Numériser des feuilles plus propres dans Hatch : la méthode « forme fermée sans zinger », une texture Tatami plus intelligente et le contrôle du « grain » via l’angle de points

Si vous avez déjà numérisé une feuille impeccable à l’écran… puis obtenu à la broderie un petit « poil » de fil qui dépasse, une texture irrégulière un peu « crunchy », ou deux feuilles qui se fondent en une seule masse verte : respirez. Vous n’avez pas « raté » — vous venez de rencontrer le décalage entre l’écran et la fibre.

La broderie est un médium physique. Contrairement aux pixels, le fil a une épaisseur, une tension, et une direction de brillance (un « grain »). Après des années à observer des aiguilles travailler sur textile, on voit vite que la différence entre un rendu « fait maison » et une finition « atelier pro » tient souvent à quelques habitudes invisibles.

Ce guide reprend le workflow de « Circle of Flowers Digitizing: Part 3 » (Hatch Embroidery Software), mais y ajoute des repères concrets (ce qu’il faut regarder) et des raisons techniques (pourquoi ça marche) que les tutoriels logiciels laissent souvent de côté. L’objectif : valider chaque réglage avec une logique de test, pour numériser des feuilles qui se brodent proprement, se lisent bien, et restent stables quand on duplique/miroite.

Verrouiller les bases : Isacord 5115 + Digitize Closed Shape + Tatami (pour partir sur une feuille « saine »)

Beaucoup de débutants commencent à tracer tout de suite. Les opérateurs expérimentés font d’abord une mise en place : Fil → Outil → Type de point. C’est exactement la séquence montrée dans la vidéo.

Pourquoi cet ordre ? Parce que modifier les propriétés après avoir dessiné crée des erreurs et des manipulations inutiles. Si vous numérisez plusieurs feuilles puis réalisez qu’elles sont restées en réglage par défaut, vous devez tout re-sélectionner et convertir — avec le risque de rater un objet ou de déplacer quelque chose.

Workflow recommandé (comme dans la vidéo) :

1. Activer d’abord la couleur de fil :
   • Dans la palette, sélectionnez Isacord 40 color 5115 (Baccarat Green) pour la rendre active.
2. Choisir l’outil de numérisation :
   • Sélectionnez Digitize Closed Shape (outil de forme fermée) dans la boîte à outils Digitize.
3. Définir le type de remplissage :
   • Dans Object Properties, confirmez Tatami.
   • Repère visuel : vous devez voir le remplissage Tatami comme propriété de l’objet, avant de poser vos nœuds.

Checklist de préparation (mini « pré-vol » avant de poser un nœud)

Avant de cliquer le premier point, faites ce contrôle rapide :

• Couleur active : la nuance 5115 est-elle bien sélectionnée ?
• Outil : êtes-vous bien sur Digitize Closed Shape ? (Sinon, vous risquez de créer une ligne ouverte au lieu d’une forme remplie.)
• Propriété : Tatami est-il bien choisi dans Object Properties ?
• Confort de travail : zoomez suffisamment pour distinguer les détails de la feuille sans perdre la forme globale.

Règle Left/Right Click dans Digitize Closed Shape : des pointes nettes, des courbes fluides

Dans Hatch, la logique est simple et très fiable :

• Clic gauche = nœud d’angle (Corner) : pour un changement de direction net.
• Clic droit = nœud de courbe (Curve) : pour une ligne organique et continue.

Test pratique (à se poser à chaque point) : « Est-ce que cette zone doit être cassée (angle) ou arrondie (courbe) ? »

• Pointe de feuille : angle net → clic gauche.
• Flanc de feuille : courbe douce → clic droit.

Si vous placez trop de nœuds d’angle sur une courbe, le contour devient « cassé » et la broderie peut marquer des micro-hésitations visuelles sur le bord du Tatami. L’objectif est que la machine « glisse » autour de la forme.

L’habitude « s’arrêter avant + ENTER » : la meilleure prévention des zinger stitches

C’est l’une des causes les plus fréquentes de petits défauts visibles sur une pièce finie.

Point clé montré dans la vidéo : ne revenez pas cliquer exactement sur le point de départ pour fermer la forme.

Pourquoi un « zinger » apparaît ? Si vous cliquez pile sur (ou légèrement après) le point de départ, vous créez un micro-chevauchement de trajectoire. Le logiciel peut l’interpréter comme une petite « queue ». À la broderie, cela se traduit par un fil parasite — un petit « cheveu » qui sort de la feuille.

Protocole propre (celui de la vidéo) :

1. Tracez tout le périmètre de la feuille.
2. Arrêtez-vous juste avant de revenir au point de départ (laissez un petit écart).
3. Appuyez sur ENTER.
4. Hatch ferme automatiquement la forme proprement, sans chevauchement inutile.

Avertissement : sécurité autour de l’aiguille
Lors des tests de broderie, si vous devez couper des fils (sauts / petits fils parasites), arrêtez la machine avant d’approcher les mains de la zone barre à aiguille.

Si vous prévoyez de faire un test (fortement recommandé : l’aperçu écran peut masquer des micro-défauts), la qualité de mise en cadre devient déterminante. Un fichier parfait peut plisser si le textile n’est pas maintenu correctement. Quand on lutte contre les marques de cadre ou qu’on peine à maintenir des matières épaisses, beaucoup d’ateliers réduisent cette friction en passant aux cadres de broderie magnétiques : le serrage par aimants limite les déformations liées au vissage et accélère les essais.

Corriger une erreur de clic : types de nœuds dans Reshape (carré jaune vs cercle bleu)

Les erreurs arrivent : clic gauche au lieu de clic droit, ou l’inverse. La bonne approche (montrée dans la leçon) : ne pas tout supprimer — corriger avec Reshape.

Lecture visuelle des nœuds :

1. Sélectionnez l’objet feuille puis cliquez Reshape (ou appuyez sur H).
2. Observez les nœuds sur le contour :
   • Carré jaune = Corner (angle)
   • Cercle bleu = Curve (courbe)
3. Astuce de conversion : cliquez le nœud à corriger puis appuyez sur barre d’espace.
   • Le nœud bascule instantanément (carré ↔ cercle).

Cette compétence évite de re-numériser une forme entière pour un seul mauvais point.

Grouper les feuilles dans le Resequence docker, puis garder Pattern Gallery ouvert pour tester les textures

Pour travailler « comme en production », on applique les réglages par lots. Dans la vidéo, l’instructrice sélectionne plusieurs feuilles et les regroupe via le Resequence docker.

Pourquoi grouper ? Sans groupe, vous risquez de modifier une feuille et d’en oublier une autre. Le groupe garantit que le changement (ex. Pattern 15) s’applique à toute la série.

Astuce d’interface (vue dans la vidéo) : Gardez Pattern Gallery ouvert en déplaçant/épinglant la barre, afin de tester rapidement plusieurs motifs sans rouvrir le panneau à chaque fois.

Tatami Pattern 15 vs 16 vs 17 : pourquoi les numéros plus élevés peuvent paraître plus « larges »

Dans Pattern Gallery, la vidéo compare 15, 16 et 17, puis retient 15.

Ce qu’on observe (logique expliquée dans la vidéo) :

• En montant (16/17), les pénétrations d’aiguille sont plus espacées, ce qui donne un rendu visuellement plus « large », parfois plus proche d’un aspect satiné.
• Pattern 15 reste un choix très équilibré pour une feuille : texture lisible, couverture homogène.

Checklist avant rotation des angles (pause de contrôle)

• Groupe : toutes les feuilles concernées sont-elles bien regroupées ?
• Motif : Pattern 15 est-il sélectionné ?
• Lecture globale : à l’échelle, les feuilles se distinguent-elles déjà, ou forment-elles une masse ?

Contrôle de l’angle de points dans Hatch (H + ligne d’angle orange) : donner un « grain » naturel

Le fil est réfléchissant : selon l’orientation des points, la lumière accroche différemment. C’est ce qui crée la séparation visuelle.

Problème typique : Deux feuilles adjacentes avec le même angle de points se confondent, même si le contour est correct.

Solution (comme dans la vidéo) :

1. Sélectionnez une feuille.
2. Appuyez sur H (Reshape).
3. Repérez la ligne d’angle orange.
4. Faites-la pivoter pour que l’orientation diffère clairement de la feuille voisine.

Repère d’angles (vu dans la vidéo) : environ 58° à 63° autour de la zone montrée. L’idée n’est pas un chiffre « magique », mais une variation suffisante pour que la brillance ne soit pas identique d’une feuille à l’autre.

Dupliquer, redimensionner, Mirror X, Mirror Y : créer vite des variantes symétriques

Inutile de redessiner ce que vous pouvez réutiliser. La vidéo montre un workflow simple et efficace :

1. Dupliquer : clic droit + glisser pour copier une feuille réussie.
2. Redimensionner : ajuster la taille pour l’emplacement.
3. Mirror X / Mirror Y : retourner horizontalement et/ou verticalement pour épouser la courbe du motif.

Point d’attention : après une réduction importante, vérifiez le rendu au test : un remplissage Tatami très petit peut devenir visuellement « compact ».

Réalité du test : vos choix de numérisation ne « comptent » qu’après stabilisation et mise en cadre

Vous pouvez avoir un fichier parfait : le textile, lui, impose ses lois. Un Tatami sur maille sans support peut tirer la matière et créer des plis autour du motif.

Logique de choix : textile → stabilisateur

• Textile extensible (T-shirt, polo, sweat) : privilégiez un Cutaway.
• Surface duveteuse/structurée (éponge, polaire) : ajoutez un topper hydrosoluble.

Si la mise en cadre est difficile (épaisseur, superpositions, fatigue, marques de cadre), des opérateurs cherchent souvent comment utiliser un cadre de broderie magnétique : le serrage magnétique facilite le maintien et accélère les essais.

Deux modes d’échec « silencieux » : quand le rendu reste mauvais malgré un bon suivi des étapes

1) Bord « dentelé »

Symptôme : contour de feuille irrégulier, effet « escalier ». Causes probables :

• Trop de nœuds d’angle (clic gauche) sur une courbe.

Vérification rapide :

• Passez en Reshape (H) et repérez une succession de carrés jaunes sur un flanc censé être courbe.

Correction :

• Convertissez les nœuds nécessaires via barre d’espace et simplifiez la courbe.

2) « Masse verte » (deux feuilles se fondent)

Symptôme : les feuilles adjacentes se lisent comme une seule forme. Causes probables :

• Angles trop proches.

Vérification rapide :

• Comparez les lignes d’angle : si elles sont quasi parallèles, la brillance sera similaire.

Correction :

• Augmentez le contraste d’angle entre feuilles.
• Pour enchaîner des essais rapidement, certains ateliers utilisent un cadre de broderie magnétique afin de re-tester plus vite sur des chutes.

Avertissement : risque de pincement avec les aimants
cadres de broderie magnétiques utilisent des aimants néodyme puissants.
* Pincement : gardez les doigts hors de la zone de fermeture.
* Dispositifs médicaux : gardez une distance de sécurité.
* Électronique/cartes : évitez le contact et la proximité immédiate.

Transformer cette leçon en routine atelier : tests plus rapides, rendu plus propre, moins de reprises

Cette leçon ne sert pas seulement à « dessiner une feuille » : elle installe un workflow reproductible.

• Fermeture auto (ENTER) = moins de fils parasites.
• Reshape (H) = correction rapide sans re-numériser.
• Groupe = réglages cohérents sur toute une série.
• Contraste d’angles = séparation visuelle sans ajouter de points.

Pistes d’optimisation (orientées production) :

1. Goulot : vitesse de mise en cadre. Si la mise en cadre vous ralentit, un cadre de broderie magnétique peut accélérer les tests.
2. Goulot : précision de placement. Pour répéter un placement identique, une station dédiée est souvent recherchée ; voir stations de cadrage.

Checklist opérationnelle (workflow feuille, reproductible)

• Préparation : activer Isacord 5115.
• Outil : Digitize Closed Shape + Tatami.
• Saisie : clic gauche (angle) / clic droit (courbe).
• Fermeture : s’arrêter avant le départ → ENTER.

• Texture : regrouper → choisir Pattern 15.
• Séparation : ajuster la ligne d’angle orange (viser une variation nette entre voisins ; repère vidéo ~ 58°–63°).

Contrôle final : l’aperçu écran est un brouillon — la broderie est la preuve

La numérisation est une hypothèse. La machine, elle, tranche.

Avec l’habitude ENTER pour fermer et la maîtrise des angles de points, vous éliminez une grande partie des défauts classiques (zingers, contours cassés, feuilles qui se confondent). Pour le reste, ce sont les variables physiques : stabilisation, maintien, et répétabilité des tests. Si vous devez stabiliser votre process d’essai, des cadres de broderie magnétiques peuvent aider à garder un maintien constant d’un test à l’autre.

FAQ

• Q: Dans Hatch Embroidery Digitizer, pourquoi une feuille en Tatami peut-elle créer un petit « poil » de fil aléatoire à la pointe après avoir utilisé Digitize Closed Shape ?
  A: Utilisez la méthode « s’arrêter avant + ENTER » pour que Hatch ferme automatiquement la forme sans chevauchement de trajectoire (ce qui évite les zinger stitches).
  • Numérisez le périmètre de la feuille, puis arrêtez-vous légèrement avant le nœud de départ.
  • Appuyez sur ENTER pour fermer la forme au lieu de recliquer sur le premier nœud.
  • Faites un test de broderie sur textile (l’aperçu écran peut masquer des micro-chevauchements).
  • Critère de réussite : aucun fil parasite isolé n’apparaît au point de départ / à la pointe après la broderie.
  • Si le défaut persiste : ouvrez Reshape (H) et inspectez la zone départ/arrivée (nœuds en trop, micro-boucle), puis refermez avec ENTER.
• Q: Dans Hatch Digitize Closed Shape, quel est l’impact des nœuds Clic gauche vs Clic droit sur le bord d’une feuille en remplissage Tatami ?
  A: Il faut faire correspondre le type de nœud à la géométrie : clic gauche pour les vrais angles, clic droit pour les courbes, afin d’éviter les cassures et les marques d’hésitation sur le bord.
  • Clic gauche uniquement sur les zones réellement pointues (ex. la pointe de la feuille).
  • Clic droit le long des flancs organiques pour obtenir une courbe fluide.
  • Corrigez une erreur via Reshape (H) puis barre d’espace (angle ↔ courbe).
  • Critère de réussite : le bord brodé du Tatami est lisse (sans « marche » ni cassure) et la trajectoire semble régulière.
  • Si le défaut persiste : réduisez le nombre de nœuds d’angle sur la courbe et re-testez sur un textile correctement stabilisé pour exclure un glissement matière.
• Q: En mode Reshape dans Hatch, que signifient les nœuds carré jaune et cercle bleu, et comment corriger un mauvais type de nœud sans re-numériser la feuille ?
  A: Carré jaune = nœud d’angle ; cercle bleu = nœud de courbe. On bascule le mauvais nœud avec la barre d’espace au lieu de supprimer et redessiner.
  • Sélectionnez la feuille et passez en Reshape (H).
  • Identifiez le nœud problématique (carré jaune pour angle, cercle bleu pour courbe).
  • Cliquez le nœud puis appuyez sur barre d’espace pour changer son comportement.
  • Critère de réussite : le contour devient visiblement plus fluide (ou plus net à l’endroit voulu) et le bord brodé ne montre plus de cassure.
  • Si le défaut persiste : zoomez davantage pour ajuster précisément la position et le nombre de nœuds avant de re-tester.
• Q: Quand un remplissage Tatami de feuille plisse sur T-shirts ou polos, quel stabilisateur aide à éviter l’« effet de plissement » pendant la broderie ?
  A: Sur les mailles extensibles (T-shirts, polos, sweats), utilisez un Cutaway : le Tatami a besoin d’un support structurel durable.
  • Choisissez Cutaway dès que le textile est extensible ; évitez de compter sur un Tearaway sur maille.
  • Ajoutez un topper hydrosoluble sur les surfaces duveteuses/structurées pour éviter que le remplissage ne s’enfonce.
  • Re-tendez et re-testez : la tenue en mise en cadre influence directement le plissement.
  • Critère de réussite : le textile reste plat autour de la feuille après broderie (pas de plis qui rayonnent).
  • Si le défaut persiste : recontrôlez la tenue en cadre et refaites un test — on ne « compense » pas une physique faible uniquement par la numérisation.
• Q: Comment vérifier correctement la tenue en cadre avant de broder des feuilles en Tatami afin d’éviter glissement et bords irréguliers ?
  A: Assurez une mise en cadre ferme et stable : recherchez une sensation « peau de tambour » avant de lancer le test.
  • Tapotez légèrement : le textile doit être tendu, sans effet spongieux ni glissement.
  • Montez une aiguille adaptée avant d’évaluer le résultat.
  • Vérifiez que la canette n’est pas trop basse : une canette faible peut influencer le comportement de tension sur de longs remplissages.
  • Critère de réussite : bord régulier et tissu qui ne « rampe » pas pendant le remplissage.
  • Si le défaut persiste : sur maille, passez en Cutaway et re-testez — un glissement matière peut imiter un « mauvais digitizing ».
• Q: Pourquoi des feuilles Tatami adjacentes ressemblent-elles encore à une seule masse verte dans Hatch même après modification des angles, et quel réglage aide ?
  A: Augmentez plus franchement le contraste d’angle pour que la lumière se réfléchisse différemment sur chaque feuille.
  • Sélectionnez une feuille, passez en Reshape (H), repérez la ligne d’angle orange.
  • Évitez des angles trop proches (quelques degrés d’écart) : cherchez une différence clairement visible.
  • Re-testez après modification : la séparation optique se juge sur fil, pas uniquement à l’écran.
  • Critère de réussite : sous un éclairage normal, les feuilles se lisent séparément sans nécessiter de contour.
  • Si le défaut persiste : imposez un contraste plus fort (orientation nettement différente) et vérifiez la tenue en cadre/stabilisation avant d’incriminer le fichier.
• Q: Quelles règles de sécurité suivre lors de la coupe de fils parasites (« zingers ») sur une machine à broder rapide pendant des tests de feuilles ?
  A: Arrêtez complètement la machine avant d’approcher la zone aiguille : ne coupez jamais un fil pendant que la machine tourne.
  • Appuyez sur Stop et attendez l’arrêt complet avant de mettre les mains près de la barre à aiguille.
  • Coupez les fils uniquement à l’arrêt total.
  • Gardez doigts et outils hors de la trajectoire aiguille/serrage pendant les tests.
  • Critère de réussite : aucune « coupe rapide » n’est tentée pendant le mouvement.
  • Si vous avez du mal à tenir la discipline : ralentissez le rythme et ancrez l’habitude « Stop, attendre, puis couper » à chaque test.