Numériser une appliqué « baleine » dans Floriani Total Control U (cadre 5x7) : un workflow propre et reproductible

Mise en place de l’espace de travail et du cadre

Un fichier d’appliqué propre commence par une limite de travail propre. Considérez votre zone de numérisation comme la scène physique de l’aiguille : si les dimensions à l’écran ne correspondent pas à la réalité, vous augmentez le risque de sortie de zone, de décentrage, voire de collision. Ici, nous allons numériser une appliqué « baleine » dans Floriani Total Control U, en construisant le « sandwich » classique de l’appliqué (ligne de placement → ligne de fixation → bord satin) et en terminant par une couture de renfort.

L’objectif est de maîtriser le champ 130 × 180 mm (5 × 7 pouces). La décision la plus déterminante se joue dès le départ : l’orientation. En passant l’espace de travail en paysage (7" de large × 5" de haut), vous alignez votre « Haut » numérique avec le « Haut » physique sur la machine.

Ce que vous allez apprendre (et pourquoi ça compte en production)

• Discipline des limites : poser le cadre d’abord pour éviter de dessiner une baleine de 5,1" dans un cadre de 5,0".
• Économie de nœuds : moins de nœuds = courbes plus propres (et moins de micro-tremblements qui dégradent un satin).
• Logique des couches : dupliquer un seul tracé pour obtenir trois fonctions physiques (Placement, Fixation, Recouvrement).
• Sécurisation du bord : pourquoi un point droit au-dessus du satin limite les accrocs et le démaillage.

Si vous prévoyez de broder sur des vêtements, gardez ceci en tête : la numérisation ne représente que 50 % du résultat. Les 50 % restants, c’est la mise en cadre et le stabilisateur. Les bords d’appliqué pardonnent peu : si votre tissu bouge ne serait-ce que de 1 mm, un fichier « parfait » sur écran peut laisser des manques au bord en réel.

Pas à pas : choisir le cadre et pivoter l’orientation

1. Allez dans Edit → Preferences.
2. Ouvrez l’onglet Hoop.
3. Sélectionnez le cadre 130 × 180 mm (standard 5x7).
4. Action critique : cliquez sur l’icône d’orientation/rotation pour passer du portrait au paysage.
5. Validez avec Apply.

Point de contrôle (visuel) : la grille doit devenir un rectangle horizontal.

Résultat attendu : vous numérisez désormais dans la vraie limite 5×7. Tout objet placé dans cette zone correspond à des déplacements d’aiguille physiquement réalisables dans la zone sûre du cadre.

Avertissement : Sécurité mécanique. Gardez toujours doigts, cheveux, cordons et vêtements amples à distance du pantographe et de la barre à aiguille en mouvement. Ne changez jamais une aiguille et ne dégagez jamais un « nid » de fil quand la machine est en mode « Ready » : coupez l’alimentation ou activez le verrouillage de sécurité.

Importer et préparer le clipart

L’instructeur importe une image clipart de baleine achetée uniquement comme guide passif. Une erreur fréquente est de laisser ce bitmap dans le fichier final : cela alourdit le fichier et peut perturber certains flux machine/logiciel. Ici, on traite l’image comme un calque de croquis : indispensable pour tracer, mais à supprimer avant l’enregistrement.

Importer l’image

• Sélectionnez Image → Import.
• Localisez votre fichier clipart de baleine puis cliquez sur Open.

Point de contrôle (visuel) : la baleine apparaît sur la zone de travail. Elle doit avoir l’aspect « image » (pixels), pas l’aspect « points » (broderie).

Résultat attendu : vous disposez d’un modèle visuel à tracer.

Note atelier : planifier l’exécution avant de tracer

Avant de poser le premier point, posez-vous la question : comment vais-je faire la mise en cadre ?

• Physique du satin : un bord satin tire le tissu vers l’intérieur. Sur une veste en denim stable, c’est souvent négligeable. Sur un t-shirt extensible, une colonne satin d’environ 4 mm peut suffire à créer un « jour » entre le bord du tissu appliqué et la couture.
• Répétabilité : si vous numérisez pour une série (ex. 20 pièces), la mise en cadre doit être identique à chaque fois. Les variations de tension lors de la mise en cadre sont l’ennemi de l’alignement de l’appliqué.
• Outillage : en production, la constance fait gagner du temps. Des termes comme station de cadrage pour la broderie désignent des systèmes qui verrouillent le cadre à broder dans une position fixe pour répéter un placement au millimètre et réduire la « dérive » qui fait paraître une bonne numérisation mauvaise sur vêtement.

Numériser les détails en remplissage

L’instructeur commence par les gouttes d’eau. Ce sont des formes de type « remplissage ». Le tutoriel évite de modifier les paramètres par défaut, ce qui est une approche saine au début. Règle pratique : faites confiance aux réglages du logiciel tant que vous n’avez pas une raison précise (tissu, effet, densité) de les modifier.

Pas à pas : numériser les gouttes d’eau

1. Sélectionnez l’outil Fill/Complex Fill.
2. Tracez manuellement le contour de chaque goutte.
3. Contrôle “au ressenti” : en posant les nœuds, pensez au mouvement de l’eau. Les angles (clic gauche) créent des pointes ; les courbes (clic droit) donnent de la fluidité (selon la logique de l’outil).
4. Groupez les gouttes (Ctrl + G) pour garder une liste d’objets propre.
5. Assignez la couleur : Christie Blue.

Point de contrôle (visuel) : les gouttes passent d’un contour à des zones pleines colorées à l’écran.

Résultat attendu : ce sont vos éléments « arrière-plan ». Ils doivent se broder avant le corps en appliqué pour que la baleine passe visuellement devant.

Pourquoi l’« underlay par défaut » est votre filet de sécurité

L’underlay (sous-couche) est l’infrastructure invisible : les points qui se posent avant le fil supérieur décoratif.

• Rôle : solidariser tissu et stabilisateur, et créer une base stable pour les points de couverture.
• Risque : vouloir « économiser du fil » en supprimant l’underlay. À éviter. Sans sous-couche, les points s’enfoncent, les bords deviennent irréguliers et la couverture se dégrade.
• Nuance : on peut alléger certains réglages dans des cas spécifiques, mais l’approche du tutoriel est claire : ne pas « jouer au malin » avec l’underlay sans objectif précis.

Créer le contour d’appliqué et le bord satin

C’est le cœur du tutoriel. Nous allons tracer la baleine une seule fois, puis utiliser ce tracé comme base pour trois instructions machine distinctes. Cela garantit un repérage parfait : la ligne de placement et le satin correspondent mathématiquement.

Pas à pas : tracer le contour du corps de la baleine

1. Sélectionnez l’outil Run Stitch / Line.
2. Règle d’économie de nœuds : commencez à suivre le périmètre.
   • Clic gauche : crée un angle franc.
   • Clic droit : crée une courbe.
3. Tracez tout le corps, y compris la queue et la nageoire.
4. Clic droit pour générer les points.

Point de contrôle (visuel) : un fin tracé « filaire » (type 1 pixel) dessine le contour de la baleine.

Résultat attendu : une forme fermée, propre. C’est votre « tracé maître ».

Corriger une erreur fréquente : nœud ajouté par accident

Un seul nœud parasite peut créer un creux visible.

• Identifier : zoomez sur les zones bosselées.
• Action : clic droit sur le nœud en trop puis Delete.
• Résultat : la courbe redevient fluide entre les deux points restants.

Point de contrôle (visuel) : le « tremblement » disparaît.

Point clé : la marge de sécurité à 4,5 mm

Le bord d’appliqué est fonctionnel : il doit recouvrir le bord du tissu que vous allez couper.

• Réglage du tutoriel : l’instructeur choisit 4,5 mm en satin. C’est large, mais très tolérant.
• Intérêt atelier : si votre découpe n’est pas parfaitement régulière ou si le tissu s’effiloche, une colonne satin de 4,5 mm masque beaucoup mieux les petits défauts.

Construire les couches d’appliqué (technique « trois passages »)

Nous allons dupliquer le tracé maître pour créer la séquence.

Couche 1 : Ligne de placement (le repère)

1. Sélectionnez le tracé maître.
2. Copy & Paste.
3. Changez la couleur (ex. rouge).
4. Fonction : indique où poser le tissu appliqué.

Couche 2 : Ligne de fixation (le maintien)

1. Paste à nouveau.
2. Changez la couleur (ex. Dark Turquoise Blue).
3. Fonction : coud après la pose du tissu pour le maintenir avant la découpe.

Couche 3 : Bord satin (la finition)

1. Paste une dernière fois.
2. Ouvrez Parameters/Properties.
3. Sélectionnez Appliqué ou le type Satin Stitch.
4. Réglez la largeur à 4,5 mm.
5. Fonction : crée le bord qui recouvre la coupe du tissu.

Point de contrôle (visuel) : votre ligne fine devient un bord épais et net.

Résultat attendu : un bord opaque, « pro », qui couvre bien.

Ajouter une couture de sécurité au-dessus du satin

Le satin comporte des flottés relativement longs : ça s’accroche facilement (zip, velcro, etc.).

1. Copiez l’objet satin.
2. Collez-le tout devant (au sommet de la pile).
3. Changez le type en Run Stitch.
4. Changez la couleur en Medium Blue.
5. Pourquoi : ce point droit agit comme une ceinture de sécurité et limite le risque de démaillage si un flotté est accroché.

Astuce outil : limiter les marques de cadre et la déformation

Avec un satin large (comme ce 4,5 mm), un cadre classique peut laisser des marques de cadre (anneau brillant/écrasé) sur des matières délicates. Beaucoup d’opérateurs passent alors à un cadre de broderie magnétique : le tissu est maintenu par aimants plutôt que forcé dans un anneau, ce qui réduit les frottements et la contrainte à la mise en cadre.

Ajouter les finitions et finaliser le fichier

Numériser un cercle parfait à la main (pour l’œil) finit souvent en ovale irrégulier. Utilisez plutôt les formes du logiciel.

Pas à pas : numériser l’œil avec les outils de formes

1. Sélectionnez l’outil Shape Tool (Circle).
2. Créez l’œil externe. Supprimez la propriété de contour et gardez uniquement le Fill.
3. Redimensionnez pour correspondre au dessin. Couleur : White.
4. Copy & Paste.
5. Redimensionnez la copie plus petite (pupille). Couleur : Black.

Point de contrôle (visuel) : un œil net, parfaitement rond.

Résultat attendu : une symétrie difficile à obtenir à main levée.

Nettoyer le fichier et rétablir les limites du cadre

L’import d’image peut modifier l’affichage/la proportion de la zone de travail pour s’adapter à l’image plutôt qu’au cadre. Il faut donc remettre la « scène » à la bonne taille.

1. Étape cruciale : sélectionnez l’image clipart de fond puis Delete.
2. Retournez dans Preferences → Hoop.
3. Re-sélectionnez 130 × 180 mm pour rétablir les limites correctes.
4. Select All (Ctrl + A) puis cliquez sur l’icône Center Design.
5. File → Save As (ex. "Whale_Applique_5x7_v1").

Point de contrôle (visuel) : le motif est parfaitement centré sur les repères.

Résultat attendu : un fichier « prêt production » : centré, allégé (sans bitmap), et sûr à exécuter.

Avertissement : sécurité des cadres magnétiques. Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme puissants : risque de pincement important. Ils peuvent aussi interférer avec des pacemakers ou implants médicaux. Gardez une distance de sécurité et manipulez-les avec précaution.

Aide-mémoire : consommables cachés et contrôles de préparation

La partie logiciel est terminée. Ensuite, la réalité atelier prend le relais. Beaucoup de « problèmes de numérisation » sont en fait des problèmes de préparation. Avant de lancer, utilisez ces checklists.

Consommables cachés (la liste « mince, j’ai oublié… »)

• Aiguille neuve (75/11 Sharp) : l’appliqué implique une découpe ; une aiguille émoussée pousse le tissu et dégrade la netteté.
• Canettes pré-bobinées : vérifiez le stock. Une canette vide en plein satin laisse une démarcation visible.
• Ciseaux duckbill : pour couper près de la ligne de fixation sans entamer les points.
• Stylo hydrosoluble : pour marquer un centre.
• Stabilisateur : voir l’arbre de décision ci-dessous.

Checklist de préparation (le « pré-vol »)

• Vérification du cadre : l’écran affiche-t-il bien 130 × 180 mm ?
• Ordre de broderie : la simulation suit-elle : Placement → Fixation → Satin ?
• Repassage : le tissu d’appliqué est-il bien repassé ? Les plis seront « cousus ».
• Dimension : la chute de tissu d’appliqué est-elle plus grande que la baleine ?
• Matériel : si vous utilisez des accessoires compatibles, vérifiez que vos cadres de broderie pour machines à broder sont bien enclenchés et reconnus.

Arbre de décision : tissu → choix du stabilisateur

Un mauvais stabilisateur est la cause n°1 des fronces.

1. Votre tissu de base est-il extensible (t-shirt, sweat, maille) ?
   • OUI : utilisez impérativement un Cutaway. Le tearaway est à éviter : les points peuvent « lâcher » quand le vêtement s’étire.
   • NON : passez à la question 2.
2. Votre tissu de base est-il fin/léger (coton fin, lin) ?
   • OUI : utilisez un Poly-Mesh / No-Show Mesh (cutaway souple) pour garder du tombé.
   • NON : passez à la question 3.
3. Votre tissu de base est-il lourd/stable (denim, canvas, éponge) ?
   • OUI : un Tearaway peut convenir : le tissu se tient.

Réglage : stratégie de mise en cadre pour l’appliqué

La mise en cadre, c’est là où vous imposez la tension. L’objectif est une « tension neutre » : plat et tendu, sans étirer.

Test « peau de tambour »

• Stabilisateur : tendu comme une peau de tambour (un petit « toc » au doigt).
• Tissu : lisse et plaqué, mais sans déformation.

Si vous manquez de force ou si le droit-fil part de travers, c’est souvent le goulot d’étranglement. Un cadre standard demande une pression pour verrouiller l’anneau interne. Passer à un cadre de broderie magnétique 5x7 pour brother réduit l’effort : on pose le tissu à plat, puis on positionne la partie supérieure magnétique. C’est aussi une solution courante contre les marques de cadre et les mises en cadre « de travers ».

Checklist de réglage

• Orientation : le cadre est-il chargé en mode paysage ?
• Dégagement : l’arrière de la machine est-il libre (le cadre ne doit pas toucher un mur) ?
• Chemin du fil supérieur : le fil est-il bien dans les disques de tension (résistance au tirage) ?
• Répétabilité : pour de la série, avez-vous envisagé un workflow station de cadrage hoop master pour garantir un placement identique pièce après pièce ?

Exécution : séquence de broderie (le piquage)

Respectez strictement cette séquence. Les arrêts machine sont vos signaux d’action.

Phase 1 : la base

1. Broder les gouttes d’eau : d’abord (arrière-plan).
2. Broder la ligne de placement : un contour simple de la baleine.
3. STOP.

Phase 2 : le sandwich

1. Action : appliquez légèrement un adhésif sur l’envers du tissu d’appliqué (ou un stick). Posez-le sur la ligne de placement en couvrant largement.
2. Broder la ligne de fixation : elle maintient le tissu.
3. STOP.
4. Action : retirez le cadre de la machine (optionnel mais plus sûr). Coupez l’excédent au plus près, en visant 1–2 mm du point. Ne coupez pas la couture !

Phase 3 : la finition

1. Action : remontez le cadre.
2. Broder le bord satin : 4,5 mm pour recouvrir la coupe.
3. Broder la couture de sécurité : la ligne Medium Blue au-dessus.
4. Broder l’œil : remplissage blanc puis pupille noire.

Checklist d’exécution

• Mains à distance : le satin se fait vite ; gardez les doigts hors zone.
• Contrôle canette : un ronronnement régulier est bon signe ; un « clac-clac » peut indiquer une aiguille fatiguée ou un choc du cadre.
• Cadre magnétique : si vous utilisez un cadre de broderie magnétique 5x7 pour brother, assurez-vous qu’il est parfaitement en place avant les déplacements rapides.

Contrôle qualité et dépannage

Contrôle qualité : l’audit « pro »

Avant de retirer du stabilisateur, vérifiez :

1. Repérage : l’œil est-il bien à sa place, sans dérive ?
2. Couverture : voit-on des « moustaches » de tissu brut qui dépassent du satin ? (découpe trop loin ou bord trop étroit).
3. Fronces : le tissu ondule autour de la baleine ? (mise en cadre trop lâche ou stabilisateur inadapté).

En atelier, la constance est votre monnaie. Si la tension de mise en cadre varie selon l’opérateur, un passage à des cadres de broderie magnétiques peut aider à standardiser la pression de maintien.

Matrice de dépannage

Résultat et prochaines étapes

Vous avez maintenant numérisé et exécuté un fichier d’appliqué prêt pour la production. Vous avez respecté la contrainte 130 × 180 mm, utilisé une marge de sécurité 4,5 mm pour le bord satin, et suivi une séquence propre (placement → fixation → découpe → satin → renfort).

Maîtriser le logiciel est la première marche. Maîtriser les variables physiques — tension, mise en cadre, stabilisation — est le vrai parcours. Commencez avec des choix sûrs (Cutaway, aiguille neuve, vitesse plus lente), puis optimisez progressivement pour la cadence et la répétabilité.