Hatch Embroidery 2 : l’outil Weld pour fusionner des formes rapidement — sans créer un chaos d’angles de points

Quand on fixe l’écran tard le soir, en numérisation sous deadline, rien n’active l’anxiété comme un visuel « presque bon ». On voit des formes qui devraient n’être qu’un seul objet propre, mais qui se comportent comme cinq pièces de puzzle impossibles à assembler. Impossible de les éditer comme un tout, impossible d’obtenir un séquençage propre, et — pire que tout — impossible d’obtenir une broderie nette.

Après 20 ans à enseigner la broderie, j’ai vu des opérateurs accuser la machine, l’aiguille ou le fil, alors que le vrai problème venait d’un fichier numérique mal construit. L’outil Weld de Hatch Embroidery 2 peut vous éviter une re-numérisation manuelle et des heures de frustration — à condition d’en respecter les règles.

Bien utilisé, Weld agit comme une soudure : il transforme des formes primitives empilées (rectangles, cercles) en un seul objet solide, éditable et cohérent. Utilisé sans méthode, il écrase une logique de points sophistiquée en un seul type de point « générique » avec un angle uniforme. C’est souvent l’origine silencieuse du fameux « Pourquoi le bord est tout effiloché ? »… au moment où l’aiguille touche enfin le textile.

Le moment qui rassure : ce que fait vraiment l’outil Weld de Hatch Embroidery 2 (et ce qu’il ne fera jamais)

Oublions le jargon logiciel et regardons la géométrie. Imaginez vos objets comme des morceaux de cire. Quand vous sélectionnez plusieurs objets et cliquez Weld, Hatch ne se contente pas de les regrouper : il les « fond » pour créer une nouvelle forme.

Hatch crée un nouvel objet unique dont le contour correspond à la silhouette combinée des formes qui se chevauchent.

Ce statut « un seul objet » est votre condition de réussite. Concrètement, cela signifie :

• Moins de points d’arrêt / reprises (tie-in/tie-off) : vous évitez des ruptures inutiles entre des morceaux.
• Bords plus réguliers : vous supprimez les micro-jours là où deux formes se touchent sans s’aligner parfaitement.
• Parcours plus fluide : la machine exécute une trajectoire continue plutôt qu’une succession de « petits à-coups ».

Mais retenez ce repère essentiel : Weld est un outil de géométrie, pas un outil de conservation du style.

Quand vous soudez des objets, ils perdent leur identité individuelle. Si vous soudez un cercle en remplissage Tatami à un carré en Satin, le nouvel objet ne peut pas être « moitié-moitié ». Il doit adopter une seule identité. Dans Hatch, l’objet résultant hérite généralement des propriétés du dernier objet dans la liste de sélection. Cela aboutit souvent à un seul angle de points sur toute la forme (comme si l’on peignait tous les cheveux dans la même direction, sans mise en forme).

Si vous numérisez pour la production — logos, tenues d’équipe, réassorts — ce comportement est déterminant. Le type de point et l’angle ne sont pas que de l’esthétique : ce sont des éléments de stabilité. Un angle unique sur une grande zone peut accentuer la déformation du textile (effet « push-pull ») par rapport à un motif segmenté.

La préparation « invisible » des pros avant de cliquer sur Weld (pour éviter les surprises)

Les débutants cliquent et espèrent. Les pros préparent et anticipent. Avant toute soudure, prenez 60 secondes pour sécuriser un résultat prévisible : votre « check pré-vol ».

1. Vérifiez que vous utilisez les bons types d’objets.
   L’outil est sélectif. Il fonctionne très bien sur :
   • Objets fermés en remplissage.
   • Objets fermés en satin.
   • Objets ouverts avec une bordure satin.

Il ne fonctionne pas sur les contours en Single Run (point de contour simple). Dans ce cas, le logiciel ne fusionne tout simplement pas.

1. Choisissez l’« identité » d’arrivée.
   Puisque le résultat hérite des attributs du dernier objet sélectionné, c’est vous qui pilotez. Si votre objet final doit être un remplissage (Fill/Tatami) pour couvrir une grande zone, faites en sorte que l’ordre de sélection le reflète.
2. Pensez déjà au comportement sur textile.
   Le logiciel est parfait ; le textile ne l’est pas. Souder une grande forme complexe revient à créer une grande zone de traction.
   • Test mental : imaginez le textile tiré vers le centre du remplissage.
   • Conseil atelier : sur des supports instables (maille technique, casquettes), une grande zone soudée demande une stabilisation solide. L’association Cutaway + une légère colle temporaire en spray est une combinaison courante et fiable pour limiter les déplacements.
   • Nom de fichier : en atelier, on gagne du temps en indiquant l’intention (ex. : « Logo_Weld_CapRun »).

Si vous mettez ces motifs en production, beaucoup d’ateliers associent cette discipline de numérisation à des outils de mise en cadre plus rapides, comme un cadre de broderie magnétique. Ce n’est pas seulement une question de vitesse : c’est aussi une question de respect du textile. Les cadres traditionnels demandent une tension et une force qui peuvent déformer certains supports. Les cadres magnétiques maintiennent le textile à plat sans « bras de fer », ce qui aide à faire correspondre la géométrie soudée à l’écran avec le rendu réel à la broderie.

**Checklist de préparation (à faire AVANT Weld)**

• Nombre d’objets : confirmer qu’au moins deux objets sont sélectionnés.
• Chevauchement réel : confirmer que les formes se chevauchent physiquement. (Bords qui se touchent = « peut-être » ; chevauchement = « oui ».)
• Type d’objet : confirmer qu’aucun objet n’est un contour Single Run.
• Plan d’identité : décider précisément quel type de point (Fill vs Satin) vous voulez obtenir au final.
• Contrôle post-action : ouvrir/observer l’« Objects Docker » juste après le clic. Un seul objet = succès.

Le gain rapide : souder un rectangle festonné à partir d’un rectangle + quatre cercles

C’est le « Hello World » de Weld : l’exemple parfait pour comprendre comment des primitives (formes de base) créent une géométrie plus complexe.

Point de départ :

• Un rectangle central.
• Quatre cercles placés aux coins.

Action :

1. Encadrez au lasso (boîte de sélection) le rectangle et les quatre cercles.
2. Allez dans Digitize Toolbox > Edit Objects > Weld.

Point de contrôle immédiat :

• Visuel : les lignes internes (là où le cercle rencontrait le rectangle) disparaissent instantanément.
• Données : dans l’Objects Docker, cinq éléments se transforment en un.

Pourquoi le faire ? Numériser un rectangle festonné à la main en posant des nœuds est long et souvent asymétrique. Souder des primitives donne des courbes mathématiquement régulières, à chaque fois. Et si vous ajoutez ensuite une bordure satin, la machine suit une trajectoire fluide, pas un chemin irrégulier.

L’astuce du rectangle à coins arrondis : deux rectangles + quatre cercles (l’ordre d’empilement compte)

Les rectangles arrondis sont trompeurs : « à l’œil », on obtient vite des coins imparfaits. La vidéo montre une approche structurée.

Construction :

• Deux rectangles qui se croisent (en forme de croix).
• Quatre cercles placés aux intersections (dans les « creux » de la croix).

Nuance clé : Assurez-vous que l’ordre d’empilement est correct. Dans Hatch, l’ordre d’affichage peut influencer la sélection. Une sélection par boîte prend généralement tout, mais si vous sélectionnez au clic (Shift-clic), souvenez-vous : le dernier clic dicte les propriétés.

Checkpoint : L’assemblage multi-pièces devient un seul objet.

• Conseil pro : si vous prévoyez d’ajouter une bordure satin à cette nouvelle forme, vérifiez votre Stitch Width. Pour ce type de forme, une largeur de bordure de 3,5 mm à 4,0 mm est présentée comme un bon compromis pour couvrir proprement sans alourdir.

La règle qui explique 80 % des « Weld ne marche pas » : le chevauchement n’est pas optionnel

On voit souvent des élèves cliquer Weld en boucle en pensant que le logiciel est en panne. Dans la majorité des cas, c’est une erreur de géométrie.

Hatch peut laisser l’outil Weld actif même si les objets ne se chevauchent pas, mais l’union géométrique ne peut pas se calculer.

Scénario : Deux formes identiques sont côte à côte. Elles semblent proches. Elles peuvent même « se frôler ». Résultat :

• Elles ne fusionnent pas.
• Elles restent des objets indépendants dans le Docker.

Correction : Décalez légèrement. Il faut un chevauchement net — même 0,5 mm — pour que l’algorithme détecte l’intersection et fusionne les contours.

L’autre règle : pourquoi l’outil Weld est grisé (et la correction en 5 secondes)

Si l’icône Weld est grisée, le logiciel vous évite une incohérence : on ne peut pas souder un objet « avec lui-même ».

Cela paraît évident, mais quand on est zoomé à 600 % sur un micro-détail, on croit facilement avoir tout le groupe alors qu’un seul vecteur est sélectionné. Dézoomez (la touche '0' ajuste souvent à l’écran) pour voir clairement ce qui est surligné.

Le piège discret : souder des types de points différents peut imposer un angle unique (et créer des bords irréguliers)

C’est ici qu’on passe de « simple opérateur logiciel » à « numériseur ».

La vidéo montre un comportement critique : si vous soudez un groupe contenant différents types de points (par ex. un objet en remplissage Tatami et une colonne satin), le résultat devient un seul objet qui hérite du type de point et de l’angle de points du dernier objet dans la liste de sélection.

Conséquence visuelle :

• Le résultat devient souvent un remplissage.
• Le bord peut paraître « plumeux », irrégulier, car un remplissage n’a pas l’arête nette d’un satin.
• Risque majeur : l’angle devient uniforme sur toute la forme.

Pourquoi c’est important en conditions réelles (contrôle réalité atelier) : Imaginez une forme courbe (type banane). Un bon numériseur fait varier l’angle pour suivre la courbe (angles tournants). Si vous soudez sans précaution, le logiciel peut imposer des points tous horizontaux (angle fixe).

• Résultat : points longs et lâches au centre, amas très denses sur les bords.
• Réaction machine : davantage de casses de fil.
• Réaction textile : fronces marquées.

Approche professionnelle : Utilisez Weld comme un outil de construction de forme (le châssis), pas comme une finition. Après la soudure, revenez attribuer les bonnes propriétés de points. Ajoutez des Stitch Angles manuellement pour guider le flux du fil.

Avertissement : sécurité projet. Après avoir soudé des types de points différents, ne supposez jamais que vos angles d’origine ont été conservés. Inspectez systématiquement l’angle de points de l’objet soudé. Lancer un motif avec de mauvais angles sur une machine rapide (800+ SPM) peut favoriser la déviation d’aiguille ou le « birdnesting ».

Anneaux satin et satin ouvert : Weld fonctionne — mais peut aplatir la direction

La vidéo teste Weld sur des anneaux satin (type « donuts »).

• Résultat : les anneaux fusionnent en un seul objet satin.
• Point d’attention : en zoomant, l’angle devient vertical sur toute la forme, au lieu de suivre la courbe.

De même, sur des lignes en satin ouvert, elles fusionnent, mais la logique de direction peut se perdre.

Point technique : Le satin est très sensible à la lumière. La « brillance » dépend de l’angle du fil.

• Angle aplati : on perd du relief, l’anneau paraît plus plat.
• Texture : on peut voir davantage de perforations alignées, ce qui peut fragiliser certains textiles.

Décision à prendre : en production, il faut trancher : ai-je besoin de la vitesse d’un seul objet (Weld), ou de l’esthétique d’objets séparés avec des angles maîtrisés ? Pour un rendu haut de gamme, garder séparé et gérer les recouvrements manuellement reste souvent préférable.

Le stop net : pourquoi les contours Single Run ne se soudent pas dans Hatch

La vidéo montre la sélection de cercles qui se chevauchent, numérisés en contour Single Run. On clique Weld. Rien.

Règle : Weld ne fonctionne pas sur les contours Single Run. Le moteur a besoin d’un « volume » (forme exploitable) pour calculer l’union.

Contournement : Si vous devez « souder » des contours, il faut d’abord les convertir ou les redessiner en forme fermée, souder cette forme, puis reconvertir le résultat en contour si nécessaire.

Des habitudes de réglage qui rendent Weld prévisible (surtout en numérisation orientée production)

Pour un projet loisir, on peut s’en sortir à coups de CTRL-Z. En production répétable, il faut des habitudes qui donnent le même résultat chaque semaine.

Habitudes atelier à appliquer :

1. Souder par étapes : évitez de sélectionner 50 objets d’un coup. Soudez d’abord un sous-ensemble, contrôlez, puis continuez. Cela permet de vérifier l’héritage d’identité étape par étape.
2. L’ordre de sélection est une stratégie : puisque le dernier objet sélectionné dicte les propriétés finales, soyez intentionnel. Cliquez en dernier sur l’objet « dominant » (celui qui a la bonne densité et le bon angle).
3. L’Objects Docker dit la vérité : ne vous fiez pas uniquement à la vue du motif. Le Docker révèle la structure réelle.
4. Pensez comme une machine : une machine lit des coordonnées. Un objet soudé = un seul ensemble de coordonnées. Demandez-vous : « Ma machine peut-elle exécuter cette grande forme sans coupes ni sauts inutiles ? »

**Lien avec les outils physiques**

En production, la régularité est votre monnaie. On associe des fichiers propres à des outils de mise en cadre cohérents. Par exemple, des cadres de broderie pour machines à broder doivent correspondre à la catégorie de vêtement visée. Si vous numérisez un logo poitrine soudé pour un tee-shirt taille M, mais que vous le mettez en cadre dans un grand cadre veste, vous perdez en tension/stabilisation. Standardisez vos fichiers et vos cadres.

**Checklist de réglage (avant la broderie test)**

• Vérification d’objet : le Docker affiche un seul objet là où vous en vouliez un.
• Contrôle des angles : activez l’affichage « Stitch Angles ». Vérifiez que la direction suit la courbe, et pas un 90° figé.
• Zoom bord : zoomez à 400 % sur les bords. Cherchez des limites « plumeuses » qui indiquent une conversion satin → remplissage non souhaitée.
• Plan stabilisateur : pour des remplissages soudés > 5 cm de large, prévoyez un Cutaway. Un Tearaway peut ne pas encaisser la traction d’un grand bloc soudé.

Arbre de décision pratique : quand garder séparé vs. quand souder

Ne devinez plus. Utilisez cette logique pour décider en quelques secondes.

1. L’objectif visuel est-il une surface continue unique ?

• NON (je veux des couches/texture) → Ne pas souder. Gardez séparé.
• OUI → Passez à l’étape 2.

2. Les objets sont-ils des points de ligne / Single Run ?

• OUI → Échec assuré. Redessinez avec des formes fermées.
• NON → Passez à l’étape 3.

3. Les objets ont-ils des types de points différents (ex. Fill + Satin) ?

• OUI → Prudence. Le résultat sera homogénéisé en UN seul type. Est-ce acceptable ?
  • Si oui : soudez, puis contrôlez les bords.
  • Si non : gardez séparé et gérez les recouvrements manuellement.
• NON (tout est en remplissage) → Passez à l’étape 4.

4. La direction (angle) est-elle critique pour l’esthétique (ex. forme très courbe) ?

• OUI → Contrôle manuel. Weld tend à uniformiser. Soudez seulement si vous prévoyez de réintroduire des angles tournants.
• NON → Souder pour gagner du temps.

Dépannage Weld dans Hatch : diagnostiquer sans tâtonner

En cas d’échec, pas de panique. Utilisez ce tableau.

Transformer une numérisation propre en production propre : quand les upgrades d’outillage comptent vraiment

La numérisation n’est que le plan. La broderie se construit sur la machine. Vous pouvez avoir un fichier parfaitement soudé, mais si votre flux physique est approximatif, le résultat en souffrira.

Quand on passe des « pièces uniques » aux commandes clients, le goulot d’étranglement se déplace de la souris vers le cadre. Vous allez rencontrer :

• Fatigue de répétition : mettre en cadre 50 tee-shirts fatigue les poignets.
• Dérive de régularité : le logo du premier est droit ; celui du 50e est de travers.
• Marques de cadre : les cadres traditionnels laissent des traces brillantes sur des zones sensibles.

C’est souvent le moment de revoir l’outillage. Beaucoup de pros passent à une station de cadrage pour machine à broder pour garantir que le placement correspond aux coordonnées du fichier — à chaque fois.

Et il faut aussi penser au système de serrage. Si vous faites beaucoup de remises en cadre ou si vous travaillez des épaisseurs où les vis classiques sont pénibles, un cadre de broderie repositionnable permet de micro-ajuster sans tout démonter.

Pour les volumes, les cadres de broderie magnétiques sont une arme secrète. Contrairement aux cadres à friction qui demandent de la force (et favorisent les marques de cadre), les cadres magnétiques maintiennent le textile fermement mais sans lutte. Cela réduit la fatigue opérateur et aide à conserver la cadence que votre fichier soudé vise.

Et si vous constituez encore votre parc, commencez par standardiser un noyau de cadres de broderie pour machines à broder adaptés à vos produits (par ex. un cadre carré pour tote bags, un cadre rond pour logos poitrine). Vos tests dans Hatch refléteront ainsi des contraintes de production réalistes.

Avertissement : sécurité magnétique. Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme industriels, très puissants.
* Risque de pincement : attention aux doigts, la fermeture est instantanée.
* Dispositifs médicaux : gardez-les à au moins 6 inches des pacemakers ou implants sensibles.
* Stockage : stockez avec une mousse de séparation pour éviter qu’ils ne se verrouillent ensemble.

La routine « à faire à chaque fois » : souder, vérifier, puis broder comme un pro

Voici la routine que j’enseigne : elle sépare ceux qui « espèrent » de ceux qui maîtrisent.

1. Construire : créer la géométrie à partir de primitives.
2. Évaluer : utiliser l’arbre de décision. Weld aide-t-il ou nuit-il ?
3. Souder & réattribuer : cliquer Weld, puis ouvrir immédiatement les propriétés de l’objet pour revalider densité (objectif 0.40mm standard) et angles.
4. Broder un test : faire un échantillon.
   • Astuce consommable discrète : garder un rouleau de feutrine blanche générique ou des chutes de denim. C’est économique et parfait pour vérifier la tenue d’une grande zone soudée avant de risquer une pièce coûteuse.

C’est aussi le bon moment pour auditer votre mise en cadre. Si vous passez 5 minutes à mettre en cadre pour 2 minutes de broderie, vous perdez de l’argent. Revoyez la méthode : même une numérisation parfaite ne sauvera pas un planning si la mise en cadre pour machine à broder est inefficace sur des vêtements difficiles.

**Checklist opérationnelle (Go/No-Go final)**

• Un seul objet : le Docker confirme que la soudure a réussi.
• Flux d’angle : les points suivent la forme, pas l’inverse.
• Sous-couche (underlay) : la grande zone a-t-elle une Tatami Underlay ? (utile pour stabiliser les grandes surfaces).
• Audit sécurité : aiguille affûtée (remplacement environ toutes les 8 heures de broderie), zone canette propre.
• Échantillon validé : vous avez vu le rendu sur une chute.

Enfin, un mot d’état d’esprit. Les spectateurs aiment ces tutoriels parce qu’ils vont droit au but. Appliquez la même logique : gardez le process simple, vérifiez les quelques points qui comptent (chevauchement, angle, identité), et vous passerez plus de temps à produire des broderies vendables qu’à vous battre avec le logiciel.

FAQ

• Q : Pourquoi l’outil Weld de Hatch Embroidery 2 reste-t-il grisé lors de l’édition d’objets dans Digitize Toolbox > Edit Objects > Weld ?
  A : Sélectionnez au moins deux objets : Hatch Embroidery 2 ne peut pas souder un objet unique.
  • Dézoomez (touche 0 pour ajuster à l’écran, le plus souvent) et vérifiez que plus d’un objet est surligné.
  • Utilisez une boîte de sélection pour attraper plusieurs objets plutôt que de cliquer un seul nœud/segment.
  • Ouvrez l’Objects Docker et vérifiez que plusieurs éléments sont réellement sélectionnés.
  • Contrôle de réussite : l’icône Weld devient cliquable et le Docker montre plusieurs éléments surlignés avant la soudure.
  • Si ça échoue encore : vérifiez que les éléments sélectionnés ne sont pas des contours Single Run (ils ne se soudent pas).
• Q : Pourquoi Hatch Embroidery 2 Weld ne fusionne-t-il pas deux formes alors qu’elles semblent se toucher ?
  A : Faites se chevaucher les formes : Hatch Embroidery 2 Weld a besoin d’un chevauchement réel, pas de bords qui « s’embrassent ».
  • Décalez une forme pour créer un chevauchement net (même environ 0,5 mm suffit généralement).
  • Ne vous fiez pas à la proximité visuelle à fort zoom ; déplacez/zoomez et confirmez l’intersection.
  • Recontrôlez l’Objects Docker après Weld pour confirmer que le nombre d’objets s’effondre.
  • Contrôle de réussite : les lignes de frontière internes disparaissent et plusieurs entrées du Docker deviennent une seule.
  • Si ça échoue encore : confirmez que les deux objets sont des formes fermées (pas des lignes) et qu’au moins deux objets étaient sélectionnés.
• Q : Pourquoi Hatch Embroidery 2 Weld ne fait-il rien quand on tente de souder des contours Single Run ou des points de ligne ?
  A : Hatch Embroidery 2 Weld ne fonctionne pas sur les contours Single Run, car il nécessite des formes fermées avec « volume ».
  • Identifiez d’abord le type d’objet (Single Run / points de ligne sont le coupable le plus fréquent).
  • Redessinez ou convertissez le contour en forme fermée, soudez les formes fermées, puis reconvertissez en contour si nécessaire.
  • Retestez sur une paire simple de formes fermées pour confirmer que l’outil fonctionne.
  • Contrôle de réussite : le résultat soudé devient un nouvel objet fermé unique dans l’Objects Docker.
  • Si ça échoue encore : confirmez que les formes se chevauchent réellement et ne font pas que se toucher.
• Q : Dans Hatch Embroidery 2, pourquoi souder un objet Satin avec un remplissage Tatami crée-t-il des bords irréguliers ou « flous » après Weld ?
  A : Attendez-vous à un « héritage d’identité » : l’objet soudé devient un seul type de point et perd souvent l’arête nette du satin.
  • Planifiez l’ordre de sélection pour que le dernier objet sélectionné porte les propriétés que vous voulez transmettre.
  • Ouvrez immédiatement les propriétés de l’objet après Weld et réattribuez le bon type de point / traitement de bord.
  • Zoomez sur les bords (environ 400 %) et recherchez des limites plumeuses, signe d’un bord de type remplissage non souhaité.
  • Contrôle de réussite : le bord paraît propre à fort zoom et le résultat soudé est un seul objet dans le Docker.
  • Si ça échoue encore : gardez les objets séparés et gérez les recouvrements manuellement quand un bord satin net est indispensable.
• Q : Dans Hatch Embroidery 2, pourquoi Weld impose-t-il un seul angle de points sur une forme courbe et provoque-t-il fronces ou casses de fil ?
  A : Après Weld, Hatch Embroidery 2 peut réinitialiser à un angle uniforme : inspectez et réintroduisez des angles avant de broder.
  • Activez l’affichage Stitch Angles et vérifiez que la direction suit la courbe (pas un 90° fixe).
  • Ajoutez manuellement des angles/angles tournants pour guider le flux du fil sur les formes courbes.
  • Traitez Weld comme une construction de forme, puis réappliquez la logique de points en finition.
  • Contrôle de réussite : les lignes d’angle « suivent » visuellement la forme, et le test montre moins de points longs lâches et moins d’amas denses sur les bords.
  • Si ça échoue encore : réduisez la taille de la zone soudée en gardant certaines parties séparées, et retestez sur chute avant production.
• Q : Quelle est l’approche stabilisateur la plus sûre pour de grandes zones de remplissage soudées dans Hatch Embroidery 2 sur maille ou casquettes ?
  A : Renforcez la stabilisation pour les grands remplissages soudés : un Cutaway avec une légère colle temporaire en spray est une association courante et fiable sur supports instables.
  • Repérez les grands remplissages soudés (le blog indique qu’au-delà d’environ 5 cm de large, il faut un plan stabilisateur).
  • Préférez Cutaway à Tearaway quand la traction risque de déformer le textile.
  • Ajoutez une légère colle temporaire pour limiter le glissement pendant la broderie (respectez les consignes de sécurité du produit).
  • Contrôle de réussite : le textile reste plat pendant le remplissage et la zone finie montre moins de fronces/push-pull.
  • Si ça échoue encore : recontrôlez les angles et la densité de l’objet soudé, et envisagez de scinder la forme plutôt que de tout souder.
• Q : Quels contrôles de sécurité (aiguille et cadre magnétique) faut-il faire avant un test à grande vitesse sur un motif Hatch Embroidery 2 soudé ?
  A : Faites un audit rapide : aiguille affûtée, zone canette propre, et manipulation stricte des cadres magnétiques pour réduire les accidents et défauts.
  • Changez l’aiguille selon une routine (le blog mentionne environ toutes les 8 heures de broderie comme règle pratique).
  • Nettoyez la zone canette avant le test pour réduire le risque de « birdnesting ».
  • Manipulez les cadres magnétiques comme un risque de pincement et gardez-les à au moins 6 inches des pacemakers/implants ; stockez avec une mousse de séparation.
  • Contrôle de réussite : la machine exécute l’échantillon sans incidents et la broderie test se termine proprement sur chute (feutrine ou denim).
  • Si ça échoue encore : ralentissez et recontrôlez l’angle et la densité de l’objet soudé avant de relancer à 800+ SPM.