Mug rug ITH « Koala Tea Time » (6x10) : un flux d’appliqué plus propre, plus sûr et plus reproductible — avec une finition collée sans couture

Fournitures pour votre mug rug Koala

Ce projet est un ITH (in-the-hoop / « tout dans le cadre ») rapide et très gratifiant, avec une particularité : il est plus grand que beaucoup de mug rugs (souvent en 5x7), ici on est sur un 6x10, avec des superpositions de tissus + appliqué — dont une technique de lettrage à bord franc qui donne un rendu volontairement « scrappy / rag ».

Vous allez broder un motif qui dépasse 20 000 points. À ce niveau de densité, on ne peut plus « improviser » : la stabilité, la capacité à être découpé proprement, et le comportement des couches au moment du retournement deviennent déterminants.

Choisir tissus et stabilisateurs

Pour reproduire le résultat du tutoriel, il faut comprendre le rôle de chaque couche. En broderie machine, on lutte contre la traction du fil et la déformation du textile.

Le « manifeste » des matières sûres :

• Stabilisateur : deux couches de stabilisateur déchirable (tear-away).
  • Regard atelier : Pourquoi deux ? Un motif à 20k points exerce une traction importante. Une seule couche de déchirable standard peut se perforer et se déchirer avant la fin, ce qui entraîne des décalages d’alignement. Deux couches apportent une base plus « rigide », plus fiable.
• Alternative au molleton : feutrine (craft felt).
  • Regard atelier : Le molleton est moelleux, mais il a tendance à bouger dans le cadre et il se découpe moins proprement. La feutrine est plus dense, plus stable, et tient bien les points sans s’écraser. Pour un mug rug bien plat, c’est une option très tolérante.
• Tissu du dessus : coton vintage renforcé avec un stabilisateur thermocollant (fusible iron-on stabilizer).
  • Regard atelier : Les cotons fins/vintage sont souvent instables. En thermocollant une trame/mesh au dos, vous transformez un tissu « mou » en support plus stable, ce qui limite les fronces sous les satinés.
• Tissus d’appliqué : flanelle (corps du koala) et chutes de coton (tasse/lettres).

Chemin d’upgrade : résoudre la galère de mise en cadre Mettre en place un « sandwich » stabilisateur + feutrine + tissu + thermocollant sans plis demande de la force et de la précision.

• Le point de douleur : poignets qui souffrent au serrage, ou marques de cadre visibles sur un tissu délicat.
• Le critère : si vous comptez en faire plusieurs (cadeaux, petites séries, vente).
• La solution : c’est typiquement le moment où un cadre magnétique devient pertinent. Contrairement aux cadres à vis qui serrent par friction, le magnétique plaque uniformément et gère mieux les épaisseurs (comme la feutrine) sans déformer. Pour explorer des options adaptées à votre machine, vous pouvez commencer par cadres de broderie magnétiques pour brother luminaire afin de voir comment ces cadres réduisent le temps de mise en cadre.

Avertissement : Sécurité mécanique. Gardez les doigts, ciseaux et queues de fil à au moins 10 cm (4") de la zone aiguille pendant la broderie. 20 000 points, c’est un temps de fonctionnement long : ne vous relâchez pas.

Choix du fil de canette

Le tutoriel utilise un fil de canette Simthread 90 wt (la norme « courante » est plutôt 60 wt).

Pourquoi du 90 wt ? Sur un ITH dense, chaque épaisseur compte. Un 90 wt est plus fin qu’un 60 wt : il réduit le « volume » au dos, facilite légèrement le retournement, et limite la surépaisseur au niveau des coutures.

Contrôle sensoriel :

• Visuel : retournez le cadre après les premières minutes. Sur les satinés, vous devriez voir environ 1/3 de fil de canette au centre des colonnes.
• Tactile : le boîtier de canette ne doit pas être anormalement chaud.

Préparation machine et mise en cadre

Mise en cadre du stabilisateur déchirable

Comme le motif est chargé (20 000+ points), appliquez la règle de base : en cas de doute, doublez.

Protocole de mise en cadre :

1. Coupez deux feuilles de stabilisateur déchirable suffisamment grandes pour dépasser le cadre d’environ 5 cm (2") sur tout le pourtour.
2. Alignez-les soigneusement : elles doivent se comporter comme une seule épaisseur.
3. Desserrez largement la vis du cadre.
4. Enfoncez l’anneau intérieur dans l’anneau extérieur.
5. Contrôle sensoriel : serrez la vis, puis tapotez le stabilisateur avec l’ongle. Il doit sonner « peau de tambour » (thrum-thrum). Si c’est mou ou « papier », recommencez : un stabilisateur lâche = fronces garanties.

Chemin d’upgrade : précision et vitesse Si vos motifs finissent régulièrement de travers malgré vos efforts, le problème vient souvent de l’alignement manuel.

• La solution : passer à une station dédiée. Beaucoup de brodeurs recherchent des stations de cadrage pour retrouver un repère constant et supprimer le stress du « est-ce que j’ai cadré droit ? ».

Réglages sur Brother Luminaire

Le projet est démontré sur une Brother Luminaire, une machine haut de gamme avec un positionnement précis. Mais les contraintes (densité, épaisseur, stabilité) restent les mêmes sur d’autres machines.

Check-list avant lancement :

• Aiguille : montez une aiguille broderie neuve 75/11 ou 90/14. (Une aiguille émoussée a tendance à « pousser » la feutrine au lieu de la percer proprement.)
• Canette : nettoyez la zone canette (peluches). Insérez la canette en 90 wt.
• Fils : préparez vos couleurs dans l’ordre pour limiter les arrêts.

Check-list des consommables « qu’on oublie » :

• Aiguille neuve (revêtement titane recommandé si vous brodez souvent la feutrine).
• Adhésif temporaire en spray (optionnel, utile pour maintenir la feutrine sur le stabilisateur).
• Ciseaux d’appliqué courbes (indispensables).
• Ruban de masquage / painter’s tape (pour sécuriser des bords qui flottent).

Arbre de décision : stabilisateur & couche de base

Utilisez cette logique pour ce type de projet.

• Densité > 15 000 points ?
  • OUI : 2 couches de stabilisateur (déchirable de grammage moyen).
  • NON : 1 couche peut suffire, mais 2 restent plus sûres.
• Tissu du dessus « instable » (maille, coton vintage fin) ?
  • OUI : thermocollez une mesh/trame (iron-on) au dos AVANT de broder.
  • NON : un coton standard peut aller, mais l’amidonnage aide.
• Vous voulez un rendu « quilt » ou « dessous de tasse » bien ferme ?
  • Rendu quilt : molleton coton (plus difficile à cadrer/retourner).
  • Rendu dessous de tasse : feutrine dense (plus simple à cadrer, angles plus nets).

Avertissement : Sécurité des aimants. Si vous passez à un cadre magnétique pour gérer l’épaisseur, sachez que les aimants (néodyme) pincent fort. Risque de pincement des doigts. À tenir éloigné des pacemakers, cartes bancaires et écrans.

Pas à pas : appliqué

Un ITH ne se « coud » pas seulement : il se pilote. Traitez chaque arrêt comme un point de contrôle qualité.

Points de placement et points de fixation

Étape 1 — Préparation du cadre et placement

• Action : chargez le cadre (10 5/8" x 10 5/8" ou équivalent).
• Lancez : la couleur 1 (ligne de placement) directement sur le stabilisateur.

Étape 2 — Fixer les tissus de base

• Action : recouvrez les lignes de placement avec la feutrine. Puis posez le tissu vintage (côté thermocollant vers le bas) sur la feutrine.
• Contrôle sensoriel : lissez à la main : zéro pli, zéro vague. En pratique, ces couches sont généralement « flottées » (posées) plutôt que mises sous cadre.
• Lancez : le point de fixation (tackdown).

• Prévention des défauts : gardez les mains sur les bords extérieurs (loin de l’aiguille) pour maintenir le tissu bien à plat pendant les premiers angles.

Étape 3 — Quilting

• Lancez : le point de quilting décoratif.
• Observation : c’est un test de stabilité. Si le tissu ondule ici, c’est souvent un stabilisateur trop lâche.

Découpe de l’appliqué avec des ciseaux courbes

Étape 4 — Appliqué de la tasse : placement & fixation

• Lancez : la ligne de placement de la tasse.
• Action : posez une chute de tissu sur le contour.
• Lancez : le point de fixation (tackdown).
• Compétence clé : la découpe.
  • Arrêtez la machine. Retirez le cadre (ou avancez-le pour accéder).
  • Soulevez le surplus de tissu.
  • Glissez les ciseaux d’appliqué courbes parallèlement à la couture.
  • Coupez : au plus près (1–2 mm) sans entamer le point.

Étape 5 — Appliqué du koala : placement & fixation

• Répétez : placement → pose de la flanelle → tackdown.
• Note atelier : la flanelle peluche. Après la découpe du koala, utilisez un morceau de ruban adhésif pour ramasser les peluches autour de la plaque/aiguille afin d’éviter qu’elles se coincent dans la suite.

Étape 6 — Satinés et détails

• Lancez : les satinés de finition et les détails du visage.
• À l’écoute : sur feutrine + flanelle, le satin produit un son plus « lourd ». Si le bruit change (claquement/grincement), stoppez : une aiguille peut s’être tordue sur l’épaisseur.

Créer un lettrage à bord franc

Ici, on s’éloigne de l’appliqué « classique » : on laisse volontairement un bord effiloché pour la texture.

Étape 7 — Appliqué lettres à bord franc

• Lancez : la machine brode le contour des lettres (fil noir).
• Action : revenez en arrière (ou sélectionnez l’étape précédente) pour refaire le contour.
• Posez : le tissu des lettres sur la zone texte.
• Lancez : le contour une seconde fois pour fixer le tissu.
• Découpe : ne coupez surtout pas au ras. Laissez une marge 2 mm à 3 mm.
• Texture : frottez le bord avec l’ongle (ou une brosse rigide) pour l’effilocher légèrement.

Chemin d’upgrade : efficacité de flux L’appliqué impose des arrêts fréquents : retirer le cadre, découper, remettre, relancer. À la longue, cela fatigue les poignets et sollicite le mécanisme de fixation.

• La solution : en production, beaucoup passent aux cadres de broderie magnétiques, souvent plus simples à mettre/enlever sur le bras machine. Si vous cherchez ce gain de temps, regardez cadres de broderie magnétiques compatibles avec votre bras de machine.

Assemblage et finitions

Ajouter le tissu de dos

Étape 8 — Ajouter le dos (construction « à retourner »)

• Pivot critique : jusqu’ici, tout était posé face visible vers le haut.
• Action : prenez le tissu de dos et posez-le endroit contre endroit (« joli côté contre le koala »).
• Lancez : la couture de contour finale.

Avertissement : alerte spécifique au motif. Le tutoriel indique clairement de ne pas broder l’étape « star » sur ce fichier Ohana Appliqué. Sur certains ITH, les dernières étapes peuvent être des marqueurs/repères internes qui ne sont pas destinés à être cousus. Référez-vous toujours au PDF fourni avec le fichier.

Retournement et mise en forme des angles

Étape 9 — Dégarnir et retourner

• Action : sortez du cadre. Déchirez l’excédent de stabilisateur à l’extérieur.
• Dégarnissage : découpez tout autour en laissant une marge de couture de 1/4" (6 mm).
  Astuce

  au niveau de l’ouverture, laissez un peu plus de longueur (environ 1/2") pour faciliter le rentré au repassage.
• Crantage : coupez les angles en biais (sans couper la couture) pour réduire l’épaisseur.
• Retournement : retournez l’ouvrage sur l’endroit par l’ouverture.

• Mise en forme : utilisez un bâtonnet (dowel stick) ou une baguette pour pousser doucement les angles.
• Risque : n’utilisez pas de ciseaux pointus pour pousser : vous percerez le tissu.

Fermer l’ouverture avec de la super glue gel

Étape 10 — Finition et fermeture

• Action : repassez l’ouvrage à plat. Rentrez les bords de l’ouverture vers l’intérieur.
• L’astuce : au lieu de fermer à la main (point invisible), la vidéo utilise de la super glue gel.
• Application : déposez un filet fin de gel sur la marge de couture interne. Pressez fermement.
• Maintien : utilisez des Wonder Clips (des pinces à linge peuvent dépanner) pour maintenir fermé environ 5 minutes.

Chemin d’upgrade : production en série Si vous avez aimé le projet mais trouvé la mise en cadre/démontage répétitive pour un seul mug rug, imaginez une série de 50.

• Le standard : en atelier, on évite de lutter avec les vis.
• L’upgrade : on passe aux cadres magnétiques. Si vous êtes sur Brother, cherchez cadre de broderie magnétique pour brother ou plus précisément cadre de broderie magnétique pour brother pour trouver une taille adaptée à votre champ 6x10. Cela transforme une contrainte physique en un flux « clipser et lancer ».

Check-list de préparation (avant de toucher l’écran)

• Aiguille : neuve 75/11 ou 90/14 (titane ou sharp).
• Canette : remplie en 90 wt (tension vérifiée).
• Repassage : tissu du dessus thermocollé avec la mesh.
• Cadre : 2 couches de déchirable, bien tendu.
• Sécurité : ciseaux/aiguilles de rechange prêts ; zone aimants dégagée.

Check-list de réglage (avant le départ du motif)

• Taille de cadre : confirmée 10 5/8" x 10 5/8" (ou suffisant pour le fichier).
• Dégagement : le bras machine a une amplitude libre.
• Motif : fichier « Ohana Appliqué » chargé et orienté correctement.

Check-list opération (pendant les étapes)

• Étape 2 : tissu bien à plat, couvrant TOUTES les lignes de placement ?
• Étapes 4/5 : découpe faite sans couper les points de fixation ?
• Étape 8 : tissu de dos posé endroit contre endroit ?
• Finition : avez-vous bien sauté l’étape finale « Star » ?

Dépannage (symptôme → cause probable → solution)

Résultat

Une fois la colle sèche, vous obtenez un mug rug ITH 6x10 Koala Tea Time au rendu professionnel, avec :

• Un fond bien plat et quilté (feutrine + thermocollant).
• Des bords d’appliqué nets sur la tasse.
• Un lettrage à bord franc texturé (effet « rag »).
• Une fermeture discrète, sans un seul point à la main.

Boucle finale : technique vs outil Si la technique est acquise mais que la mise en cadre vous a épuisé (serrage, épaisseurs, manipulations), ce n’est pas votre niveau qui bloque : c’est souvent l’outillage.

• Pour la douleur à la mise en cadre : regardez un cadre de broderie magnétique pour brother luminaire.
• Pour le doute d’alignement : une station de cadrage hoop master.

La broderie, c’est 20 % d’art, 30 % de science, et 50 % d’outils adaptés au travail. Bonne broderie !