Pochette ITH Lemon Lane sans panique face à l’épaisseur : fermetures éclair nettes, poches accordéon bien franches et rabat qui tombe juste

Masterclass : la Lemon Lane Purse ITH – guide sans stress pour gérer l’épaisseur

Si vous avez déjà lancé un projet In-The-Hoop (ITH) en vous disant : « Ce petit portefeuille, ça va être tranquille », puis que vous êtes tombé sur la phase “gros sandwich” où le pied presseur commence à frotter et où la machine se met à faire ce toc-toc régulier, un peu agacé… la Lemon Lane Purse est exactement ce genre de projet.

Le tutoriel Lemon Lane Purse de Martyn Smith est techniquement excellent. Mais la vraie victoire, ce n’est pas seulement de finir : c’est d’acquérir le réflexe “pro” de gestion du volume, de la mécanique et de l’alignement. Quand vous maîtrisez ce flux, votre pièce a l’air haut de gamme (et pas “fait maison”), et surtout vous évitez de mettre votre machine en difficulté.

Je vais reconstruire ce workflow en deux mises en cadre nettes et logiques (Rabat d’abord, Corps ensuite). J’ajoute les étapes de préparation “invisibles” qui évitent 80 % des ratés, et je pointe les moments où l’on coupe le mauvais stabilisateur ou où l’on risque de piquer dans le curseur de la fermeture.

Note “mentalité production” : Si vous prévoyez d’en faire en série (cadeaux, marché de créateurs, boutique en ligne), la fatigue arrive souvent au moment de la mise en cadre des empilements tissu + ouatine + stabilisateur. C’est précisément le scénario où des outils comme les cadres de broderie magnétiques passent du “confort” au vrai gain de productivité. Ce n’est pas une mode : cela réduit les marques de cadre et l’effort des mains quand on lutte avec des couches épaisses dans un cadre standard.

Le rappel “ne paniquez pas” : ce portefeuille ITH devient épais… volontairement

Avant même d’enfiler le fil, comprenez la logique : ce projet repose sur une structure interne. On combine stabilisateur cutaway, ouatine/renfort de sac, plusieurs cotons tissés, ruban de zip nylon et doublures.

Cette densité est un choix : c’est ce qui donne une tenue nette au résultat final. En contrepartie, la hauteur de pied et la capacité de pénétration de l’aiguille sont mises à l’épreuve. Le message rassurant de la vidéo mérite d’être répété : quand la machine peine sur le dernier passage de triple point à travers l’épaisseur, ce n’est pas “vous”. C’est la physique. Il faut ralentir, faire des pauses pour laisser le pied se réajuster, et accepter de basculer en solution “hors broderie” si nécessaire.

La préparation “cachée” qui donne un rendu pro à Lemon Lane

La plupart des échecs se jouent à la table de coupe, pas à la machine. Avant la première mise en cadre, préparez-vous pour ne pas vous battre contre l’épaisseur plus tard.

1. Tissus & structure : la logique des couches

• Base mise en cadre : stabilisateur cutaway (moyen). Le tearaway est plus risqué ici : les points satin ont besoin d’un support durable.
• Couches posées (non mises en cadre) : ouatine + renfort/entoilage de sac (bag stiffener). On les pose sur le stabilisateur plutôt que de les coincer dans l’anneau, pour garder une fermeture de cadre correcte.
• Tenue de la doublure : thermocollez un entoilage léger au dos des doublures (dans la vidéo, la doublure du rabat est entoilée). Cela évite l’effet “doublure molle” après retournement.

2. Contrôle aiguille (crucial)

Dans les commentaires, l’atelier indique : 75/11 pour la plupart des projets, puis 80/12 pour l’assemblage, et 90/14 si nécessaire. Sur ce modèle, c’est cohérent : le rabat décoratif passe bien en 75/11, mais l’assemblage final traverse beaucoup de couches.

• Commencez avec : 75/11 aiguille broderie (pour la partie décorative).
• Pour l’assemblage : passez à 80/12, puis 90/14 si la machine force ou si l’aiguille dévie.

3. Stratégie anti-volume

Dans la vidéo, Martyn précise qu’il a retiré/coupé le tissu du dessous avant de poser les coins contrastés. Objectif : réduire l’épaisseur sous le satin, donc moins de frottement et moins de “marche” du tissu sous le pied.

Avertissement : sécurité mécanique
Ciseaux courbes et cutter rotatif vont vite. Quand vous coupez près du cadre, arrêtez la machine et éloignez le cadre de la zone barre-aiguille/pied. Ne coupez jamais “en action” près de l’aiguille.

Checklist de préparation : avant la mise en cadre n°1

• Stabilisateur : suffisamment grand pour être bien tendu dans le cadre (objectif : tension “peau de tambour”).
• Entoilage : thermocollé sur la doublure du rabat.
• Ruban adhésif : Washi tape ou ruban de masquage (évitez les rubans qui laissent de la colle).
• Lame : cutter rotatif bien affûté (si vous l’utilisez pour les bords droits).
• Aiguilles prêtes : 75/11 à la machine + 80/12 et 90/14 à portée pour l’assemblage.
• Ruban : coupé à longueur si vous choisissez la fermeture par ruban.

Mise en cadre n°1 (le rabat) : appliqué, satin et doublure

Cette première mise en cadre fabrique le rabat décoratif comme une pièce finie. Vous le brodez, le retournez, puis vous l’assemblerez plus tard.

1) Construire la base

Mettez en cadre une seule couche de stabilisateur cutaway, bien tendue.

• Action : posez l’ouatine et le renfort de sac par-dessus (sans les coincer dans l’anneau).

Contrôle tactile : passez la main sur l’ouatine posée. Elle doit être bien à plat. Si elle gondole, fixez-la très légèrement (le but est juste d’éviter qu’elle bouge).

2) Placement et contours

Lancez la ligne de placement du tissu principal.

• Action : placez le tissu du rabat et faites la couture de fixation.
• Action : la machine coud ensuite la ligne guide (triple point) des coins décoratifs.

3) La coupe anti-épaisseur

Posez le tissu contrasté sur les coins, fixez-le, puis stoppez.

• Étape critique : soulevez le contraste et retirez/coupez le tissu principal en dessous quand c’est possible (comme indiqué dans la vidéo), ou à défaut recoupez le contraste au plus près de la ligne avant le satin. Résultat : un satin plus plat, plus net.

4) Broderie décorative & ruban

Brodez le motif citron en suivant la séquence/couleurs.

• Option : la machine coud un repère de placement pour le ruban. Fixez le ruban au Washi tape, centré sur la rayure.

5) Fermeture avec la doublure

• Action : posez la doublure endroit contre l’ouvrage.
• Résultat : vous formez une “enveloppe” ; cousez le pourtour.

6) La coupe (la précision compte)

Sortez la pièce du cadre.

• Bord supérieur : recoupez à 0,5 inch.
• Côtés/bas : recoupez à 0,25 inch.
• Arrondis : recoupez à un “petit” 0,25 inch (sans entamer les points).

Mise en cadre n°2 (le corps) : l’astuce de la « fenêtre sous zip »

Cette mise en cadre construit le portefeuille : poche zippée, plis accordéon, et fixation du rabat.

1) La fenêtre dans le cutaway (astuce atelier)

Mettez en cadre votre stabilisateur et préparez la couche d’ouatine.

• Problème : du cutaway derrière une fermeture rend la poche raide.
• Solution : découpez à la main une fenêtre rectangulaire dans le cutaway exactement à l’emplacement du zip, pour garder de la souplesse.

2) Hygiène fermeture éclair

Cousez les lignes de placement du zip.

• Placement : alignez une fermeture à spirale nylon (dans les commentaires, la marque confirme que ce n’est pas une fermeture métal).
• Orientation : dans la vidéo, la base du portefeuille se retrouve côté verrou/à gauche du cadre ; gardez le curseur en haut, hors trajectoire de couture.
• Fixation : utilisez du Washi tape en travers des dents (comme des barreaux d’échelle), pas dans la longueur : c’est plus facile à retirer.

Checklist réglage : avant de coudre le zip

• Sécurité curseur : le curseur est-il bien hors zone de piqûre ?
• Ruban adhésif : posé bien à plat (un pli peut soulever le pied).
• Canette : assez de fil de canette pour éviter un changement en plein “sandwich”.

Les poches accordéon : le rythme “plier – marquer – coudre”

Cette partie paraît complexe, mais elle suit un cycle répétitif.

Le cycle :

1. La machine coud une ligne de placement.
2. Vous alignez le bord du tissu sur cette ligne.
3. La machine fixe.
4. Vous pliez (haut/bas).
5. Vous marquez le pli au doigt (dans la vidéo : finger press).
6. La machine coud les côtés.

Note pro sur la régularité : La rectitude des poches dépend surtout de la tension de mise en cadre. En production, c’est là que la mise en cadre pour machine à broder doit être irréprochable : si le stabilisateur n’est pas tendu, les poches partent en biais.

Fixer le rabat : cacher les coutures “moches”

Récupérez le rabat réalisé en mise en cadre n°1.

• Action : alignez le bord brut du rabat sur la ligne de placement du corps.
• L’astuce : l’aiguille doit tomber à gauche des rayures (ou à l’intérieur de la ligne précédente) pour que les coutures de construction soient invisibles une fois le rabat rabattu.

Le moment “gros sandwich” : gérer la machine

Zone à risque : vous ajoutez la doublure finale et le renfort, et l’empilement devient très épais.

[FIG-10] [FIG-11]

Protocole pour les assemblages épais :

1. Fixez généreusement : scotchez la doublure arrière pour éviter tout glissement.
2. Aiguille : passez à 80/12, puis 90/14 si nécessaire (voir recommandation atelier en commentaires).
3. Vitesse : dans la vidéo, Martyn coud au réglage le plus lent et s’arrête plusieurs fois pour laisser le pied se réajuster. Faites pareil : lent et contrôlé.

Avertissement : sécurité & mécanique
Si vous entendez un bruit sec ou un changement de son (machine qui force), arrêtez immédiatement. L’aiguille peut toucher le curseur ou dévier sur une surépaisseur. Ne forcez pas.
Et si vous faites souvent des projets épais comme celui-ci, sachez qu’un cadre à vis peut peiner à maintenir un “sandwich” volumineux sans glisser ni marquer. C’est une raison fréquente de passer aux cadres de broderie magnétiques pour machines à broder : la pression est verticale et homogène, ce qui aide à maintenir les couches sans friction excessive.

Retourner et finir : la “naissance” de la pochette

Dans la vidéo, on retourne d’abord par l’ouverture du bas, puis par la fermeture.

La finition

1. Dégarnir : retirez l’excédent de stabilisateur.
2. Retournement #1 : sortez par l’ouverture du bas. Formez les angles sans percer le tissu.
3. Fermer : refermez l’ouverture (à la machine ou à la main).
4. Retournement #2 : retournez ensuite par la fermeture.
5. Repassage : un bon coup de vapeur change tout.

Checklist opération : dernier retournement

• Marges : recoupées à 0,25 inch (trop de marge = angles mous).
• Fermeture ouverte : le zip est-il ouvert avant la dernière couture ?
• Nettoyage zip : retirez les petits morceaux de stabilisateur coincés dans la spirale.

Dépannage : pourquoi votre portefeuille se déforme

Si le portefeuille vrille ou si le rabat n’est pas droit, on retombe presque toujours sur trois variables :

1. Tension inégale dans le cadre : le coton est stable, l’ouatine l’est moins. Si vous avez étiré l’ouatine en la posant, elle “revient” après démoulage et déforme.
2. Surépaisseur des poches : la vidéo mentionne qu’on peut ajouter du cutaway dans les poches pour plus de tenue, mais attention : trop d’épaisseur peut faire “marcher” la couture sur les côtés.
3. Glissement du cadre : si vous resserrez sans cesse la vis pendant le projet, c’est un signe que la tenue de mise en cadre est limite.

En série, la régularité est votre monnaie. Une installation dédiée comme une station de mise en cadre magnétique aide à répéter la même tension et le même positionnement, ce qui réduit les déformations.

Dépannage des moments “qui font peur” : symptôme $\to$ solution

La voie d’évolution : quand justifier de nouveaux outils ?

Si vous faites une Lemon Lane Purse par an, un cadre à vis 5x7 standard suffit : prenez votre temps.

Mais si vous en faites 20 pour une vente, le goulot d’étranglement devient le temps de mise en cadre et la fatigue des mains.

• Symptôme : douleurs à force de serrer, cadre qui glisse, marques de cadre sur matières sensibles.
• Niveau supérieur : c’est le moment d’étudier les systèmes comment utiliser un cadre de broderie magnétique. Un cadre magnétique permet de “clipser” les couches rapidement, sans anneau interne qui frotte et déforme.
• Échelle production : si les changements de couleur et la coupe des fils vous ralentissent plus que la couture elle-même, c’est le signal pour envisager une machine à broder multi-aiguilles.

Arbre de décision : choisir la stratégie stabilisateur

• Objectif : tenue maximale (qualité cadeau)
  • $\rightarrow$ Cutaway en cadre + ouatine + renfort. Fenêtre sous zip indispensable.
• Objectif : rendu plus souple
  • $\rightarrow$ Stabilisateur “no-show” type poly-mesh + ouatine (sans renfort rigide).
• Objectif : vitesse / production
  • $\rightarrow$ Tearaway (se retire vite). Risque : tenue moindre si l’objet est beaucoup manipulé.
• Objectif : alignement répétable
  • $\rightarrow$ Regardez des workflows avec une station de cadrage hoop master ou des gabarits de repérage, associés à des cadres magnétiques.

Avertissement : sécurité des aimants
Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme puissants.
* Risque de pincement : ils peuvent claquer fort. Gardez les doigts à distance.
* Sécurité médicale : éloignez-les des pacemakers.
* Électronique : éloignez-les des écrans et appareils sensibles.

Dernier contrôle réalité

Une Lemon Lane Purse “pro” ne se définit pas par zéro défaut. Elle se définit par des angles propres et un zip bien à plat.

1. Dégarnir tôt : ne laissez pas l’épaisseur s’accumuler.
2. Ralentir : au moment du sandwich, cousez au plus lent et faites des pauses.
3. Évoluer quand ça fait mal : si la mise en cadre est le plus dur, changez de cadre — pas de passion.

À vous de jouer.

FAQ

• Q: Pour l’assemblage ITH « gros sandwich » de la Lemon Lane Purse, quelle aiguille utiliser pour traverser plusieurs couches + le ruban de fermeture sur une machine domestique ?
  A: Commencez en 75/11 pour la broderie décorative, puis passez à une aiguille plus robuste pour l’assemblage : 80/12, et montez à 90/14 si la machine force ou si l’aiguille dévie.
  • Changer : installez la 75/11 pour le rabat décoratif, puis passez en 80/12 pour l’assemblage et en 90/14 si nécessaire.
  • Ralentir : cousez au réglage le plus lent (comme dans la vidéo) et n’hésitez pas à faire des pauses pour laisser le pied se réajuster.
  • Vérifier : tournez le volant à la main sur un cycle complet pour confirmer que l’aiguille franchit les surépaisseurs et reste loin du curseur.
  • Critère de réussite : le bruit de la machine reste régulier et les points se forment sans sauts.
  • Si ça échoue encore : stoppez, recontrôlez la position du curseur et les zones de surépaisseur ; ne forcez pas.
• Q: Quelle stratégie de stabilisateur et de couches pour la mise en cadre du rabat ITH afin d’éviter les ondulations et la déformation ?
  A: Mettez uniquement le cutaway en cadre, bien tendu, puis posez l’ouatine et le renfort de sac par-dessus au lieu de les coincer dans le cadre.
  • Mettre en cadre : utilisez un cutaway moyen et tendez-le “peau de tambour”.
  • Poser : placez ouatine + renfort de sac sur le stabilisateur mis en cadre.
  • Fixer : n’ajoutez une fixation légère que si l’ouatine bouge ou fait des bosses.
  • Critère de réussite : stabilisateur sans plis et couches posées bien à plat au toucher.
  • Si ça échoue encore : recommencez la mise en cadre et évitez d’étirer l’ouatine en la positionnant (risque de vrillage après démoulage).
• Q: Comment rendre une poche zippée moins raide sur le corps ITH quand on utilise du cutaway ?
  A: Découpez une « fenêtre » rectangulaire dans le cutaway exactement sous la zone du zip, pour garder de la souplesse.
  • Repérer : identifiez la zone du zip avant de coudre les lignes de placement.
  • Découper : retirez uniquement le stabilisateur sous le zip, en rectangle propre.
  • Contrôler : gardez assez de stabilisateur autour pour ne pas perdre la tension de mise en cadre.
  • Critère de réussite : le stabilisateur autour reste tendu et le zip s’ouvre sans effet “carton”.
  • Si ça échoue encore : retirez délicatement les fibres coincées dans la spirale et prévoyez la fenêtre plus tôt la prochaine fois.
• Q: Comment scotcher et orienter une fermeture à spirale nylon pour éviter de coudre sur le curseur pendant la couture ITH du zip ?
  A: Centrez la spirale entre les lignes de placement et scotchez en travers des dents en petites bandes, en gardant le curseur en haut et hors trajectoire.
  • Positionner : placez le zip centré entre les lignes.
  • Déplacer : faites glisser le curseur en haut, loin de l’aiguille, avant de lancer.
  • Scotcher : utilisez du Washi tape en travers (pas dans la longueur) pour un retrait facile.
  • Critère de réussite : le pied avance sans à-coups et l’aiguille ne s’approche jamais du curseur.
  • Si ça échoue encore : stoppez, retirez, re-scotchez à plat et revalidez l’orientation.
• Q: Quelle est la méthode la plus sûre pour recouper tissu et stabilisateur dans un cadre pendant les étapes ITH de la Lemon Lane Purse ?
  A: Arrêtez la machine et éloignez le cadre de la zone aiguille avant de couper : ne recoupez jamais près de la barre à aiguille quand la machine est active.
  • Arrêter : stop complet avant d’approcher ciseaux/cutter.
  • Éloigner : avancez le cadre pour dégager la zone du pied.
  • Recouper : respectez les marges (haut 0,5 inch ; côtés/bas 0,25 inch ; arrondis un “petit” 0,25 inch) sans entamer les points.
  • Critère de réussite : lignes de couture intactes et marges régulières.
  • Si ça échoue encore : remplacez la pièce coupée plutôt que de “réparer” un stabilisateur entaillé.
• Q: Pourquoi un “nid d’oiseau” peut apparaître dessous lors d’une couture ITH épaisse, et quelle est la correction la plus rapide ?
  A: Ré-enfilez le fil supérieur et vérifiez que le pied est baissé, puis limitez le “flagging” (rebond) dû à l’épaisseur.
  • Ré-enfiler : refaites tout le chemin du fil supérieur.
  • Vérifier : pied baissé pour engager la tension.
  • Stabiliser : fixez les couches pour éviter qu’elles se soulèvent et claquent.
  • Critère de réussite : dessous propre après quelques points de test.
  • Si ça échoue encore : cousez au plus lent et faites des pauses pour laisser le pied se réajuster.
• Q: En production de portefeuilles ITH épais, comment choisir entre améliorer la mise en cadre, passer aux cadres magnétiques, ou investir dans une machine multi-aiguilles ?
  A: Optimisez d’abord la mise en cadre et la gestion de vitesse, passez aux cadres magnétiques si la mise en cadre fatigue vos mains ou marque, puis envisagez une machine multi-aiguilles quand les changements de couleur et la coupe des fils deviennent le vrai goulot d’étranglement.
  • Niveau 1 (Technique) : stabilisateur bien tendu, couches posées sans étirer, dégarnissage régulier, couture au plus lent au moment du sandwich.
  • Niveau 2 (Outil) : cadres magnétiques si le cadre à vis glisse, s’ouvre, demande des resserrages, ou laisse des marques de cadre.
  • Niveau 3 (Capacité) : multi-aiguilles quand la production est dominée par les changements de couleur plutôt que par le temps de couture.
  • Critère de réussite : mise en cadre répétable sans resserrage et pièces qui ne vrillent plus.
  • Si ça échoue encore : standardisez le placement avec une station/gabarit et recontrôlez que l’ouatine a été posée sans étirement.
• Q: Quelles règles de sécurité respecter avec des cadres de broderie magnétiques sur des projets ITH épais ?
  A: Considérez-les comme des outils à risque de pincement et tenez-les éloignés des pacemakers et de l’électronique sensible.
  • Manipuler : gardez les doigts hors zone quand les aimants se rapprochent ; posez-les verticalement.
  • Protéger : éloignez des pacemakers (suivez les recommandations médicales).
  • Éloigner : stockez loin des écrans et appareils électroniques.
  • Critère de réussite : fermeture du cadre sans pincement et maintien homogène sans marques de cadre.
  • Si ça échoue encore : positionnez les aimants à deux mains, un par un, sans les laisser claquer à distance.