Numériser une fleur propre dans Hatch : pétales en satin, sous-couche intelligente et Circle Layout à 14 répétitions qui se brode vraiment bien

Quand on numérise des fleurs, la partie « logiciel » ne représente que 50 % du travail. Les 50 % restants, c’est la « physique » : interaction entre fil, aiguille et tissu sous tension. Un fichier parfait sur un écran 4K peut pourtant finir en fronces, effilochage du fil, ou en cette mauvaise surprise où le pétale brodé ne ressemble plus du tout à l’aperçu.

Dans ce flux de travail (Partie 2), on passe de la théorie à une pratique réellement exploitable en atelier. L’objectif : construire une fleur efficacement — numériser un seul pétale satin structurellement sain, régler l’angle et la sous-couche pour la réalité du tissu, puis laisser Hatch le dupliquer en un cercle parfait de 14 pétales.

Verrouillez d’abord l’image de fond dans Hatch — un glissement accidentel peut ruiner 20 minutes de traçage

Avant de poser le moindre nœud, sécurisez votre base. En pleine numérisation, un clic mal placé arrive vite.

1. Cliquez pour sélectionner l’image de fond / image de mise en forme dans l’espace de travail.
2. Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel.
3. Choisissez Lock.

Ce que vous devez voir (et ressentir) : les poignées de sélection autour de l’image disparaissent. Si vous essayez ensuite de cliquer-glisser l’image, elle paraît « fixe » et ne bouge plus.

Pourquoi c’est important côté machine : Si votre image dérive ne serait-ce que d’1 mm pendant le traçage, vous allez compenser sans vous en rendre compte en dessinant le pétale suivant légèrement de travers. À l’écran, ça passe. Sur la machine, cette incohérence crée une densité variable : certaines colonnes satin seront trop larges (boucles/molles), d’autres trop étroites (casse fil).

Checklist de préparation (à faire avant de numériser le premier pétale)

• Contrôle d’ancrage : le visuel est-il bien Lock ? (Essayez de le faire glisser : il ne doit pas bouger.)
• Vérification d’échelle : mesurez le pétale à l’écran. S’il est plus large que 7 mm, un satin « split » peut être nécessaire ; s’il est plus étroit que 1 mm, vous augmentez le risque de casse d’aiguille.
• Choix esthétique : visez-vous un cercle « parfaitement géométrique » ou un rendu plus « organique » ? (Cela détermine les retouches plus tard.)
• Panneau : ouvrez dès maintenant Object Properties pour voir les changements de points en temps réel.

Numérisez un pétale avec Digitize Closed Shape — des nœuds propres maintenant évitent un satin irrégulier ensuite

Nous allons tracer un seul pétale avec l’outil de forme fermée de Hatch. Ce sera votre « Pétale maître ».

1. Zoomez jusqu’à ce que la pixellisation de l’image devienne juste perceptible.
2. Sélectionnez Digitize Closed Shape.
3. Tracez le contour du pétale :
   • Clic droit : crée un point de courbe lisse (à utiliser pour les arrondis).
   • Clic gauche : crée un point anguleux (à réserver à la pointe du pétale si elle est vraiment marquée).
4. Appuyez sur Entrée pour fermer la forme.

Règle « moins, c’est mieux » : Les débutants posent 20 nœuds pour dessiner un pétale. Les pros en posent 4 ou 5.

• Pourquoi ? chaque nœud est un point potentiel de « micro-accroc » pour l’algorithme du satin. Trop de nœuds génèrent des micro-tremblements sur le bord, et la broderie paraît irrégulière au lieu d’être lisse.

Avertissement : sécurité mécanique avant tout. Quand vous passerez ensuite à la phase de test-broderie, gardez en tête qu’une machine à broder va plus vite que l’œil (souvent 600–1000 points/min). Gardez les doigts à distance de la barre à aiguille et du pied presseur. Ne tentez jamais de couper une queue de fil pendant que la machine tourne.

Transformez ce pétale en objet Satin — et orientez l’angle de point pour soutenir la forme (au lieu de la contrarier)

Par défaut, le logiciel peut « deviner » un type de remplissage inadapté. Ici, on impose le Satin et on reprend le contrôle.

1. Sélectionnez votre nouvel objet pétale.
2. Changez le type de point en Satin.
3. Passez en mode Reshape (cliquez l’icône Reshape ou appuyez sur H).
4. Étape critique : réglez la ligne d’angle de point. Faites-la glisser pour que les points soient globalement perpendiculaires aux bords du pétale (comme les barreaux d’une échelle).

Contrôle visuel : Dans l’aperçu, les « barreaux » doivent suivre le pétale de manière naturelle.

Pourquoi ça peut mal se broder : Si l’angle « se bat » contre la forme (par exemple, trop parallèle au grand côté), l’aiguille repique les mêmes fibres dans une ligne très droite. Cela agit comme une perforation : le tissu s’affaiblit, et le pétale peut se déchirer ou devenir fragile. Des recherches comme how to digitize flowers in Hatch passent souvent vite sur ce point, alors que l’angle de point relève de la solidité, pas seulement de l’esthétique.

Les petits pétales satin n’ont pas besoin d’une sous-couche lourde — retirez Edge Run et gardez Zigzag pour éviter l’épaisseur

La « sous-couche » (underlay) correspond aux points de fond posés avant le satin visible.

• Problème : sur de petites formes (moins de 10 mm), une sous-couche standard devient trop volumineuse. Elle crée une « bosse » qui rend le satin irrégulier.

1. Ouvrez Object Properties.
2. Allez dans les réglages Underlay.
3. Décochez Edge Run (Underlay 1).
4. Réglez Underlay 2 sur Zigzag.
5. Point d’attention : gardez un zigzag plutôt « ouvert » (par ex. 2,5–3,0 mm comme point de départ). Évitez de le rendre dense.

Zone « Boucle d’or » :

• Trop de sous-couche : le pétale devient dur/rigide (« pare-balles ») et l’aiguille fait un bruit sourd marqué en traversant l’empilement de fil.
• Pas assez de sous-couche : le satin s’enfonce dans le tissu, le pétale paraît plus étroit et irrégulier.
• Juste ce qu’il faut (Zigzag seul) : le pétale est légèrement surélevé tout en restant souple.

Beaucoup d’utilisateurs qui cherchent embroidery underlay settings essaient en réalité de résoudre des casses fil provoquées par des sous-couches trop « blindées » sur des micro-objets.

Checklist de réglage (avant duplication)

• Type : l’objet est-il bien en Satin (et pas en Tatami) ?
• Angle : l’angle de point est-il globalement à 90° des parois du pétale ?
• Fondation : Underlay : Edge Run = OFF, Zigzag = ON.
• Forme : les courbes sont-elles propres ? (Corrigez les bosses maintenant, sinon vous devrez les corriger 14 fois.)

Construisez la fleur complète rapidement avec Hatch Circle Layout — 14 répétitions, centrées comme vous le souhaitez

C’est le multiplicateur de productivité : on numérise une fois, on gagne du temps ensuite.

1. Sélectionnez votre Pétale maître finalisé.
2. Allez dans l’onglet Layout -> Circle Layout.
3. Entrez 14 (ou le nombre souhaité).
4. Repère visuel : déplacez la souris et observez les pétales « fantômes » tourner.
5. Décision de design : définissez la taille du trou central. (Trop petit = accumulation de fil / risque de bourrage.)
6. Cliquez pour valider.

La logique : Vous n’êtes pas payé pour redessiner le même pétale 14 fois, mais pour livrer vite et propre — avec des outils comme using circle layout in Hatch embroidery.

Quand Hatch demande « Merge overlapping pieces? » — répondez No si vous voulez des pétales propres et modifiables

Hatch essaie d’aider, mais ici cette « aide » vous enlève une liberté essentielle.

• La question : « Merge overlapping pieces? »
• Votre réponse : NO.

Pourquoi « No » est le choix pro : Si vous répondez « Yes », Hatch fusionne les 14 pétales en une seule forme complexe. Vous perdez la possibilité d’ajuster l’angle d’un pétale, ou d’en faire pivoter un seul pour un rendu plus organique. Gardez 14 objets indépendants.

Donnez un rendu « dessiné à la main » (sans renumériser) : rotation, mise à l’échelle et Reshape sur des pétales individuels

Une fleur trop géométrique peut paraître « cheap » ou trop informatique. Une broderie haut de gamme assume souvent de légères irrégularités.

1. Sélectionnez un pétale au hasard dans le cercle.
2. Cliquez une seconde fois pour afficher les poignées de rotation.
3. Micro-ajustement : faites-le pivoter légèrement (1–2°).
4. Échelle : rendez un autre pétale 5 % plus petit ou plus court.
5. Reshape : modifiez légèrement l’angle d’un troisième pétale.

Effet « shimmer » : Le fil satin reflète la lumière selon l’angle. En variant légèrement l’angle entre pétales voisins, la lumière « accroche » différemment et la fleur gagne un relief visuel plus premium. C’est une application concrète de changing stitch angle Hatch reshap tool pour un rendu plus vivant.

Checklist opérationnelle (contrôle avant test)

• Comptage : il y a toujours 14 pétales ?
• Centre : le trou central fait-il au moins 2–3 mm ? (Sinon, l’empilement des points d’arrêt/départ des 14 pétales peut créer un « nid d’oiseau » dur dessous.)
• Indépendance : vérifiez que vous pouvez sélectionner un pétale sans sélectionner toute la couronne (preuve que vous avez répondu « No » à la fusion).

La section « pourquoi ça se brode bizarrement » : satin, sous-couche et réalité du tissu (ce que le logiciel ne vous dira pas)

Votre fichier est parfait. Maintenant, la physique prend le relais.

1. La réalité du « Push & Pull »

Le satin tire (raccourcit) dans le sens des points et pousse (élargit) perpendiculairement.

• Écran : votre cercle est parfaitement rond.
• Tissu : les pétales peuvent sortir plus courts et plus « dodus » que prévu.
• Correctif : si vous observez ça, allongez légèrement votre Pétale maître dans le logiciel pour compenser avant de dupliquer.

2. Le son de l’échec

Écoutez votre machine.

• « Pop » / « clac » sec : aiguille émoussée ou choc sur un nœud.
• Bruit de frottement : le cadre frotte ou la densité est trop élevée (l’aiguille peine à pénétrer).
• « Boum-boum » régulier : bon signe — pénétration et tension cohérentes.

Un arbre de décision stabilisateur pour fleurs en satin (pour éviter les fronces dès le premier test)

Le stabilisateur est la « couche invisible » du motif. La meilleure numérisation ne sauvera pas un tissu mal stabilisé.

Arbre de décision : choix du stabilisateur

• Scénario A : tissé non extensible (denim, canvas, sergé)
  Recommandation

  tearaway (2 couches si poids moyen).
  • Pourquoi : le tissu se tient déjà ; le stabilisateur apporte surtout de la netteté.
• Scénario B : maille extensible (t-shirts, polos)
  Recommandation

  cutaway (mesh ou poids moyen).
  • Pourquoi : la maille bouge. Un tearaway peut se déchirer sous 14 pétales satin, et la fleur se déforme/fronce. Le cutaway maintient la structure dans le temps.
• Scénario C : surface texturée/épaisse (serviettes, polaire)
  Recommandation

  cutaway (dessous) + film hydrosoluble (dessus).
  • Pourquoi : sans film (type Solvy), le satin s’enfonce dans les boucles et « disparaît ».

Le goulot d’étranglement de la mise en cadre dont personne ne parle : quand la numérisation va vite mais la production reste lente

Vous venez de numériser cette fleur en 5 minutes. Mais si chaque t-shirt vous prend 3 minutes de mise en cadre, et que 1 placement sur 10 est de travers, la marge fond.

Les coûts « cachés » des cadres standards :

• Marques de cadre : anneau visible sur tissus délicats dû au serrage.
• Fatigue du poignet : effort physique pour emboîter cadre intérieur/extérieur.
• Glissement : le tissu se déplace légèrement au serrage, ce qui déforme le motif.

Chemin d’upgrade : quand changer d’outils Si vous faites des séries ou si vous luttez avec des tissus glissants, les cadres standards deviennent souvent le point de friction.

• Niveau 1 : utiliser une colle temporaire en spray ou un stabilisateur « autocollant ».
• Niveau 2 : cadres de broderie magnétiques.
  • Avantage : ils se « clipsent » sur le tissu. Pas de vis, moins d’effort, et nettement moins de marques de cadre.
  • Vitesse : réduction du temps de mise en cadre de 30–40 %.
• Niveau 3 : une station de cadrage pour machine à broder garantit un placement identique sur chaque pièce, et réduit la peur des « logos poitrine de travers ».

Avertissement : sécurité magnétique. Les cadres magnétiques (comme ceux de SEWTECH) utilisent des aimants industriels puissants. Ils peuvent pincer sévèrement les doigts. Ne pas utiliser en cas de pacemaker, et tenir cartes/telephones à distance du champ magnétique.

Dépannage de la fleur Circle Layout : symptôme → cause probable → correctif immédiat

Résultat : un fichier rapide à éditer, plus propre à la broderie, et prêt à passer à l’échelle

Ce flux — Lock, tracer un seul pétale, affiner le satin, dupliquer, stabiliser correctement — fait la différence entre un « fichier loisir » et un « fichier production ».

En combinant des stratégies logicielles efficaces (Circle Layout) avec une logique atelier (choix du stabilisateur et optimisation via mise en cadre pour machine à broder), vous réduisez les variables qui provoquent les ratés. Résultat : une fleur qui sort proprement, dès le premier essai.

FAQ

• Q: Dans Hatch Embroidery Digitizer, comment verrouiller l’image de fond pour que le tracé ne bouge pas pendant la numérisation d’un pétale de fleur en satin ?
  A: Verrouillez l’image du visuel avant de poser le moindre nœud, afin qu’un glisser-déposer accidentel ne décale pas votre référence.
  • Cliquez l’image de fond pour la sélectionner, puis clic droit et choisissez Lock.
  • Essayez ensuite de cliquer-glisser l’image pour confirmer qu’elle est immobile avant de tracer.
  • Critère de réussite : les poignées de sélection disparaissent et l’image paraît « fixe » quand vous tentez de la déplacer.
  • Si ça ne marche pas : re-sélectionnez le bon calque/objet (certains imports contiennent plusieurs éléments) et appliquez Lock à nouveau.
• Q: Dans Hatch Embroidery Digitizer, pourquoi les bords d’un pétale satin paraissent irréguliers après Digitize Closed Shape, et en quoi réduire le nombre de nœuds améliore le bord du satin ?
  A: Réduisez le nombre de nœuds, car un excès de nœuds peut créer des micro-tremblements sur les bords du satin.
  • Revenez en Reshape et simplifiez le contour à environ 4–5 nœuds pour un pétale (avec des courbes lisses sur les zones arrondies).
  • Utilisez le clic droit pour les courbes lisses sur les parties rondes et le clic gauche uniquement là où une pointe franche est réellement nécessaire.
  • Critère de réussite : le bord du satin dans l’aperçu est lisse et continu, au lieu d’être « tremblant » ou dentelé.
  • Si ça ne suffit pas : revoyez la stabilisation — des bords irréguliers s’aggravent souvent avec un stabilisateur faible/de mauvaise qualité sur des tissus difficiles.
• Q: Dans Hatch Embroidery Digitizer, quel angle de point utiliser pour des pétales de fleur en satin afin d’éviter la perforation du tissu et des pétales fragiles ?
  A: Réglez la ligne d’angle du satin pour que les points soient globalement perpendiculaires aux côtés du pétale, et non parallèles au grand bord.
  • Sélectionnez le pétale, confirmez le type de point Satin, puis passez en Reshape (H).
  • Faites glisser la ligne d’angle pour que les « barreaux » traversent le pétale dans une direction qui le soutient.
  • Critère de réussite : l’aperçu montre un satin régulier, sans longues lignes de pénétration répétées sur une même fibre.
  • Si ça ne suffit pas : recontrôlez la largeur du pétale — des satins extrêmement étroits ou très larges peuvent mal se comporter même avec un angle correct.
• Q: Dans Hatch Embroidery Digitizer, quels réglages de sous-couche utiliser pour de petits pétales satin afin d’éviter une broderie trop « blindée » et des casses fil ?
  A: Pour de petits pétales, désactivez Edge Run et gardez uniquement une sous-couche Zigzag plus légère, avec un espacement ouvert.
  • Ouvrez Object Properties → Underlay et décochez Edge Run.
  • Réglez Underlay 2 sur Zigzag et gardez un espacement ouvert (environ 2,5–3,0 mm comme point de départ).
  • Critère de réussite : le pétale est légèrement surélevé mais reste souple, et la machine ne « cogne » pas excessivement à cause d’une sur-densité.
  • Si ça ne suffit pas : réduisez la densité globale ou re-testez sur le tissu final avec le bon stabilisateur (les problèmes de sous-couche trop lourde empirent sur tissus souples).
• Q: Dans Hatch Embroidery Digitizer Circle Layout, faut-il sélectionner « Merge overlapping pieces » pour une fleur satin à 14 pétales, et que se passe-t-il si les pétales sont fusionnés ?
  A: Choisissez No pour que chaque pétale reste modifiable séparément et plus simple à ajuster ensuite.
  • Créez l’anneau avec Circle Layout, puis quand la question apparaît, sélectionnez No.
  • Ensuite, sélectionnez des pétales individuellement pour les faire pivoter/mettre à l’échelle/ajuster en Reshape afin d’obtenir un rendu plus organique.
  • Critère de réussite : en cliquant un pétale, seul ce pétale est sélectionné (pas toute la couronne).
  • Si ça ne marche pas : annulez et relancez Circle Layout, puis répondez No à la fusion pour conserver des objets indépendants.
• Q: Sur une machine à broder, comment corriger un « nid d’oiseau » sous une fleur satin à 14 pétales quand le trou central est trop petit ?
  A: Agrandissez le trou central et évitez d’empiler tous les points d’arrêt/départ au même endroit.
  • Élargissez l’ouverture centrale pour qu’elle fasse au moins environ 2–3 mm.
  • Évitez de forcer tous les pétales à démarrer/finir au même point central (décaler les points de départ/fin peut aider selon votre méthode).
  • Critère de réussite : l’envers ne forme plus une masse dure au centre et les points se posent plus à plat, sans bourrage.
  • Si ça ne suffit pas : arrêtez la machine, retirez le bourrage en sécurité, puis re-testez avec un centre plus large et une stabilisation suffisamment ferme pour du satin dense.
• Q: Quelles consignes de sécurité suivre pendant une test-broderie de pétales satin pour éviter les blessures avec la barre à aiguille, et quel est l’avertissement de sécurité pour les cadres magnétiques SEWTECH ?
  A: Gardez les mains loin des pièces en mouvement pendant les tests, et considérez les cadres magnétiques SEWTECH comme des aimants industriels présentant un risque de pincement.
  • Gardez les doigts à distance de la barre à aiguille et du pied presseur ; ne coupez jamais une queue de fil pendant que la machine tourne.
  • Avec des cadres magnétiques, gardez les doigts hors de la zone de fermeture pour éviter un pincement sévère.
  • Ne pas utiliser de cadres magnétiques en cas de pacemaker, et éloigner téléphones/cartes du champ magnétique.
  • Critère de réussite : les tests se terminent sans avoir besoin d’approcher les mains de la zone aiguille, et la mise en cadre se fait sans incident de pincement.
  • Si nécessaire : mettez en pause/arrêtez la machine avant toute intervention et adoptez une routine de manipulation plus sûre (placement à deux mains, alignement lent) avant de reprendre.