Du line art à un masque de nuit portable : un workflow Baby Lock Solaris IQ Designer qui brode vraiment proprement

Si vous vous êtes déjà retrouvé(e) devant l’écran de votre Baby Lock Solaris en vous disant : « Je peux le dessiner… mais est-ce que ça va se broder comme je l’imagine ? », vous n’êtes pas seul(e). La numérisation directement dans IQ Designer est très puissante, mais la différence entre un joli masque de nuit et un résultat qui bouge, gondole ou “part de travers” tient presque toujours à deux choses : des lignes vectorielles propres et un maintien matière irréprochable.

Cet article reconstruit le workflow complet de Trista pour un masque de nuit : on part d’un dessin de lunettes de soleil imprimé, on finit avec un contour brodé et des lignes de pose pour l’élastique. Objectif : que vous puissiez le refaire sans les douleurs classiques (mauvais recadrage, contours interrompus, couches de flanelle qui “rampent”).

Réunir le bon matériel pour un masque de nuit Baby Lock Solaris (pour ne pas se battre avec la machine ensuite)

En broderie machine, c’est souvent 80 % de préparation et 20 % de couture. Voici la liste confirmée dans la vidéo, plus quelques consommables “qu’on oublie” mais qui font la différence en atelier.

Matériel / machine :

• Baby Lock Solaris 2 (ou 3/Vision) avec IQ Designer et le projecteur intégré.
• Planche/cadre de scan avec aimants verts pour plaquer l’image source.
• Une souris filaire. Astuce atelier : évitez la souris sans fil ; sur Baby Lock, la latence/connexion peut rendre le geste saccadé. Une souris USB filaire apporte une précision bien plus régulière.
• Cadre à broder : un cadre standard suffisamment grand pour le motif (5x7 ou plus).

Consommables :

• Flanelle : Trista utilise 4 épaisseurs au total (2 sur le dessus, 2 scotchées au dos pour le moelleux).
  • Note matière : la flanelle a un duvet (nappe) et se comprime. Sous la pression du pied, elle a tendance à “marcher”/glisser : il faut donc la verrouiller.
• Élastique : mesuré à la longueur du tour de tête.
• Ruban adhésif (tape) : indispensable pour la technique de “flottant” montrée.
• Fil à broder : couleurs contrastées (ex. bleu/rouge) pour bien voir les éléments pendant la mise au point.
• Stabilisateur : un stabilisateur à mettre sous cadre (déchirable ou découpable selon l’usage).
• Aiguille neuve : (consommable “caché”) avec 4 épaisseurs de flanelle + stabilisateur + élastique, partez sur une aiguille neuve 90/14 Topstitch ou Broderie pour limiter la déviation.

Si vous vous dites déjà : « Je déteste scotcher le tissu à chaque fois », c’est exactement là que les workflows de type cadre de broderie flottant deviennent soit très fluides… soit une frustration quotidienne. Le flottant fonctionne, mais il impose des règles strictes de maintien.

Checklist de préparation (avant même de toucher l’écran)

• Contrôle matériel : brancher la souris filaire et prévoir une surface stable pour qu’elle glisse correctement.
• Contrôle visuel : imprimer le dessin au trait avec des lignes noires nettes et épaisses. Des traits gris/pâles génèrent du “bruit” au scan et rallongent énormément le nettoyage.
• Contrôle consommables : couper la flanelle 1–2 pouces plus large que la zone du cadre pour éviter que les bords ne se relèvent pendant le scotchage.
• Contrôle pièces : pré-couper l’élastique et le garder à portée de main.
• Contrôle stratégie : décider si vous mettez le stabilisateur sous cadre et si vous posez le tissu en flottant (recommandé ici pour une pile de flanelle épaisse).

Scanner et recadrer en mode « Line Design » dans Baby Lock IQ Designer (éviter le piège du contour des aimants)

Trista commence par scanner un dessin de lunettes de soleil imprimé. Les aimants verts sont nécessaires pour garder le papier bien à plat, mais ce sont des “polluants visuels” : si vous ne les recadrez pas, la machine peut tenter de les convertir en points.

Plan d’action :

1. Positionner : placer l’impression sur la planche de scan.
2. Fixer : utiliser les aimants verts uniquement sur les bords.
   • Contrôle tactile/visuel : le papier doit être parfaitement plaqué. S’il fait une bulle, le scan peut transformer des lignes droites en lignes ondulées.
3. Scanner : lancer le scan.
4. Recadrer : sur l’aperçu, déplacer les poignées rouges de recadrage vers l’intérieur jusqu’à ce que les aimants soient totalement hors du cadre.
5. Convertir : appuyer sur « Line Design » (mode dessin au trait).
6. Valider : appuyer sur OK, puis Set.

Point de contrôle : observez le fond. Il doit être blanc et propre. Si vous voyez des speckles (petits points parasites) ou un coin d’aimant, revenez en arrière et recadrez à nouveau.

Résultat attendu : un scan au trait propre, prêt pour l’édition vectorielle.

Nettoyer les lignes vectorielles avec une souris filaire (la méthode « Undo est mon ami »)

C’est souvent la “vallée du désespoir” pour beaucoup d’utilisateurs d’IQ Designer. Au doigt, on manque de finesse pour effacer proprement. D’où l’intérêt de la souris filaire.

Trista zoome très fort — souvent 400 % à 1600 % — pour faire un travail de précision. Elle utilise la gomme carrée pour supprimer les détails internes des verres et ne garder que la silhouette extérieure.

Le rythme « clic–relâche » : Beaucoup de débutants maintiennent le clic et effacent d’un seul geste. Au moindre dérapage, “Undo” annule trop de travail.

• Technique recommandée : effacer 1–2 secondes, relâcher. Effacer, relâcher.
• Pourquoi : cela crée plusieurs “paliers” pour Undo, et vous revenez en arrière sur une petite erreur sans perdre tout le nettoyage.

Étapes :

1. Brancher la souris.
2. Zoomer au moins à 800 %.
3. Choisir Eraser > embout carré.
4. Effacer les lignes internes des verres.

Point de contrôle : après nettoyage, vous devez voir un contour extérieur unique et continu, sans pixels isolés à l’intérieur.

Corriger le pont du nez avec les formes d’IQ Designer (car les lignes cassées « brodent mal »)

Trista rappelle une règle essentielle en numérisation : les machines détestent les ruptures. Un micro-jour (même 1 mm) peut provoquer un saut, un point de liaison, voire une zone disgracieuse sur le contour.

Plutôt que de tracer une jonction “tremblante” à la souris, utilisez une forme géométrique.

Plan d’action :

1. Ouvrir le menu Shapes.
2. Choisir le demi-cercle (arc).
3. Le redimensionner pour épouser la courbe du pont du nez.
4. Le placer dans l’ouverture en le faisant chevaucher les lignes existantes des deux côtés.
5. Zoomer à 1600 %.
6. Effacer les parties en trop de l’arc pour ne garder qu’une jonction propre.

Point de contrôle : la ligne doit paraître continue.

• Test visuel simple : si vous appliquez ensuite un “pot de peinture” (Paint Bucket), est-ce que la forme “fuit” ? Si oui, il reste une ouverture.

Régler les propriétés de ligne sur « Blanket Stitch » (et choisir une couleur contrastée pour voir le changement)

Dans IQ Designer, une ligne n’est que de la donnée tant qu’on ne lui attribue pas une propriété de point. Trista transforme la ligne en Blanket Stitch (point de feston).

Technique de repère visuel : Elle part sur du vert puis passe en bleu.

• Pourquoi : le scan est noir. Si vous laissez une couleur proche, vous ne voyez pas clairement quelles lignes ont reçu la propriété. Choisissez une couleur très contrastée à l’écran (bleu, rouge, etc.) pour valider visuellement l’application.

Étapes :

1. Ouvrir Line Properties.
2. Choisir Blanket Stitch.
3. Choisir Blue (ou une autre couleur contrastée).
4. Sélectionner le Paint Bucket.
5. Toucher le contour : il doit passer de noir à bleu immédiatement.

Verrouiller la taille du masque (2.53" x 6.89") avant d’enregistrer

La taille conditionne le confort. Trista vérifie des dimensions finales de 2.53 pouces de haut par 6.89 pouces de large.

Plan d’action :

1. Sélectionner l’objet complet (cliquer-glisser ou sélectionner l’ensemble).
2. Ouvrir l’outil Size.
3. Vérifier les valeurs.
   • Repère pratique : pour un masque adulte, la largeur se situe souvent autour de 6,8" à 7,2". En dessous de 6,5", on tombe vite sur un format enfant ou trop étroit pour bien occulter.

Point de contrôle : mesurer sur votre visage (tempe à tempe) pour confirmer que 6.89" couvre correctement la zone des yeux.

Ajouter les lignes de placement de l’élastique en « Triple Stitch » (pour que la sangle tombe au bon endroit)

Il faut des points d’ancrage solides pour l’élastique. Un simple point droit peut manquer de tenue. Trista utilise un Triple Stitch (point triple), plus résistant.

Plan d’action :

1. Choisir Pencil Tool > Straight Line.
2. Passer la propriété en Triple Stitch.
3. Mettre la couleur en Red (contraste avec le contour bleu).
4. Tracer un repère vertical (env. 0,5") à gauche et à droite, à l’endroit où l’élastique sera fixé.

Point de contrôle : vous voyez deux lignes rouges distinctes : ce sont vos repères pour la fixation de l’élastique.

Séparer le contour des lignes de fixation (pour enregistrer des fichiers propres)

Cette étape sert à dissocier le “dessin de construction” du fichier prêt à broder.

Plan d’action :

1. Utiliser la Magic Wand pour sélectionner le contour bleu.
2. Le déplacer légèrement pour l’éloigner des repères rouges.
3. Supprimer les repères rouges dans cette vue (ou les conserver à part selon votre organisation).
4. Note : la méthode de Trista vise un fichier visuellement propre sur la page broderie.
5. Save to Memory : enregistrer dans la mémoire de la machine.

Résultat attendu : un fichier prêt côté broderie, sans éléments parasites ni vecteurs non attribués.

Utiliser le projecteur Baby Lock Solaris + le point de bâti pour contrôler la flanelle (sans glissement)

On passe du numérique au physique : c’est là que la plupart des ratés arrivent. La flanelle est épaisse ; si on la pose “juste comme ça”, le pied presseur peut la pousser.

Technique de flottant contrôlé :

1. Mise en cadre du stabilisateur : mettre uniquement le stabilisateur sous cadre (bien tendu, type “tambour”).
2. Projection : activer le Projector : le motif se projette sur la zone sous cadre.
3. Alignement : déplacer la zone projetée pour la centrer.
4. Empilement matière :
   • Scotcher 2 épaisseurs de flanelle au dos du cadre (sous-face).
   • Poser/scotcher 2 épaisseurs de flanelle sur le dessus dans la zone projetée.
5. Bâti : lancer un Basting Stitch (fixing stitch).
   • Pourquoi : ce bâti fait un grand rectangle autour du motif et “serre” les couches avant le contour détaillé.

Le « pourquoi » de cette méthode (ce que les opérateurs expérimentés surveillent)

La flanelle est une matière à risque de déplacement. Le bâti sert d’ancrage temporaire. Sans lui, les couches du dessous peuvent glisser et le contour peut ne pas tomber correctement.

En revanche, le scotch est salissant, peut laisser des résidus et prend du temps. Dès qu’on répète l’opération (petite série, cadeaux, vente), la méthode “scotch et on croise les doigts” devient un goulot d’étranglement.

C’est là que les cadres de broderie magnétiques deviennent une vraie montée en productivité : ils serrent plus facilement une pile épaisse sans résidus de colle et peuvent aider à limiter les marques de cadre (empreintes du cadre) sur les matières épaisses.

Scotch et placement de l’élastique : garder la sangle hors de la « zone de danger » du pied presseur

Trista scotche l’élastique au niveau des repères rouges, et ajoute un point crucial : scotcher le mou pour l’écarter.

Le piège de la boucle : Si la boucle d’élastique reste libre, le mouvement du bras peut la faire passer sous l’aiguille. Si l’aiguille pique dans la boucle, le projet est compromis (et l’aiguille peut souffrir).

La solution :

1. Scotcher les extrémités de l’élastique sur les repères rouges.
2. Rassembler le surplus d’élastique au centre.
3. Le scotcher vers le haut du cadre, loin de la trajectoire de broderie.
4. Contrôle tactile : donner un petit coup : l’élastique doit être maintenu, pas pendouillant.

Checklist de réglage (juste avant de lancer la broderie)

• Stabilisateur : sous cadre, bien tendu (son “tambour” au tapotement).
• Sandwich : 4 épaisseurs de flanelle à plat, centrées sous la projection.
• Fixation : point de bâti activé.
• Zone de danger : le mou de l’élastique est scotché hors du chemin de l’aiguille.
• Fil : bonne couleur chargée pour le contour.
• Dégagement : aucune bande de scotch ne gêne la trajectoire du pied/de l’aiguille.

Si vous testez des routines avec station de mise en cadre magnétique, c’est précisément à ce stade qu’une séquence de chargement répétable (mêmes gestes, mêmes contrôles) réduit les surprises.

Arbre de décision tissu/stabilisateur pour la flanelle (pour éviter un contour qui ondule)

La vidéo montre le geste, mais pas toujours le “pourquoi” matière. La flanelle est lourde : voici un repère simple.

Scénario A : 2 épaisseurs de flanelle (masque léger)

• Stabilisateur : déchirable moyen possible.
• Raison : moins de résistance à la pénétration.

Scénario B : 4 épaisseurs de flanelle (méthode vidéo)

• Stabilisateur : découpable plus fort (type cut-away).
• Raison : la force de pénétration augmente ; un déchirable peut se perforer et perdre sa tenue.

Scénario C : contour ondulé / fronces après broderie

• Diagnostic : le tissu a bougé pendant la broderie.
• Solution : votre flottant n’était pas assez verrouillé. Passer sur un cadre de broderie magnétique pour babylock pour serrer plus fermement l’ensemble, plutôt que dépendre uniquement du scotch + bâti.

Dépannage IQ Designer + broderie (symptôme → cause → correction)

Si vous suivez la vidéo et que ça “coince”, voici les causes typiques.

Montée en cadence : quand arrêter de scotcher et commencer à industrialiser votre routine

La méthode de Trista est excellente pour 1 ou 2 masques : elle exploite bien les atouts du Solaris (Projector, IQ Designer). Mais si vous en faites 20 (petite série, cadeaux, vente), le “scotch + flottant” a un coût caché : le temps.

Le goulot : Scotcher 4 épaisseurs de flanelle + l’élastique prend facilement 3–5 minutes par mise en cadre, puis il faut gérer les résidus.

Pistes d’amélioration (selon votre contexte) :

1. Niveau 1 (technique) : utiliser une colle temporaire en spray à la place du scotch pour aller plus vite.
2. Niveau 2 (outillage) : passer à cadres de broderie magnétiques pour machines à broder babylock.
   • Pourquoi : vous posez stabilisateur + 4 épaisseurs, puis vous fermez le cadre en quelques secondes, sans scotch sur les bords.
3. Niveau 3 (répétabilité) : si vous cherchez un placement ultra constant, une hooping station for embroidery machine aide à répéter la même position sans re-mesurer.

Checklist opérateur (juste avant de lancer)

• Aperçu : le motif est centré dans la zone projetée.
• Dégagement : pied relevé ; trajectoire aiguille/pied libre.
• Vitesse : (optionnel) réduire la vitesse au démarrage sur matière épaisse.
• Surveillance : observer les premiers points ; si ça ondule, arrêter et re-serrer.

En maîtrisant le « vecteur propre » dans IQ Designer et le « flottant contrôlé » sur la matière, vous transformez un projet pénible en résultat répétable et propre.

FAQ

• Q: Comment recadrer un scan en mode « Line Design » sur Baby Lock Solaris IQ Designer pour éviter que les aimants verts de la planche de scan ne deviennent des points ?
  A: Recadrez le scan de façon à ce que chaque aimant vert soit entièrement en dehors du cadre rouge avant de convertir en « Line Design ».
  • Ramenez les poignées rouges vers l’intérieur jusqu’à ce qu’aucun bord d’aimant ne soit visible dans l’aperçu.
  • Appuyez sur « Line Design », puis validez avec OK/Set.
  • Contrôle de réussite : le fond de l’aperçu est blanc et propre, sans speckles ni coins d’aimants.
  • Si ça échoue encore : re-scannez en plaquant mieux le papier, puis recadrez plus serré avant la conversion.
• Q: Comment éviter un effacement tremblant ou “en dents de scie” lors du nettoyage des lignes vectorielles dans Baby Lock Solaris IQ Designer ?
  A: Utilisez une souris USB filaire et effacez par petites passes « clic–relâche » plutôt qu’en longs glissés.
  • Branchez une souris filaire (la souris sans fil peut être saccadée sur l’écran du Solaris).
  • Zoomez fortement (souvent 800 % ou plus) avant d’effacer les petits détails.
  • Effacez 1–2 secondes, relâchez, puis recommencez pour créer plusieurs paliers d’Undo.
  • Contrôle de réussite : seules les lignes internes visées disparaissent, sans “mordre” le contour extérieur.
  • Si ça échoue encore : zoomez davantage (très fort) et passez sur une gomme à embout carré pour mieux tenir les bords.
• Q: Pourquoi un contour IQ Designer sur Baby Lock Solaris brode-t-il une ligne “au hasard” ou fait-il des sauts disgracieux au niveau du pont du nez ?
  A: Il y a une rupture dans le vecteur : comblez l’écart avec une forme IQ Designer (arc/demi-cercle) pour obtenir un contour continu.
  • Ouvrez Shapes, choisissez un arc/demi-cercle, puis redimensionnez-le pour suivre la courbe du pont du nez.
  • Faites chevaucher légèrement l’arc sur les deux côtés du contour, zoomez très près, puis effacez les “queues” en trop.
  • Contrôle de réussite : le contour est visuellement continu, sans micro-rupture à la jonction.
  • Si ça échoue encore : inspectez tout le contour à fort zoom pour repérer d’autres micro-gaps susceptibles de déclencher des sauts/nœuds.
• Q: Quelle aiguille est un point de départ sûr pour broder 4 épaisseurs de flanelle + stabilisateur + élastique sur un masque de nuit Baby Lock Solaris ?
  A: Démarrez avec une aiguille neuve 90/14 Topstitch ou Broderie pour limiter la déviation dans une pile épaisse.
  • Montez une aiguille neuve avant le projet (les piles épaisses amplifient les défauts d’une aiguille usée).
  • Ralentissez si nécessaire au démarrage, le temps de traverser les zones les plus épaisses.
  • Contrôle de réussite : pénétration nette, sans bruit de “coup de poing”, sans points sautés, sans oscillation visible du tracé.
  • Si ça échoue encore : re-vérifiez le maintien de la pile (bâti/ancrage) et assurez-vous que rien (scotch) ne gêne la trajectoire.
• Q: Comment vérifier que le maintien tissu est correct en flottant de la flanelle sur stabilisateur sous cadre avec projecteur + point de bâti sur Baby Lock Solaris ?
  A: Mettez uniquement le stabilisateur sous cadre (bien tendu), alignez au projecteur, puis lancez un point de bâti pour verrouiller les couches avant le contour.
  • Mettez le stabilisateur sous cadre, puis centrez la zone projetée.
  • Fixez la flanelle (2 épaisseurs au dos/sous-face et 2 épaisseurs sur le dessus dans la zone projetée).
  • Lancez un point de bâti autour de la zone avant le contour détaillé.
  • Contrôle de réussite : après le bâti, la pile ne glisse pas quand vous la poussez très légèrement.
  • Si ça échoue encore : refaites le flottant avec un ancrage plus ferme, car le glissement sous-face est la cause la plus fréquente.
• Q: Comment empêcher la broderie Baby Lock Solaris de coudre la boucle d’élastique au milieu du masque pendant les lignes de fixation ?
  A: Scotchez les extrémités sur les repères, puis scotchez le mou de la boucle vers le haut et hors trajectoire avant d’appuyer sur Start.
  • Fixez les extrémités exactement sur les lignes de placement, puis ramenez le surplus vers le centre.
  • Scotchez fermement la boucle vers le haut du cadre pour qu’elle ne puisse pas passer sous le pied.
  • Vérifiez le dégagement autour de la zone de déplacement aiguille/pied avant de lancer.
  • Contrôle de réussite : vous pouvez “flicker” l’élastique, rien ne pend dans la zone du motif.
  • Si ça échoue encore : arrêtez immédiatement et re-fixez la boucle plus loin avant de reprendre.
• Q: Quels sont les principaux risques de sécurité avec des cadres de broderie magnétiques puissants près d’un poste Baby Lock Solaris ?
  A: Manipulez les cadres magnétiques avec méthode : ils peuvent pincer fortement les doigts et peuvent poser problème avec pacemakers et appareils sensibles.
  • Gardez les doigts hors zone de pincement lors de la fermeture.
  • Éloignez-les des pacemakers et dispositifs médicaux, et gardez une distance de précaution avec les écrans.
  • Mettez en place une routine de chargement constante pour fermer le cadre toujours de la même façon.
  • Contrôle de réussite : fermeture sans contact doigt dans la zone de pincement, poste de travail dégagé.
  • Si ça échoue encore : revenez temporairement à un cadre non magnétique le temps de sécuriser votre gestuelle.