Fields of Flowers – Bloc 4 : la méthode calme et propre pour broder l’appliqué ITH… et assembler un chemin de table bien plat

Les projets de printemps sont censés être relaxants… jusqu’au moment où le molleton glisse, où l’appliqué s’effiloche, ou quand les coins du biais se transforment en combat.

Quand on fait de l’ITH (In-The-Hoop), il y a une anxiété très spécifique : on « confie » au cadre à broder la construction d’un bloc façon patchwork, et on ne voit pas toujours tout venir. Si vous avancez sur Fields of Flowers de Sweet Pea, ce guide remet le process au carré : une méthode propre, répétable, et facile à contrôler. Ici, on se concentre sur le Bloc 4 (appliqué ITH avec molleton + quilting + satin) et l’assemblage final.

L’objectif : passer de « j’espère que ça va marcher » à « je sais pourquoi ça marche ». On remplace la panique par des repères concrets (visuels, tactiles, et des points de contrôle) pour obtenir un chemin de table qui reste bien plat et une finition vraiment pro.

D’abord, respirez : votre Brother Innov-is + appliqué ITH avec molleton est *censé* avoir l’air brouillon en cours de cadre

Dans n’importe quel projet ITH, on voit la même séquence : on fixe le molleton, on applique les tissus, on recoupe au plus près, puis on termine par quilting et satin. En conditions réelles, à mi-parcours, le bloc peut paraître épais, duveteux, irrégulier — surtout juste après la recoupe.

C’est normal. Ne paniquez pas.

Ce qui compte à ce stade, c’est la fonction avant l’esthétique : chaque ligne de placement sert à positionner, chaque couture de fixation sert à maintenir, et le point satin est la couche « finition » qui masque les bords bruts.

En revanche, si vous voyez le tissu tirer, gondoler ou se déformer, la cause la plus fréquente est la tension de mise en cadre. Les cadres classiques poussent souvent à une tension « peau de tambour » qui déforme les fibres. C’est précisément pour ça que beaucoup de pros passent à des cadres de broderie magnétiques : la prise est ferme sur le sandwich stabilisateur + molleton + tissu, sans serrage à vis qui marque et sans sur-tension, ce qui aide vos blocs à rester réellement d’équerre.

La préparation « invisible » qui fait broder le Bloc 4 proprement : stabilisateur, comportement du molleton, et contrôle sans mettre les doigts en danger

Avant la première ligne de placement, il faut préparer le terrain. Le molleton est spongieux : il ajoute de l’instabilité. Votre job, c’est de le maîtriser.

La logique du “sandwich”

• Stabilisateur : c’est la fondation. Pour un bloc type quilting, il faut un cutaway (moyen). Un tearaway est souvent trop faible face à la densité (quilting + satin) et peut laisser le bloc se déformer.
• Molleton : il a tendance à « avancer »/se déplacer sous le pied.
• Tissu : doit rester posé à plat, sans vague.

Outils utiles (les « petits plus » qui changent tout)

• Outil de guidage : un stylet / stiletto (ex. « The Pink Thing ») pour maintenir le molleton bien à plat tout en gardant les doigts hors de la zone aiguille.
• Spray temporaire : Odif 505 peut aider à stabiliser certaines couches quand on ne veut pas lutter à la main.

Checklist de préparation (à ne pas zapper)

• Vérif cadre : le fichier est prévu pour 5x7 / 6x10 / 7x12 — confirmez que votre cadre à broder correspond.
• Vérif ciseaux : des ciseaux d’appliqué bien affûtés évitent de tirer sur le tissu (et donc de le déplacer).
• Zone de sécurité : anticipez la trajectoire de l’aiguille ; gardez les doigts à distance.

Avertissement : sécurité mécanique. Ciseaux d’appliqué courbés + zone aiguille = risque réel. Ne recoupez jamais pendant que la machine tourne. On arrête, on sort le cadre, on recoupe à plat, puis on reprend.

Broder le Bloc 4 en cadre 5x7 / 6x10 / 7x12 : molleton d’abord, puis Tissu A + Tissu B (et la règle des 1–2 mm)

Voici l’ordre de broderie, optimisé pour limiter les mauvaises surprises.

1) Mettre en cadre le stabilisateur cutaway, puis faire placement/fixation du molleton

• Mettez en cadre le stabilisateur cutaway.
• Lancez la ligne de placement.
• Posez Molleton 1 par-dessus, centré au mieux.
• Piquez la couture de fixation, en utilisant le stylet pour garder le molleton plaqué juste devant le pied.

Résultat attendu : un rectangle de fixation propre, sans plis.

2) Sortir le cadre et recouper le molleton : près, mais jamais dans la couture

• Sortez le cadre et posez-le sur une surface plane (ne recoupez pas « en l’air »).
• Recoupez l’excédent de molleton au plus près.

Point de contrôle : vous cherchez à minimiser l’épaisseur, sans entamer le fil.

Piège classique : si vous coupez dans la couture de fixation, le molleton peut se libérer. Sous le satin, cela crée une bosse/une bulle impossible à rattraper proprement.

3) Ligne de placement du Tissu A, pose endroit vers le haut, puis fixation

• Remettez le cadre sur la machine (vérifiez qu’il est bien enclenché).
• Piquez la ligne de placement du Tissu A.
• Posez le Tissu A endroit vers le haut, en couvrant bien la ligne.
• Piquez la couture de fixation.

Résultat attendu : Tissu A bien lisse, sans bulles.

4) Recouper le Tissu A en laissant 1–2 mm (ne pas recouper à ras)

• Sortez le cadre.
• Recoupez le Tissu A.
• CRITIQUE : laissez 1 à 2 mm de marge.

Pourquoi ? Le point satin « balance » de gauche à droite. Si vous recoupez à ras, il peut dépasser le bord du tissu et laisser apparaître des fils/brins. La petite marge donne au satin de quoi « mordre ».

5) Quilting/stippling sur le Tissu A, puis répéter pour le Tissu B

• Lancez les points de quilting sur le Tissu A.
• Recommencez la séquence Pose → Fixation → Recoupe pour le Tissu B.

Résultat attendu : quilting bien plaqué. Si vous voyez un effet de « tunnel » (le tissu se soulève entre les lignes), c’est souvent un souci de maintien en cadre.

6) Le point satin fait la finition (et révèle la qualité de mise en cadre)

Le satin est dense : il met la matière sous contrainte.

• Contrôle visuel : regardez l’alignement : le satin tombe-t-il bien sur la jonction des tissus ?
• Point clé : si le satin ondule ou « dérive », c’est généralement que le tissu a bougé pendant le process, plus fréquent avec des cadres à friction. Pour gagner en régularité, une station de mise en cadre pour machine à broder associée à des cadres magnétiques aide à obtenir une pression homogène et un positionnement répétable.

Recouper chaque bloc avec la même règle : 1/2" depuis la bordure brodée (pour que les jonctions disparaissent)

C’est ici que la précision vous fait gagner du temps.

• Sortez le bloc du cadre.
• Retirer le stabilisateur ? Non. Laissez le cutaway derrière : il participe à la tenue du bloc. Vous pouvez recouper l’excédent sur l’extérieur, mais gardez le support.
• Avec cutter rotatif + règle, mesurez 1/2 inch depuis le bord du satin, pas depuis le bord du tissu.

Cette référence constante garantit un espacement régulier des motifs quand vous assemblez les blocs.

Assembler des blocs ITH à la machine à coudre : l’astuce « piquer juste à l’intérieur de la bordure » qui cache tout

Disposez vos blocs dans l’ordre. On passe en phase montage.

Méthode d’assemblage (la couture “juste dedans”)

1. Placez deux blocs endroit contre endroit.
2. Alignez les bordures satin : au toucher, on sent la « crête » du satin se caler.
3. Épinglez perpendiculairement pour éviter le décalage.
4. À la machine à coudre, piquez juste à l’intérieur de la bordure satin (côté tissu, pas sur le satin).
5. Repère tactile : le pied presseur « longe » la crête du satin comme un rail.

Résultat attendu : une fois ouvert, le fil de couture est invisible sur l’endroit car il se loge contre la bordure satin.

Ouvrir et presser les coutures tout de suite (à ne pas négliger)

Presser n’est pas repasser : on pose le fer, on appuie, on relève (sans tirer). Ouvrez la marge de couture au fer : vous réduisez l’épaisseur et vous aidez le chemin de table à rester plat.

Checklist avant d’assembler

• Lame : votre cutter rotatif coupe net (une lame émoussée tire le tissu et fausse le 1/2").
• Alignement : les bordures satin sont parfaitement en face.
• Fil : un fil neutre aide à rendre la couture discrète.
• Mode machine : si vous utilisez une machine combinée, passez bien en mode couture.

Bordures latérales avec molleton : bâti ou spray Odif 505 (et quand choisir l’un ou l’autre)

Dans la vidéo, James montre comment solidariser le molleton aux bandes de bordure. Deux options selon votre rythme.

Mesurer et couper

• Mesurez la longueur du panneau.
• Coupez deux bandes de Tissu H et deux bandes de Molleton 2.

Option A : méthode « puriste » (bâti)

• Piquez le molleton au tissu à 1/4 inch du bord.
• Avantages : pas de produit, maintien très sûr.
• Inconvénients : plus long, points à retirer ensuite.

Option B : méthode « production » (spray)

• Vaporisez légèrement Odif 505 sur le molleton.
• Posez le tissu dessus et lissez.
• Avantages : rapide, maintien uniforme.
• Inconvénients : un excès peut encrasser aiguille/zone canette.

Avertissement : entretien. Après un projet avec spray, nettoyez les résidus (cadre/plateau de couture) pour éviter que peluches + colle ne s’accumulent dans la zone canette.

Poser les bordures latérales

• Placez panneau et bordure endroit contre endroit.
• Piquez à 1/2 inch, en cousant depuis l’envers du panneau.
• Pourquoi ? Cela permet de voir la ligne et de rester bien parallèle aux bordures des blocs.

Ensuite : retirez le bâti si besoin, recoupez le molleton dans la marge de couture (moins d’épaisseur), puis pressez les bordures.

Bordures d’extrémité (Tissu I + Molleton 3) : le détail de mesure qui évite les “bouts trop courts”

L’ordre compte : d’abord les côtés, ensuite les extrémités.

• Mesurez la largeur du panneau avec les bordures latérales déjà posées.
• Coupez Tissu I et Molleton 3 à cette longueur.
• Même process : solidariser molleton → couture 1/2" → recoupe du molleton dans la marge → pressage.

Astuce si vous faites de la série : sur des opérations répétitives, une stations de cadrage aide à standardiser l’alignement (notamment si vous brodez des éléments longs), pour garder des pièces droites et régulières.

Pattes d’accrochage (Tissu J) : le pli de 1/2" (1 cm) qui fait “fini boutique”

Indispensable pour une suspension murale ; optionnel pour un chemin de table.

Fabrication

1. Coupez le Tissu J.
2. Repliez et pressez les deux longs bords sur 1/2 inch (1 cm).
3. Pliez en deux dans la longueur et repressez.
4. Surpiquez les deux bords à 1/4 inch.

Placement

• Alignez les pattes avec le bord brut du haut.
• Espacez-les régulièrement (souvent alignées avec l’intérieur des bordures latérales).
• Faites une couture de maintien.

Sur une machine mono-aiguille type Brother, les manipulations répétées de cadre peuvent fatiguer. Beaucoup d’utilisateurs trouvent que les cadres de broderie magnétiques pour brother réduisent l’effort, car on remplace le serrage à vis par une fermeture magnétique.

Dos + auto-biais (self-binding) avec angles en onglet : la finition “propre” que tout le monde demande

Cette méthode rabat le tissu de dos sur l’endroit : pas besoin d’une bande de biais séparée.

1) Superposer dos et panneau

• Posez le dos (Tissu K) envers vers le haut.
• Posez le panneau par-dessus, envers contre envers.
• Épinglez généreusement ou utilisez un spray.

2) Recouper le dos avec un débord de 1,25"

Recoupez le dos pour qu’il dépasse de 1,25 inches tout autour. C’est ce débord qui détermine si votre auto-biais tombe juste.

3) « Stitch in the ditch » depuis l’endroit

Piquez le long des coutures droites où les blocs sont assemblés, en essayant de piquer dans le creux de couture : cela solidarise les couches.

4) Le double repli

• Repliez le bord du dos jusqu’au bord du panneau.
• Repliez une seconde fois vers l’endroit, juste au-delà de la couture.
• Clippez.

5) Faire les angles en onglet (pli à 45°)

• Dépliez le coin.
• Rentrez la pointe à 45°.
• Repliez à nouveau : une diagonale nette se forme.

6) Piquer l’auto-biais

Piquez près du bord intérieur replié (environ 1/8"). Dans les coins : aiguille plantée, pied levé, pivot, puis on continue.

7) Fixer les pattes

Si vous avez ajouté des pattes, repliez-les vers l’arrière et cousez un petit carré (type “box stitch”) dans la marge de l’auto-biais pour les maintenir.

Arbre de décision rapide : choix molleton + stabilisateur pour blocs ITH type quilting

Utilisez cette logique avant de démarrer.

• Cas 1 : coton quilting standard
  • Action : cutaway moyen + molleton, comme dans la vidéo.
• Cas 2 : tissu fin / instable
  • Action : thermocoller un entoilage tissé au dos du tissu avant broderie pour limiter la déformation sous le satin.
• Cas 3 : marques de cadre (empreintes du cadre) sur le tissu
  • Action : cadre trop serré ou tissu délicat : envisager des cadres magnétiques, ou « flotter » le tissu (mettre en cadre uniquement le stabilisateur, puis poser le tissu par-dessus).
• Cas 4 : production en volume
  • Action : si vous faites 10+ pièces, une station de cadrage hoopmaster aide à centrer chaque bloc de façon identique sans re-mesurer.

Dépannage : les “pourquoi ça a fait ça ?”

Quand ça déraille, suivez cet ordre : Technique → Consommables → Mécanique.

Le chemin d’upgrade : passer du loisir au niveau atelier

Une fois la technique maîtrisée, les goulots d’étranglement deviennent physiques : mise en cadre et recoupe prennent une grande partie du temps.

1. Niveau 1 : upgrade outillage. Si vous luttez avec la régularité ou la fatigue, les cadres de broderie magnétiques pour machines à broder sont l’amélioration la plus rentable sur l’ITH quilting : on insère/retire plus facilement un sandwich épais, sans serrage à vis.

Avertissement : sécurité champ magnétique. Ces cadres utilisent des aimants néodyme puissants : risque de pincement. Ne pas utiliser en cas de pacemaker. Tenir éloigné des cartes bancaires et supports sensibles.

1. Niveau 2 : upgrade machine. Si vous produisez pour des boutiques, une mono-aiguille vous ralentit (changements de fils). Passer à une machine à broder multi-aiguilles (comme des modèles SEWTECH) permet de préparer les couleurs et de laisser tourner le bloc sans interruption.

Checklist d’exploitation (contrôle final)

• Tous les blocs sont recoupés à exactement 1/2" de la broderie.
• Les coutures sont ouvertes et pressées (test de platitude).
• L’auto-biais est piqué régulièrement à ~1/8" du bord intérieur.
• Les angles en onglet sont nets (sans surépaisseur).
• Aucun bord brut ne ressort sous le satin.
• Pressage final effectué.

En appliquant ces protocoles, vous transformez un projet complexe en une suite d’étapes maîtrisées, sûres et reproductibles.

FAQ

• Q: Pour des blocs quilting ITH avec appliqué molleton sur Brother Innov-is, quel type et quelle épaisseur de stabilisateur limitent la déformation sous des bordures satin denses ?
  A: Utilisez un stabilisateur cutaway de poids moyen (environ 2,5 oz) comme base ; le tearaway est généralement trop faible pour la densité quilting + satin.
  • Mise en cadre : mettez en cadre uniquement le cutaway, puis ajoutez molleton et tissus selon les lignes de placement/fixation.

• Contrôle réussite : au tapotement, le stabilisateur mis en cadre sonne « mat », et le bloc reste bien d’équerre après le satin.
• Si ça échoue encore : re-vérifiez la tension de mise en cadre (trop serré = fibres déformées ; trop lâche = manque de maintien) et confirmez la taille de cadre du fichier (5x7 / 6x10 / 7x12).

• Q: Pour le Bloc 4 ITH avec molleton sur Brother Innov-is, quelle vitesse de broderie aide à éviter que le molleton “avance” et fasse des plis pendant la fixation ?
  A: Ralentissez autour de 600 SPM pendant la couture de fixation sur le molleton spongieux, afin de limiter l’effet « vague » poussé par le pied.
  • Réduire : baissez surtout la vitesse sur la fixation du molleton (la ligne de placement peut rester à vitesse normale).
  • Maintenir : utilisez un stylet pour plaquer légèrement le molleton juste devant le pied (doigts hors trajectoire aiguille).
  • Contrôle réussite : le rectangle de fixation est net, sans plis ni ondulations piégées.
  • Si ça échoue encore : ajoutez une très légère pulvérisation de spray temporaire pour uniformiser le maintien avant couture.
• Q: Pour un appliqué ITH avec finition satin, quelle marge de tissu faut-il laisser après recoupe du Tissu A pour éviter jours et effilochage ?
  A: Laissez 1 à 2 mm de marge après recoupe ; ne recoupez pas à ras de la couture de fixation.
  • Recoupe : sortez le cadre et recoupez à plat, pas « en l’air », pour éviter de déplacer la pièce.
  • Laisser : gardez ce tampon de 1–2 mm pour que le satin ait de la matière à couvrir quand il oscille gauche/droite.
  • Contrôle réussite : le satin couvre entièrement le bord brut, sans fils visibles ni manque le long de la bordure.
  • Si ça échoue encore : re-vérifiez la précision de recoupe (la sur-recoupe est la cause n°1) et surveillez un éventuel glissement dû à une prise de cadre irrégulière.
• Q: Pour l’assemblage de blocs quilting ITH à bordure satin, comment coudre deux blocs pour que la couture soit invisible sur l’endroit ?
  A: Piquez juste à l’intérieur de la bordure satin, côté tissu, pour que la couture se “cale” contre la crête du satin.
  • Aligner : mettez endroit contre endroit et faites coïncider les bordures satin au toucher avant d’épingler.
  • Coudre : piquez juste dedans (pas sur le satin) pour enterrer la ligne de couture.
  • Presser : ouvrez et pressez la marge de couture immédiatement pour réduire l’épaisseur.
  • Contrôle réussite : une fois ouvert, le fil de couture ne se voit pas sur l’endroit.
  • Si ça échoue encore : repiquez un poil plus près de la crête satin côté tissu et vérifiez l’alignement avant couture.
• Q: En recoupe d’appliqué ITH sur Brother Innov-is, quelles règles de sécurité évitent les blessures autour des ciseaux d’appliqué et de la zone aiguille ?
  A: Arrêtez complètement la machine avant de recouper et gardez les mains à distance de la trajectoire de l’aiguille.
  • Stop : ne recoupez jamais machine en marche — mettez en pause, sortez le cadre, puis recoupez à plat.
  • Ancrer : gardez la main non dominante hors de la zone du cadre pour éviter un glissement vers l’aiguille.
  • Visualiser : anticipez mentalement la trajectoire de couture avant de placer vos mains.
  • Contrôle réussite : recoupe contrôlée, sans à-coups, et mains hors zone de passage aiguille.
  • Si ça échoue encore : utilisez davantage un stylet pour guider et ralentissez le rythme — la précipitation est une cause fréquente d’accident.
• Q: Avec le spray temporaire Odif 505 en quilting ITH, comment éviter l’encrassement de l’aiguille et l’accumulation de peluches collées dans la zone canette ?
  A: Vaporisez le minimum efficace et nettoyez les résidus après le projet.
  • Appliquer : pulvérisez très légèrement (l’excès est la cause la plus fréquente d’encrassement).
  • Nettoyer : essuyez le cadre et la plaque/zone de couture après usage pour retirer le film qui retient les peluches.
  • Surveiller : si le bruit de couture change ou que ça “force”, changez/nettoyez l’aiguille.
  • Contrôle réussite : couture fluide, sans résistance, et zone canette propre.
  • Si ça échoue encore : réduisez encore la quantité de spray et privilégiez le bâti pour les prochaines bordures.
• Q: En production de blocs quilting ITH sur Brother Innov-is, quand faut-il passer des ajustements de technique à des cadres magnétiques ou à une machine multi-aiguilles ?
  A: Progressez par paliers : d’abord standardiser la technique, puis envisager des cadres magnétiques pour la régularité et la fatigue, et passer en multi-aiguilles quand les changements de fils deviennent le vrai goulot.
  • Niveau 1 (Technique) : standardisez la recoupe (règle 1–2 mm), ralentissez la fixation du molleton (≈ 600 SPM) et gardez le cutaway pour la structure.
  • Niveau 2 (Outillage) : passez aux cadres magnétiques si les marques de cadre, les glissements tissu ou la fatigue au serrage reviennent souvent.
  • Niveau 3 (Capacité) : choisissez une machine à broder multi-aiguilles si la production est limitée par les changements de fils sur une mono-aiguille.
  • Contrôle réussite : blocs d’équerre, alignement du satin constant, et temps de mise en cadre réduit sans augmenter les reprises.
  • Si ça échoue encore : re-vérifiez la correspondance taille de cadre/fichier et la cohérence de la tension de stabilisateur d’un bloc à l’autre.