Hatch Digitize Blocks + Gradient Fill : le workflow d’ombrage « hippocampe » qui ne brode pas en mode « gilet pare-balles »

Vous avez passé des heures à peaufiner un motif dans Wilcom Hatch. À l’écran, c’est superbe : dégradés doux, ombrages délicats, un hippocampe qui semble prêt à sortir du cadre. Puis vous lancez la broderie.

Et là, retour au réel : le tissu plisse, l’ombrage devient « rayé », et le motif ressort raide comme une plaque — ce que beaucoup appellent en atelier une broderie « carton ».

C’est l’écart classique « écran vs réalité ». Dans ce guide, on va le réduire avec un workflow pro pour construire des dégradés sans sur-épaisseur. L’objectif n’est pas de « cliquer au hasard », mais d’appliquer la logique (la “physique” de la broderie) pour obtenir un rendu souple, léger et visuellement propre.

Pas de panique : un « dégradé » Hatch doit paraître léger (pas plein)

Si vous venez de la numérisation de logos ou de textes, vos réflexes vous poussent à faire du « gilet pare-balles » : underlay costaud pour accrocher le tissu, densité élevée pour ne rien laisser voir.

Stop. Pour l’ombrage et les dégradés, ces réflexes détruisent le rendu.

Ici, on « peint » avec le fil. On cherche une couverture aérée et superposée. La couleur se construit par la somme de plusieurs couches translucides, pas par une seule couche épaisse.

Contrôle sensoriel (à l’écran) : Dans la simulation, vous devez voir de petits espaces. Ça doit sembler un peu « fin ». Si c’est plein et très sombre à l’écran, sur le textile ce sera dur et rigide. Faites confiance au process : l’ouverture réelle du fil à la broderie (le “bloom”) comble souvent mieux que ce que la simulation laisse croire.

La préparation « invisible » avant de numériser dans Wilcom Hatch (pour que la broderie ressemble à l’écran)

Avant de toucher à la souris, on gère la partie « physique ». Un dégradé léger implique souvent de supprimer l’underlay : le motif apporte moins de structure. Donc la stabilité doit venir de la préparation, pas des points.

Si vous négligez ça, vos couches bougent. Un décalage d’à peine 1 mm suffit à casser le fondu et à créer des jours : typiquement des erreurs de repérage (alignement entre couches).

Liste de consommables (souvent oubliée) : Préparez-les avant de commencer :

• Aiguilles : 75/11 Sharp (piqué net) ou Ballpoint (si vous brodez sur maille).
• Fil : 40 wt rayonne ou polyester (la rayonne se fond souvent mieux pour l’ombrage ; le polyester est plus résistant).
• Stabilisateur : cut-away mesh (souple) ou tear-away moyen (uniquement sur tissés stables).
• Adhésif : spray temporaire (type KK100) pour limiter le “flagging” (le tissu qui se soulève avec l’aiguille) — point critique sur des remplissages ouverts.

Checklist de préparation (pré-vol) :

• Lisibilité de l’illustration : baissez l’opacité de l’image (≈ 50 %) pour voir clairement vos nœuds/points par-dessus.
• Mode mental : passez en « aquarelle » : on construit des fondus, pas des murs.
• Plan de structure : le corps est composé de 6 objets longs et étroits ; vérifiez que la segmentation est bien visible.
• Stratégie de mise en cadre : sans underlay, la mise en cadre doit être très ferme. Si vous tapotez et que ça ondule, c’est trop lâche. Visez un son mat (pas un rebond).
• Vitesse machine : prévoyez de ralentir. Pour des superpositions précises, la zone 600–750 SPM est un bon repère : trop vite = vibration = décalage des couches.

Digitize Blocks dans Hatch : le clic « rive à rive » qui stabilise les segments étroits

Pour le corps de l’hippocampe, on ne part pas sur un remplissage standard type « Complex Fill ». On utilise Digitize Blocks.

Pourquoi ? Les remplissages classiques calculent souvent l’angle automatiquement — et sur des formes étroites, le résultat peut être instable ou peu esthétique. Digitize Blocks vous force à définir une logique « échelle » (des barreaux) : c’est idéal pour des formes organiques longues et fines.

Le rythme de l’outil : Pensez « aller-retour ».

• Clic gauche : point dur (angle net).
• Clic droit : point souple (courbe).
• Filet de sécurité : si vous cliquez du mauvais côté, ne recommencez pas : appuyez sur Backspace pour supprimer le dernier point et continuez.

Workflow d’un segment du corps (exécution)

1. Zoom : rapprochez-vous suffisamment pour que le dessin serve de guide clair.
2. Outil : Digitize toolbox > Digitize Blocks.
3. Technique « échelle » :
   • Imaginez un barreau qui traverse le corps.
   • Cliquez sur la rive gauche (clic droit si courbe).
   • Cliquez sur la rive droite (clic droit si courbe).
   • Descendez et répétez.
4. Terminer : appuyez sur Enter pour fermer l’objet.

Indice visuel : observez les lignes/angles générés entre vos clics. Ils doivent « couler » de façon régulière. Si ça vrille ou devient cassé, revenez en arrière (Backspace) et espacez mieux vos clics.

Effets dans Object Properties : Feather Edge (Both Sides) + Gradient Fill Profile 3 pour un vrai ombrage

À ce stade, votre objet ressemble à un bloc plein — trop dense visuellement.

Ouvrez Object Properties. On va appliquer une recette simple et répétable.

Recette « dégradé doux » (réglages observés dans la vidéo) :

1. Feather Edge : activez-le, choisissez "Both Sides".
   • Pourquoi : le bord devient irrégulier et se fond mieux dans la superposition suivante (effet « coup de pinceau »).
2. Gradient Fill : sélectionnez Profile 3.
   • Pourquoi Profile 3 : il donne un compromis utile pour l’ombrage (ni trop fermé, ni trop vide) et se mélange bien en couches.
3. Underlay : décochez tout. Remove all / None.
   • Pourquoi : vous allez empiler plusieurs couches. Garder l’underlay sous chaque couche, c’est empiler des fondations sur des fondations : densité qui explose, friction, et broderie raide.

Avertissement : risque de mouvement du tissu. En supprimant l’underlay, vous supprimez une partie de l’« échafaudage » qui stabilise. Le tissu peut pousser/tirer plus facilement. Assurez-vous que le stabilisateur est bien solidaire du textile (spray temporaire ou entoilage thermocollant selon votre process) avant de broder.

Le piège de densité : pourquoi « Remove all Underlays » évite l’effet gilet pare-balles dans les recouvrements

Dans une broderie classique, l’underlay est souvent indispensable.

Mais en ombrage par dégradés, la couche précédente joue déjà un rôle de support pour la suivante.

Si vous laissez l’underlay :

1. Échec au toucher : broderie raide, inconfortable.
2. Échec visuel : relief excessif, perte d’illusion de profondeur.
3. Échec mécanique : l’aiguille traverse trop de couches de fil + underlay, ce qui augmente la chaleur, favorise l’effilochage et peut casser l’aiguille.

En le supprimant, vous gardez un motif plus léger et un « toucher » plus souple.

La correction de la « ligne moche » : Start/End Points dans Reshape pour cacher les travel runs

Après application du dégradé, regardez si une ligne traverse votre ombrage : c’est un travel run (point de déplacement).

Hatch calcule un chemin court entre le début et la fin. Dans un remplissage ouvert (Profile 3), ce chemin peut devenir visible au résultat — comme une cicatrice.

Protocole de correction :

1. Sélectionnez l’objet puis Reshape.
2. Repérez :
   • Green Diamond : point de départ.
   • Red Cross : point de fin.
3. Déplacement : glissez le Green Diamond vers le bord supérieur de l’objet, idéalement dans la zone « feathered » où il se camoufle. Vérifiez que la Red Cross sort vers la zone logique (souvent en bas, vers le segment suivant).

Critère de réussite : la ligne visible au centre disparaît immédiatement dans l’aperçu.

Chevaucher volontairement : superposer les segments pour construire le dégradé (Navy + Royal Blue)

On construit le corps en superposition. On ne juxtapose pas des blocs « bord à bord » : on les fait se recouvrir comme des tuiles.

Le segment suivant doit chevaucher la fin du précédent. Le Feather Edge mélange les points dans la zone de recouvrement et crée un fondu (et même une « troisième teinte » perçue) sans augmenter la densité.

Boucle de réplication (pour les 6 segments)

Répétez le même cycle sur les six segments, en alternant les tons (Navy -> Royal Blue -> Navy) pour donner du volume.

Checklist opérationnelle (construction du corps) :

• Nombre : avez-vous bien 6 objets distincts ?
• Effets : Feather Edge (Both Sides) est-il activé sur chaque objet ?
• Dégradé : Gradient Fill Profile 3 est-il actif partout ?
• Sécurité densité : underlay désactivé sur tous ?
• Propreté : avez-vous déplacé le Green Diamond (Start Point) sur chaque segment pour éviter une ligne de déplacement ?
• Recouvrement : y a-t-il un chevauchement régulier entre segments ? (trop peu = jours ; trop = zones dures).

Contrôle via Resequence Docker : valider l’ordre et les recouvrements

Le Resequence Docker (souvent à droite) est votre « rayon X » : il affiche l’ordre de broderie.

La liste doit suivre une logique fluide : segment 1, puis segment 2, puis segment 3, etc.

Pourquoi c’est crucial : si un segment se brode avant celui qu’il est censé recouvrir, l’effet « tuilage » est inversé et le fondu devient moins naturel. Réorganisez au besoin par glisser-déposer.

Digitize Closed Shape pour la tête : contour approximatif, puis contrôle de l’angle de point

On change d’outil. Pour la tête, on veut une « zone » plutôt qu’une « échelle » : utilisez Digitize Closed Shape.

• Réglage critique : après avoir fermé la forme (Enter), passez en Reshape. Vous verrez une longue ligne d’axe : c’est l’angle de point. Saisissez la poignée et orientez-la. Pour la couche de base, un angle diagonal fonctionne bien.

L’astuce texture : deux couches sur la tête avec angles opposés (≈ 90°)

Une seule couche peut paraître plate. Pour créer une texture riche sans exploser le nombre de points, utilisez une superposition à angles opposés.

1. Numérisez une seconde forme par-dessus la première.
2. Dans Reshape, réglez l’angle de point de cette seconde couche à l’opposé de la première (environ 90°).
3. Désactivez l’underlay sur les deux.

Résultat : les fils se croisent et créent une texture type « cross-hatch » qui accroche la lumière et donne de la profondeur.

Avertissement : sécurité mécanique. Gardez les doigts à distance de la zone barre à aiguille. En cas de casse de fil, attendez l’arrêt complet de la machine avant d’intervenir.

La logique derrière le rendu (pour réutiliser la méthode sur d’autres motifs animaliers)

Ce workflow ne sert pas qu’à l’hippocampe : c’est une logique générale pour les remplissages ouverts.

• Feathering : casse les bords « informatiques ».
• Angles opposés : crée de la texture sans densité excessive.
• Profils de dégradé : laissent respirer le textile et harmonisent le motif avec le support.

Arbre de décision « broderie réelle » : associer tissu + stabilisateur aux dégradés superposés

La numérisation est terminée. Maintenant, il faut « ingénieriser » la broderie. Les dégradés sont sensibles au décalage : choisissez votre stabilisation avec méthode.

Arbre de décision : protocole stabilisateur

1. Le tissu est-il instable ? (T-shirt, piqué, sweat)
   • OUI : utilisez un cut-away mesh. Le tear-away risque de se perforer et de se désagréger sous des remplissages ouverts, ce qui crée des jours. Fixez avec spray temporaire (KK100).
   • NON : (denim, canvas, twill) -> passez à l’étape 2.
2. Le tissu est-il texturé/duveteux ? (éponge, velours)
   • OUI : ajoutez un topper hydrosoluble (Solvy). Sans topper, les points ouverts s’enfoncent et l’ombrage disparaît.
   • NON : cut-away ou tear-away (sur tissés très stables) selon votre pratique.

Quand la mise en cadre devient le goulot : une trajectoire d’amélioration réaliste pour des dégradés plus propres

Comme on a supprimé l’underlay, on dépend énormément de la tenue en cadre.

Avec des cadres plastiques standards, on force parfois trop sur la vis pour obtenir la tension — au risque de créer des marques de cadre (empreintes brillantes/écrasées) difficiles à récupérer.

C’est là que l’équipement peut aider… ou compliquer.

Diagnostic « points de douleur » :

• Symptôme : après démise en cadre, un anneau clair reste marqué sur un T-shirt bleu marine.
  • Diagnostic : marques de cadre dues à une pression/friction excessive.
• Symptôme : un jour clair apparaît entre deux segments (ex. entre 3 et 4).
  • Diagnostic : glissement du tissu : la prise n’était pas uniforme.

Trajectoire de solution : Pour des motifs exigeants (superpositions sans underlay) :

1. Niveau 1 (technique) : enroulez le cadre intérieur plastique avec un ruban (type biais) pour augmenter l’adhérence.
2. Niveau 2 (outil) : passez à des cadres de broderie magnétiques.
   • Beaucoup de pros les apprécient car la pression est verticale et régulière, avec une bonne tenue sans écraser les fibres (moins de marques de cadre). Pour chercher des modèles compatibles, vous verrez aussi le terme « cadres de broderie magnétiques ».
3. Niveau 3 (production) : si vous faites 50 pièces, la mise en cadre manuelle devient lente. Une station de cadrage hoop master ou une station de cadrage pour machine à broder aide à positionner chaque pièce au même endroit, de façon répétable.
   • Un système de mise en cadre de broderie réduit la variabilité humaine (tension/placement), ce qui sécurise l’alignement des dégradés du premier au cinquantième.

Avertissement : danger lié aux aimants. Les cadres magnétiques sont puissants et peuvent pincer sévèrement. Ne placez jamais les doigts entre les parties lors de la fermeture. AVERTISSEMENT PACEMAKER : gardez ces aimants à au moins 6 inches d’un pacemaker ou d’une pompe à insuline (risque d’interférence).

Checklist de configuration : le contrôle « avant export » qui évite les mauvaises surprises

Vous êtes prêt à exporter vers votre format machine (.PES, .DST, .JEF, etc.). Faites un dernier contrôle.

Checklist (compte à rebours final) :

• Effets : les 6 segments ont-ils Feathering ON + Gradient Profile 3 + Underlay OFF ?
• Propreté : tous les Start/End points ont-ils été vérifiés pour éviter les travel runs visibles ?
• Texture : la tête a-t-elle deux couches avec angles opposés (≈ 90°) ?
• Séquence couleurs : vos couleurs sont-elles cohérentes (ex. Navy puis Royal Blue) ?
• Sécurité : la taille de cadre sélectionnée dans le logiciel est-elle correcte pour éviter un choc aiguille/cadre ?

Dépannage : les 3 problèmes les plus fréquents (« pourquoi le mien est raté ? »)

Même avec une bonne préparation, ça arrive. Voici un guide de correction rapide.

1) Symptôme : une « cicatrice » (ligne visible) traverse le dégradé

• Cause probable : points de début/fin non optimisés ; Hatch a tracé le chemin le plus court au milieu.

2) Symptôme : le « trou » entre segments (le jour qui casse le fondu)

• Cause probable : le tissu a bougé dans le cadre.
• Correction (physique) : refaites la mise en cadre plus ferme, utilisez du spray temporaire, et si possible un cadre magnétique.
• Correction (numérique) : augmentez le chevauchement. Dans Reshape, étirez la limite du segment 1 sous le segment 2.

3) Symptôme : la broderie est raide (effet gilet pare-balles)

• Cause probable : underlay non supprimé, ou recouvrement insuffisant (qui pousse à densifier).

Résultat — et le vrai enseignement production

À la fin, l’hippocampe doit « vivre » : souple en main, intégré au textile plutôt que posé comme un patch.

À retenir : Maîtriser les dégradés est une compétence qui fait la différence entre amateur et pro. C’est un équilibre entre réglages logiciels (Feathering, profils de densité) et réalité atelier (stabilisateurs, mise en cadre).

Les effets logiciels sont gratuits, mais la régularité en production dépend souvent des outils physiques. Que vous passiez à des cadres de broderie pour machines à broder (dont des versions magnétiques pour protéger le textile) ou que vous optimisiez simplement votre stabilisation, rappelez-vous : la numérisation n’est que la moitié du travail. Bonne broderie — et que vos dégradés se fondent toujours proprement.

FAQ

• Q: En ombrage dégradé dans Wilcom Hatch, pourquoi le Gradient Fill paraît-il trop léger ou « fin » à l’écran avant la broderie ?
  A: C’est normal : l’ombrage en dégradé dans Wilcom Hatch est censé paraître aéré à l’écran, car l’« ouverture » du fil (bloom) comble une partie des espaces pendant la broderie.
  • Laissez de petits espaces visibles dans la simulation au lieu de forcer une couverture pleine.
  • Construisez la couleur par superposition d’objets translucides plutôt que par un seul objet dense.
  • Évitez les réflexes « gilet pare-balles » (densité/underlay élevés) sur des dégradés.
  • Critère de réussite : sur le tissu, le rendu est doux et fondu même si l’aperçu semblait un peu ouvert.
  • Si ça échoue encore… si le résultat est rayé ou raide, vérifiez que Gradient Fill Profile 3 est bien utilisé et que l’underlay est supprimé sur tous les objets de dégradé.
• Q: Quels consommables et quels réglages machine faut-il préparer avant de broder des dégradés ouverts Wilcom Hatch avec underlay supprimé ?
  A: Considérez la préparation comme votre « système de stabilisation » : quand l’underlay est supprimé, la stabilité doit venir des aiguilles, du stabilisateur et de la liaison tissu/stabilisateur.
  • Montez une aiguille 75/11 (Sharp pour des lignes nettes, Ballpoint pour les mailles).
  • Choisissez un fil 40 wt rayonne ou polyester (la rayonne se fond souvent plus doux ; le polyester est plus résistant).
  • Utilisez un cut-away mesh pour les vêtements instables, ou un tear-away moyen uniquement sur tissé stable.
  • Fixez le tissu au stabilisateur avec un spray temporaire pour réduire le flagging.
  • Ralentissez la machine autour de 600–750 SPM pour des superpositions précises.
  • Critère de réussite : le tissu reste plat, sans décalage entre couches ; les dégradés restent alignés sans jours de repérage d’environ 1 mm.
  • Si ça échoue encore… refaites la mise en cadre plus ferme et réappliquez le spray, car les remplissages ouverts sont très sensibles au mouvement.
• Q: Quel est le standard de réussite en mise en cadre pour des dégradés Wilcom Hatch sans underlay afin d’éviter les erreurs de repérage ?
  A: Faites une mise en cadre très ferme et misez sur une prise régulière : une mise en cadre lâche est la façon la plus rapide de créer des jours entre segments.
  • Test au tapotement : refaites la mise en cadre si le tissu ondule quand vous tapotez.
  • Visez un son mat (« thud ») plutôt qu’un rebond.
  • Solidarisez stabilisateur et tissu (spray temporaire ou thermocollant) avant de broder des remplissages ouverts.
  • Critère de réussite : après broderie, les recouvrements restent fondus, sans ligne claire entre couches.
  • Si ça échoue encore… réduisez la vitesse machine et envisagez une amélioration de mise en cadre (meilleure prise ou maintien magnétique), car l’absence d’underlay révèle tout glissement.
• Q: Dans les dégradés Wilcom Hatch (Gradient Fill Profile 3), comment cacher la ligne de déplacement visible (« scar ») au milieu de l’ombrage ?
  A: Déplacez les points de début/fin pour que le trajet soit caché dans le Feather Edge, et non au centre du dégradé ouvert.
  • Sélectionnez l’objet puis ouvrez Reshape.
  • Glissez le green diamond (Start Point) vers le bord supérieur, là où le feathering le masque.
  • Vérifiez que la red cross (End Point) sort vers le segment suivant, pas en traversant le centre.
  • Critère de réussite : la ligne au centre disparaît immédiatement dans l’aperçu et ne se voit pas à la broderie.
  • Si ça échoue encore… contrôlez chaque segment : un seul Start/End point oublié suffit à créer une « cicatrice » isolée.
• Q: Pour des dégradés superposés type hippocampe dans Wilcom Hatch, pourquoi faut-il supprimer l’underlay sur tous les segments du corps pour éviter l’effet « broderie carton » et le stress aiguille ?
  A: Supprimez l’underlay sur des empilements de dégradés ouverts : les couches précédentes servent déjà de support, et l’underlay supplémentaire crée du volume, de la rigidité et de la chaleur.
  • Sur chaque segment, décochez toutes les options d’underlay (remove all).
  • Gardez l’ombrage souple en empilant plusieurs couches ouvertes plutôt qu’en augmentant la densité.
  • Maintenez un recouvrement volontaire entre segments pour éviter de « corriger » la couverture en densifiant.
  • Critère de réussite : la broderie reste flexible (pas surélevée comme un patch) et l’aiguille ne force pas dans une pile trop épaisse.
  • Si ça échoue encore… vérifiez le recouvrement (trop faible = on cherche la couverture en densité) et assurez-vous que tous les segments suivent la même logique de dégradé ouvert.
• Q: Pour des dégradés superposés type hippocampe dans Wilcom Hatch, comment éviter le « Gap of Doom » (jour) entre segments pendant la broderie ?
  A: Corrigez en deux temps : stoppez d’abord le glissement physiquement, puis augmentez le recouvrement numériquement si nécessaire.
  • Refaites la mise en cadre plus ferme et fixez le tissu au stabilisateur avec un spray temporaire.
  • Ralentissez dans la zone 600–750 SPM pour réduire la dérive liée aux vibrations.
  • Dans Reshape, étendez le segment 1 sous le segment 2 et gardez un recouvrement régulier.
  • Critère de réussite : les limites se fondent comme des tuiles, sans ligne claire de séparation.
  • Si ça échoue encore… vérifiez l’ordre de broderie dans Resequence : le segment 1 doit se broder avant le segment 2 (sens de superposition correct).
• Q: Quelles règles de sécurité respecter lors de la broderie de dégradés ouverts et lors de l’utilisation de cadres de broderie magnétiques en mise en cadre forte tension ?
  A: Prévenez les blessures : considérez la zone aiguille et les aimants comme des zones à pincement. Attendez l’arrêt complet avant d’intervenir et gardez les doigts hors des zones de fermeture.
  • Gardez les mains loin de la barre à aiguille pendant la broderie ; en cas de casse, attendez l’arrêt complet.
  • Manipulez les cadres magnétiques comme des outils industriels : ne placez jamais les doigts entre les parties lors de la fermeture.
  • Gardez les cadres magnétiques à au moins 6 inches des pacemakers ou pompes à insuline.
  • Critère de réussite : chargement/déchargement sans pincement, et gestion des casses de fil uniquement machine à l’arrêt.
  • Si ça échoue encore… ralentissez la routine de manipulation (fermeture du cadre et reprise après casse), car la plupart des incidents arrivent lors d’ajustements précipités.