Numérisation de portraits dans DesignShop v11 qui se brode vraiment proprement : point haricot, Subtract Element et réglages de densité pour petit lettrage

L’écran ment : masterclass DesignShop v11 & réalité de production

« Pourquoi c’est parfait à l’écran… et catastrophique sur la machine ? »

Après des années à écouter le rythme d’une machine à broder multi-aiguilles et à découdre des zones trop denses à la pince, une chose est sûre : l’écran vous montre un monde sans frottements. Dans la vraie vie, il y a l’élasticité du textile, la traction du fil, la tenue du stabilisateur, et la tension qui varie d’une tête à l’autre.

Quand vous numérisez un portrait, empilez des formes détaillées, ou vous battez avec un lettrage minuscule de 0,5" (comme des initiales sur t-shirt), DesignShop v11 ne fait que la moitié du travail. L’autre moitié, c’est la physique.

Ce guide fait le pont entre la « perfection numérique » de DesignShop et la réalité atelier. On reprend le flux de travail d’une session DesignShop Talk, en y ajoutant des contrôles qualité concrets et des points de vigilance qui évitent les reprises en production.

Phase 1 : Les fondations (avant de numériser le moindre point)

Mise en place : importer & mettre à l’échelle d’abord

L’erreur la plus coûteuse (et la plus fréquente) : numériser à partir d’une photo énorme, puis réduire le motif ensuite. Vous cassez vos calculs de densité. Si vous réduisez un motif de 50 %, la densité ne « s’ajuste » pas magiquement : vous obtenez une broderie raide, « blindée », qui peut dévier l’aiguille et provoquer des casses.

Flux pro recommandé :

1. Insérer l’image :
   • Allez dans File > Insert.
   • Piège classique : si vous ne voyez pas votre image, changez le filtre en "All Graphics" (ou "All Embroidery/Graphic Files" selon votre préférence). Par défaut, le logiciel peut être réglé sur les fichiers de broderie uniquement.

1. Mettre à l’échelle immédiatement :
   • Sélectionnez l’image depuis le Project View (la liste latérale), pas directement sur l’aire de travail.
   • Action : maintenez Shift en tirant une poignée d’angle.
   • Contrôle visuel : l’image peut paraître pixelisée, ce n’est pas bloquant. Le point clé est que les dimensions affichées correspondent à la taille finale de broderie (par ex. 4 inches de large).

Contrôle “atelier” : quand vous mettez à l’échelle avant de numériser, vous ne « dessinez » plus une affiche. Vous planifiez des points dans un espace physique précis.

Phase 2 : Numérisation artistique (portraits & texture)

La méthode « aller simple » : bases du Walk Bean

Pour un portrait (plutôt qu’un line art continu), on utilise l’outil Walk Bean. Contrairement à un point de marche standard (aspect “trait fin”), le point haricot agit comme un « feutre épais » : il avance, recule, puis avance à nouveau (plusieurs pénétrations pour un même point), ce qui donne une ligne plus présente.

Pourquoi l’utiliser ? Pour un rendu organique, visible, avec une texture “dessinée”.

Réglage “zone sûre” :

• Outil : Walk Bean.
• Longueur de point : 20 points.
• Repère sonore : le point haricot s’entend plus “lent” et plus marqué qu’un point de marche (rythme plus lourd). C’est normal.

Comment tracer (rythme de clic) :

• Clic gauche : segments droits (angles nets).
• Clic droit : courbes (arcs plus doux).
• Enter : terminer l’élément.
• Backspace : annuler le dernier point.

Astuce de maîtrise : ne tracez pas chaque poil. Cherchez les ruptures d’ombre et les zones à fort contraste (comme sur une image “posterize”). Trop de détails en point haricot peut surcharger localement et fragiliser le textile.

Phase 3 : Corriger la broderie « blindée » (Subtract Element)

Beaucoup de numériseurs débutants empilent des couches comme dans Photoshop. En broderie, cet empilement crée une rigidité “carton” (souvent appelée broderie « blindée »), augmente les surépaisseurs, et peut conduire à des casses d’aiguille.

Solution : la soustraction sur objets wireframe (OFM).

1. Sélectionnez l’objet du dessus (celui qui doit rester visible).
2. Maintenez Ctrl et sélectionnez l’objet du dessous (celui dont on veut retirer les points sous la zone recouverte).
3. Clic droit > Subtract Element.

Variable critique : l’overlap (marge de recouvrement)

On ne “découpe” jamais un trou parfait : le textile se rétracte sous l’effet des points. Si la découpe est au ras, vous verrez un jour (halo de tissu) à la jonction.

• Réglage : clic droit sur les propriétés de l’outil Subtract.
• Valeur : 5–10 points (7 points est une valeur souvent citée comme confortable).
• Pourquoi : créer une marge de sécurité : l’objet du dessus recouvre légèrement le bord de l’objet du dessous.

Contrôle qualité : zoomez et vérifiez que les wireframes se croisent/chevauchent légèrement, au lieu de simplement se toucher.

Phase 4 : Zone à risque (édition de fichiers développés)

Quand vous n’avez pas le fichier source, mais uniquement un DST (fichier “développé”), l’édition ressemble à la retouche d’un PDF : faisable, mais risqué.

Flux de travail :

1. Activez Expanded Editing Mode.
2. Sélectionnez au lasso les points à supprimer.
3. Supprimez.

La « taxe du point de saut » (gestion du risque)

Si vous supprimez une portion au milieu d’un chemin de couture continu, vous créez un vide : la machine doit aller de A à B sans trajectoire propre.

Conséquence : un long point de saut incontrôlé.

Avertissement : sécurité physique
Les longs points de saut sont dangereux. À haute vitesse, une boucle peut accrocher le pied presseur (ou pire, une main), et une casse d’aiguille peut projeter des fragments. Insérez toujours un Trim ou des points de déplacement (running stitch) pour “reconstruire” un trajet sûr.

Phase 5 : Petit lettrage (le secret de densité)

C’est l’une des plaintes les plus fréquentes : « Mon petit texte est flou / poilu / irrégulier. »

Dans DesignShop v11, l’Auto Density vise une couverture “générale”, pas forcément un micro-lettrage de 0,5".

La physique : un fil de broderie standard (type polyester) fait environ 3,7 à 3,8 points de large. Si votre densité est à 4,0 points, vous demandez littéralement au logiciel de laisser un espace entre deux passages.

Correction :

• Désactivez Auto Density.
• Densité : 3,7 – 3,8 (fil standard).
• Densité : 3,0 – 3,3 (fil plus fin type 60wt).

La base : Auto Underlay Évitez de “deviner” : utilisez la logique d’Auto Underlay.

• < 20 points de largeur : Center Walk.
• 20–40 points : Edge Walk.

Phase 6 : Le monde réel (matériel & mise en cadre)

Vous pouvez avoir un fichier parfait : si la mise en cadre est mauvaise, le résultat le sera aussi. C’est ici que le logiciel s’arrête et que le savoir-faire atelier commence.

Arbre de décision pour petit texte

Utilisez cette logique pour cadrer un texte de 0,5" (ou plus petit).

1. Analyser le textile :
   • Stable (denim/twill) : stabilisateur Tearaway standard.
   • Instable (t-shirt/polo) : stabilisateur Cutaway obligatoire.
2. Analyser les marques de cadre : voyez-vous un anneau brillant/écrasé là où le cadre a comprimé les fibres ?
   • Oui : vous serrez trop ou le textile marque facilement.
   • Solution : beaucoup d’ateliers se tournent vers des vidéos sur cadres de broderie magnétiques pour limiter les empreintes liées au frottement des cadres classiques. Un cadre magnétique serre par pression verticale, sans le “twist & lock” abrasif.
3. Analyser la déformation : le texte penche-t-il ou fronce-t-il ?
   • Cause : le textile a été étiré pendant la mise en cadre, puis il “revient” en place pendant la couture.
   • Correctif : utiliser une station de cadrage pour la broderie pour garder le textile neutre (sans tension) au moment de l’encadrement.

Avertissement : sécurité des cadres magnétiques
Les cadres de broderie magnétiques modernes (par ex. Mighty Hoops) sont très puissants. Risque de pincement sévère : ne placez jamais les doigts entre les parties aimantées. Tenez-les éloignés des pacemakers et des supports sensibles au magnétisme (cartes, etc.).

Dépannage : cadres personnalisés

Si vous utilisez des cadres non standard, vous devez les définir dans le logiciel. Sinon, vous risquez un choc mécanique (barre à aiguilles qui vient frapper le cadre).

Déclarer correctement vos cadres de broderie pour melco (ou cadres tiers compatibles) dans la base est une étape de sécurité non négociable.

Checklists « panique atelier »

Avant d’appuyer sur Start, passez ces listes.

1) Checklist préparation (logiciel)

• Échelle : l’image est-elle à la taille finale avant numérisation ?
• Overlap : l’overlap de Subtract Element est-il au moins à 7 points ?
• Chemins : en édition DST, avez-vous inséré des Trims ou des points de déplacement pour supprimer les longs sauts ?
• Densité : pour petit texte, la densité est-elle réglée manuellement (3,7–3,8 en fil standard) ?

2) Checklist réglages (machine)

• Aiguille : 65/9 ou 70/10 “sharp” pour le texte ? (Une 75/11 peut être trop grosse pour du 0,5".)
• Stabilisateur : Cutaway sur maille (t-shirt/polo) ?
• Canette : tension correcte ? (Test tactile : tirer le fil de canette doit donner une résistance très légère, comme une toile d’araignée.)
• Fil supérieur : (Test tactile : tirer le fil supérieur dans l’aiguille doit être ferme mais fluide, comme du fil dentaire.)

3) Consommables “invisibles” (ne lancez pas sans ça)

• Pince de précision : pour attraper les micro-queues de fil.
• Isopropanol (alcool) : pour nettoyer les résidus sur l’aiguille si vous utilisez des sprays.
• Ruban double-face : pour maintenir le stabilisateur sur certains cadres magnétiques sans approcher les doigts de la zone de pincement.

Quand faut-il améliorer l’outillage ?

Parfois, vous atteignez un plafond : ce n’est plus la technique qui manque, c’est l’outil.

• Symptôme : vous passez plus de temps à re-cadrer des t-shirts de travers qu’à broder.
• Remède : une station de mise en cadre magnétique. Elle standardise le placement pour répéter exactement la même position en série.
• Symptôme : vous avez des marques de cadre permanentes sur des polos polyester foncés.
• Remède : passer à des cadres de broderie magnétiques. La pression verticale maintient sans le frottement des cadres plastiques classiques.
• Symptôme : vous refusez des commandes parce que les changements de couleurs prennent trop de temps.
• Remède : c’est souvent le moment d’étudier une solution multi-aiguilles (ex. systèmes Melco), pour enchaîner les couleurs et produire de façon fiable.

À retenir : la broderie est une science d’expérience. Testez, échantillonnez, et documentez vos réglages. Et si vous cassez une aiguille en apprenant, faites en sorte de ne pas casser la même deux fois.

FAQ

• Q: Dans DesignShop v11, pourquoi réduire après coup un portrait déjà numérisé peut créer une broderie « blindée » et des casses d’aiguille ?
  A: Mettez l’image importée à l’échelle finale avant de numériser, car une réduction ultérieure peut rendre la densité effectivement trop élevée.
  • Définir la taille d’abord : insérez l’image, puis mettez-la note à note à la taille finale en maintenant Shift pour conserver les proportions.
  • Refaire si nécessaire : si le motif a été numérisé trop grand, re-numérisez à la bonne taille plutôt que de réduire des objets déjà finalisés.
  • Limiter l’empilement : utilisez des flux de soustraction au lieu d’empiler des couches comme dans Photoshop quand les formes se chevauchent.
  • Critère de réussite : l’échantillon reste souple (pas “carton”), et l’aiguille tourne sans déviations répétées ni casse.
  • Si ça échoue encore : recontrôlez overlap et densité dans les zones critiques, puis faites un petit test de broderie avant la production.
• Q: Dans DesignShop v11, quel overlap (marge de recouvrement) utiliser avec « Subtract Element » pour éviter les jours blancs entre couches ?
  A: Utilisez un overlap de 5–10 points afin que l’objet du dessus recouvre légèrement le bord inférieur.
  • Sélection des objets : choisissez l’objet du dessus, puis Ctrl-sélectionnez l’objet du dessous.
  • Appliquer la soustraction : utilisez Subtract Element, puis ouvrez les propriétés de l’outil et réglez l’overlap à 5–10 points.
  • Inspection : zoomez et confirmez que les wireframes se croisent au lieu de simplement se toucher.
  • Critère de réussite : après couture, aucun “halo” ni ligne de tissu visible au bord des découpes.
  • Si ça échoue encore : augmentez l’overlap dans la plage 5–10 et vérifiez que le textile est bien stabilisé et ne bouge pas dans le cadre.
• Q: Dans DesignShop v11, comment rendre un lettrage de 0,5" plus net avec du fil 40wt ou 60wt ?
  A: Désactivez Auto Density et alignez la densité sur la largeur réelle du fil pour le micro-texte.
  • Désactiver Auto Density : réglez la densité manuellement au lieu de vous fier aux valeurs par défaut.
  • Densité selon le fil : 3,7–3,8 points pour du 40wt, ou 3,0–3,3 points pour du 60wt.
  • Règles Auto Underlay : Center Walk pour des colonnes < 20 pts ; Edge Walk pour 20–40 pts.
  • Critère de réussite : bords des lettres nets (pas “poilus”), traits remplis sans jours visibles.
  • Si ça échoue encore : vérifiez le choix d’aiguille (plus fine et “sharp” pour le texte) et confirmez que le textile ne s’étire pas et ne fronce pas dans le cadre.
• Q: En éditant un DST dans DesignShop v11 (Expanded Editing Mode), comment éviter les longs points de saut dangereux après suppression de points ?
  A: Ne laissez jamais un “grand vide” : insérez un Trim ou des points de déplacement sûrs pour reconstruire le trajet.
  • Éditer avec précision : en Expanded Editing Mode, ne sélectionnez au lasso que les points réellement à retirer, puis supprimez.
  • Gérer le chemin : ajoutez un Trim au bon endroit ou numérisez un déplacement en point de marche pour relier A à B.
  • Considérez-le comme une règle de sécurité : un saut long peut accrocher et provoquer une casse d’aiguille.
  • Critère de réussite : transitions propres avec trims/déplacements contrôlés, sans longues boucles qui fouettent à vitesse élevée.
  • Si ça échoue encore : annulez et repositionnez les zones de suppression pour que les trims tombent sur des ruptures logiques de la séquence.
• Q: Comment vérifier rapidement que la tension de canette et la tension du fil supérieur sont correctes avant de lancer un petit texte ?
  A: Faites les tests tactiles rapides avant couture : le petit lettrage pardonne très peu.
  • Test canette : tirez le fil de canette ; la résistance doit être très légère, comme une toile d’araignée.
  • Test fil supérieur : tirez le fil supérieur à travers l’aiguille ; la sensation doit être ferme mais fluide, comme du fil dentaire.
  • Vérifier avant production : faites ces tests avant de lancer, surtout après un changement de fil ou d’aiguille.
  • Critère de réussite : traction régulière sans à-coups, démarrage propre sans boucles ni nœuds.
  • Si ça échoue encore : recontrôlez le chemin d’enfilage, puis refaites le test après ajustement ; lancez un petit échantillon centré sur la zone texte.
• Q: Quel stabilisateur utiliser pour un texte de poitrine de 0,5" sur t-shirt ou polo afin de réduire l’inclinaison des lettres et les fronces ?
  A: Utilisez un stabilisateur Cutaway sur maille (t-shirts/polos), car un textile instable déforme le petit lettrage.
  • Identifier le textile : considérez la maille comme instable même si elle paraît “épaisse”.
  • Stabiliser correctement : choisissez Cutaway pour la maille ; réservez Tearaway aux tissus stables (denim/twill).
  • Éviter l’étirement à la mise en cadre : mettez en cadre sans tirer le textile, ou utilisez une station pour garder le textile neutre.
  • Critère de réussite : colonnes de lettres droites (non inclinées) et textile à plat après décadrage.
  • Si ça échoue encore : inspectez la mise en cadre (pré-étirement) et confirmez densité/sous-couche adaptées au fil.
• Q: Quelles règles de sécurité respecter avec des cadres de broderie magnétiques puissants sur machine domestique ou industrielle ?
  A: Traitez les cadres magnétiques comme un risque de pincement et éloignez-les des dispositifs sensibles.
  • Garder les doigts à distance : ne placez jamais les doigts entre les parties aimantées lors de la fermeture.
  • Contrôler l’environnement : éloignez les cadres des pacemakers et des supports sensibles (par ex. cartes).
  • Maintenir le stabilisateur sans danger : utilisez par exemple du double-face plutôt que de forcer l’alignement avec les doigts près de la zone de pincement.
  • Critère de réussite : fermeture maîtrisée sans risque pour les doigts, textile maintenu fermement sans marques excessives.
  • Si ça échoue encore : ralentissez la fermeture et repositionnez le textile avec les mains hors de la trajectoire avant d’approcher les aimants.
• Q: Si les t-shirts sont souvent recadrés de travers et que le polyester foncé marque, quel est le chemin d’amélioration étape par étape (technique → station/cadres magnétiques → machine multi-aiguilles) ?
  A: Commencez par verrouiller la technique et la préparation, puis améliorez l’outillage (station/cadres magnétiques), et seulement ensuite envisagez une machine multi-aiguilles pour le débit.
  • Niveau 1 (technique) : mise en cadre neutre (sans étirer), stabilisateur adapté (Cutaway sur maille), densité/aiguille adaptées au petit texte.
  • Niveau 2 (outillage) : ajouter une station pour standardiser le placement et réduire les recadrages ; passer aux cadres magnétiques pour limiter les marques liées au frottement.
  • Niveau 3 (capacité) : si les changements de couleurs et les reprises plafonnent la production, envisager un système multi-aiguilles pour enchaîner les jobs.
  • Critère de réussite : placement répétable, moins de marques, baisse nette du temps de reprise sur une série.
  • Si ça échoue encore : identifiez le goulot principal (placement vs marques de cadre vs alignement) et améliorez d’abord ce point plutôt que de changer plusieurs variables à la fois.