgicale »
- Retirez le cadre de la machine sans sortir le stabilisateur du cadre.
- Recoupez le molleton au plus près de la ligne de couture, sans couper le fil.
- Contrôle tactile : en passant le doigt, vous devez sentir une nette « marche » entre molleton et stabilisateur.
Pourquoi c’est crucial : si vous laissez du molleton dans la marge de couture, le pourtour fera « boudin » après retournement. Recouper à ras permet des bords plats et des angles plus nets.
Étape 3 : Broder le motif sur vinyle
Le vinyle donne un rendu premium, mais il augmente la friction et marque définitivement à chaque perforation.
1) Poser le dessus
- Posez le vinyle texturé sur le molleton recoupé.
- Assurez-vous qu’il dépasse bien le carré (marge de couture).
- Scotchez si nécessaire pour éviter le glissement.
2) Fixer puis broder
- Lancez Couleur 3 (Carré 3) pour ancrer le vinyle.
- Lancez ensuite Couleur 4 (motif + texte).
Point pro : le vinyle ne « cicatrise » pas : un trou d’aiguille reste visible.
- Choix du fil : pour les coutures de maintien (Carré 3 et couture finale), privilégiez un fil neutre (crème/blanc) : il peut rester légèrement visible après retournement.
Piste matériel (scénario “marques de cadre”) : Si vous serrez du vinyle dans un cadre standard et que vous voyez une empreinte circulaire, ce sont des marques de cadre — souvent permanentes sur les matières synthétiques.
- Option : passer à des cadres de broderie magnétiques : la pression est plus uniforme, sans bague de friction, ce qui limite fortement les marques.
Arbre de décision : stabilisateur & stratégie de mise en cadre
- Votre matière de dessus est-elle posée en flottant (vinyle/simili) ?
- Oui : stabilisateur déchirable en cadre, base rigide.
- Non (maille/tee-shirt) : il faut une stratégie anti-ondulation (stabilisateur adapté, éventuellement collant), sinon le tissu se déforme.
- Vous produisez en série (50+ pièces) ?
- Oui : les cadres standards ralentissent. Un cadre de broderie magnétique 4x4 pour brother (ou taille équivalente) accélère le chargement grâce au geste « poser/clipser ».
Étape 4 : Méthode du dos « enveloppe »
Objectif : pouvoir retourner sans laisser une ouverture à fermer à la main.
1) Mise en place
- Préparez deux morceaux de coton pliés en deux.
- Placez la pièce n°1 au dos : bords bruts alignés en haut et sur les côtés, pli vers le centre.
- Placez la pièce n°2 : bords bruts alignés en bas et sur les côtés, pli qui recouvre la pièce n°1 (chevauchement au centre).
2) Stratégie de ruban
- Critique : scotchez les zones où les bords libres/épaisseurs risquent de se relever au passage du pied.
- Pourquoi : le pied presseur peut accrocher la « lèvre » du pli et retourner le tissu pendant la couture.
Note production : si l’alignement du dos vous paraît long et irrégulier, une station de cadrage pour la broderie peut aider à standardiser le placement. Sur des dessous de tasse, un ruban bien posé suffit souvent.
Étape 5 : Finition et retournement
Dernière ligne droite : c’est là que les accrochages mécaniques arrivent. Restez attentif(ve).
Avertissement : sécurité des aimants. Si vous utilisez des cadres de broderie magnétiques pour brother luminaire (ou tout cadre magnétique puissant), tenez-les éloignés des pacemakers. Risque de pincement : manipulez avec contrôle (ne laissez pas claquer les parties aimantées).
1) Couture de pourtour
- Lancez la couture finale (Carré 4).
2) Dépannage : le « pied qui accroche »
- Symptôme : le pied arrive sur l’épaisseur du pli, accroche, et le tissu se met à froncer/se déplacer.
- Réflexe : arrêtez la machine. Relevez le pied. Aplatissez le pli (doigts à distance de l’aiguille) et laissez le pied franchir l’épaisseur. Un plioir (bone folder) peut aider à maintenir le tissu à plat.
3) Couper et dégarnir
- Retirez du cadre. Déchirez le stabilisateur autour.
- Recoupez en laissant environ 1/4" de marge de couture.
- Coupe en biais : dégarnissez les quatre angles à 45° sans couper la couture.
4) Retournement
- Passez la main par l’ouverture du dos enveloppe.
- Retournez l’ouvrage sur l’endroit.
5) Former les angles et aplatir
- Utilisez un plioir (bone folder) pour pousser les angles et obtenir un carré net.
- Règle de repassage : ne repassez pas côté vinyle. Si vous devez aplatir, faites-le côté coton (dos).
Checklist de réglage (résumé)
- Zone de travail réglée sur 5x7.
- Redimensionnement uniforme vérifié.
- Carré dupliqué (placement, fixation molleton, fixation vinyle, couture finale).
- Motif centré.
- Canette suffisamment pleine.
Checklist d’exécution (pendant la broderie)
- Carré 1 : stabilisateur seul.
- Carré 2 : molleton ajouté.
- Action : recouper le molleton au plus près. << Étape cruciale
- Carré 3 : vinyle ajouté. Scotcher si besoin.
- Motif : surveiller la tenue du vinyle.
- Carré 4 : dos ajouté. Scotcher les plis. Surveiller l’accrochage du pied.
Guide de dépannage
| Symptôme | Diagnostic | Solution |
|---|---|---|
| Marques de cadre | Empreintes sur le vinyle. | Niveau 1 : éviter de mettre le vinyle en cadre (le poser en flottant).<br>Niveau 2 : passer à un cadre de broderie magnétique 5x7 pour brother. |
| Angles arrondis | Trop d’épaisseur dans la marge de couture. | Le molleton n’a pas été recoupé assez près à l’étape 2. La prochaine fois, recoupez plus près de la couture (sans la couper). |
| Découpe/perforation du vinyle | Le vinyle se fragilise le long de la ligne de points. | Trop de perforations ou aiguille fatiguée. Remplacez l’aiguille (75/11 Sharp) et évitez de repiquer inutilement au même endroit. |
| Dos de travers / ouverture trop grande | Le chevauchement au centre est insuffisant. | Augmentez le chevauchement entre les deux pièces du dos (placer la seconde pièce par-dessus la première de façon plus généreuse). |
Résultat
Vous avez maintenant un workflow reproductible : création sur la machine sans logiciel, pose en flottant pour économiser et éviter les marques, recoupe du molleton pour des bords plats, et dos enveloppe pour un retournement propre.
Si vous prenez goût à ce type de production (séries de dessous de tasse, formats plus grands), la régularité devient la priorité : une station de cadrage hoopmaster pour l’alignement et des cadres magnétiques pour la vitesse transforment un projet « minutieux » en un flux de production plus fluide.
Bonne broderie — et gardez ces angles bien nets