Design Shop : gestes pro pour des fichiers de découpe d’appliqué propres, des contrôles réels de densité, des fondus de couleurs fluides et une séquence ITH porte-clés infaillible

Le guide du numériseur production : passer des ratés frustrants à une précision atelier

En numérisation orientée production, ce sont les « petits » détails — précision du fichier de découpe, densité mesurable (pas « à l’œil »), styles de nœuds invisibles, et points d’arrêt qui rendent l’assemblage ITH (In-The-Hoop) simple — qui font la différence entre une série propre et une série qui part en retouche.

Cet article reconstruit la session Design Shop Talk de Samantha Mirabal en un workflow atelier que vous pouvez répéter. Tout ce qui suit — réglages, chemins de menus, séquences — vient directement de la session. En revanche, j’ai ajouté des « garde-fous terrain » et des « marges de sécurité » issus de l’observation de designs pourtant bons… qui échouent pour des raisons évitables.

Ne devinez plus votre ligne de découpe d’appliqué : exporter un tackdown Design Shop qui correspond vraiment à votre machine de découpe

Si vous avez déjà découpé des pièces d’appliqué « presque bonnes » mais qui finissent légèrement trop courtes sous le satin, vous connaissez la douleur : le fichier de broderie est correct — c’est la ligne de coupe qui ment.

Samantha montre deux méthodes fiables pour obtenir un fichier de découpe à partir d’un appliqué. Le choix dépend de votre besoin : export rapide, ou vecteur 1:1 que vous pouvez contrôler.

Méthode A — Export rapide : **File > Save Applique Outline**

À utiliser quand vous voulez que Design Shop fasse le travail pour une découpe vinyle/tissu.

1. Dans votre appliqué, identifiez le tackdown (la première ligne de marche/run qui maintient la pièce en place).
2. Allez dans File > Save Applique Outline.
3. Choisissez le format attendu par votre logiciel de découpe (souvent SVG ou EPS).

Méthode B — Transfert « vrai 1:1 » : Convertir en Wireframe, puis Copier/Coller dans Illustrator

À utiliser quand vous voulez un maximum de contrôle et une mise à l’échelle prévisible.

1. Sélectionnez l’élément appliqué dans Design Shop.
2. Allez dans Operations > Convert to Wireframe.
   • Contrôle visuel : les propriétés de points disparaissent et il ne reste que la ligne/squelette.
3. Sélectionnez précisément le vecteur de marche correspondant au tackdown.
4. Copiez (Ctrl+C).
5. Basculez dans Adobe Illustrator.
6. Collez (Ctrl+V).
7. Enregistrez depuis Illustrator dans le format requis par votre découpeuse.

Attention : un laser enlève de la matière (donc une coupe « parfaite » peut devenir trop petite)

La remarque terrain de Samantha est essentielle : avec un laser, il existe un « kerf » (la matière brûlée/retirée par le faisceau). Son contournement : agrandir le fichier de découpe d’environ 4 points pour compenser.

Avertissement : risque de “bord qui dépasse”.
Si vous agrandissez sans test, vous pouvez créer des bords exposés qui dépassent du satin.
* Correctif : faites toujours un test sur chute. Si vous voyez des bords bruts, réduisez l’échelle. Si vous voyez le support/la matière dessous à travers, augmentez légèrement.

Réalité atelier : toutes les technologies de coupe ne se comportent pas pareil. Une lame traînante peut tirer les angles sur une matière extensible ; un laser retire de la matière. Si votre ligne de coupe est correcte mais que le placement reste décalé, le problème peut venir de la mise en cadre. En production, associer une découpe répétable à une station de cadrage pour machine à broder permet de reposer la pièce découpée exactement au même endroit à chaque fois, en réduisant la manutention et les erreurs d’alignement.

Le test vérité de l’outil Règle : mesurer la densité en points (pour arrêter de “discuter avec vos yeux”)

La densité n’est pas une « impression ». Samantha la définit simplement : la densité, c’est la distance entre les rangées de points.

Quand vous dépannez une couverture insuffisante, du plissage (puckering) ou que vous vous demandez « pourquoi ça couvre mal », arrêtez de deviner. Mesurez.

Comment Samantha mesure la densité dans Design Shop

1. Zoomez jusqu’à voir clairement les pénétrations d’aiguille (au moins 600 %).
2. Sélectionnez l’outil Ruler (Règle) dans la barre d’outils supérieure.
3. Cliquez précisément sur un point de pénétration.
4. Cliquez sur le point de pénétration de la rangée adjacente.
5. Lisez la distance affichée dans l’infobulle.

Données repères (exemple de la session) : Dans son exemple :

• Espacement de sous-couche (underlay) : 30 points (≈ 3 mm). C’est la « fondation ».
• Densité du point supérieur (top stitch) : 4,0 points (≈ 0,4 mm). C’est un repère courant pour du fil 40 wt.

Astuce pro : mesurez ce qui échoue réellement

Si le satin du dessus semble correct mais que le tissu « tunnelise » (se relève en crête), commencez par mesurer l’espacement de la sous-couche. Si la sous-couche est trop lâche (par ex. > 40 points sur un support instable), le point supérieur tire le tissu au lieu de “flotter” dessus.

Contrôle tactile (atelier) : une densité correcte donne une surface cohésive, type écusson. Si l’ongle sépare facilement les rangées et révèle le tissu, votre densité est probablement trop élevée (points trop espacés).

Un fondu 3 couleurs sans “bande dure” : courbes de densité personnalisées qui s’estompent volontairement

Le blending (fondu) est une compétence qui sépare vite amateur et pro. Samantha le construit avec une logique simple : deux aplats + une couche de transition.

Structure de fondu (3 couches)

1. Couche aplat haut.
2. Couche aplat bas.
3. Couche intermédiaire de blending (par ex. de l’orange pour relier rouge et jaune).

Le secret de la couche intermédiaire :

• Désactiver l’underlay (sous-couche) : crucial. Pourquoi ? Vous empilez du fil sur du fil. Ajouter une sous-couche ici rigidifie et épaissit inutilement.
• Activez Custom Density dans Effects.
• Choisissez une courbe (ex. Convex ou Exponential).
• Utilisez Reverse pour concentrer la densité au centre et faire chuter vers les bords.
• Utilisez Auto Apply pour voir les changements en temps réel.

Attention : un fondu peut faire exploser le nombre de points

Un fondu magnifique à l’écran peut devenir lent et très dense en production. Sur des logos commerciaux, le nombre de points impacte directement la marge.

Quand vous passez en volume, la capacité machine dicte le workflow. Des plateformes rapides et multi-aiguilles comme les machines à broder melco (ou équivalent en production multi-aiguilles) sont conçues pour encaisser ces designs à fort nombre de points sans arrêts fréquents ni changements de fil manuels comme sur une mono-aiguille.

Vestes “puffy”, couvertures à poil long, et “pourquoi mon texte s’enfonce ?” — choix d’underlay et de nœuds qui sauvent la broderie

Samantha répond à un point de douleur classique : une police qui brode parfaitement sur sergé coton peut disparaître sur polaire ou doudoune.

Correction des points qui s’enfoncent sur matière gonflante/texture

Principe : il faut construire un « radeau » pour que les points reposent dessus.

• Action : assurez-vous que Auto Underlay est activé.
• Renfort : ajoutez manuellement une sous-couche Zig Zag ou Edge Walk. L’Edge Walk fixe les limites, le Zig Zag plaque le poil/la matière.
• Option “ultime” : un knockdown stitch (remplissage léger proche de la couleur du support) avant le texte pour aplatir la zone.

Utilisez la fiche code police comme un pro (pas au hasard)

Les code sheets des polices Design Shop indiquent des hauteurs mini/maxi recommandées.

• Risque : si vous descendez sous le minimum, les perforations se rapprochent trop et vous augmentez le risque d’abîmer le support ou de créer un nid de fil.

Le défaut caché qui crée des “queues” : Auto Trim Length

Samantha pointe un réglage qui ruine discrètement la propreté des lettrages : des queues de fil trop longues après coupe.

• Par défaut : 64 points (≈ 1/4 inch). Résultat : lettrage “poilu”.

Calibrage sécurité (atelier) : Avant de passer tout l’atelier à 20, testez. Sur certaines machines plus anciennes ou avec certains fils, une queue trop courte peut se défaire au redémarrage.

• Zone prudente : commencez à 30 points. Si ça tient, descendez à 20.

Nœuds visibles dans le texte ? Regardez le style de tie-off

• Style 5 : “X” agressif. Solide, mais visible sur petites lettres.
• Style 1 : point d’arrêt standard, plus “noyé” dans la lettre. À privilégier pour du petit texte propre.

Lettrage sur Mylar : la densité, c’est ce qui le fait “briller”

Avec du Mylar (film brillant), vous voulez voir le fond.

• Repère : le fil fait environ 3,7–3,8 points d’épaisseur.
• Règle : une densité > 4,0 commence à créer des interstices.
• Action : augmentez la densité à 6,0 ou 8,0 pour laisser apparaître le Mylar.

Le workflow porte-clés ITH qui ne vous piège pas : placement, tackdown, ligne de coupe, vinyle dos, bord satin final

Les projets ITH échouent quand la séquence numérique ignore les mains de l’opérateur. Samantha planifie des arrêts pour permettre le placement, la découpe et la pose du dos.

Planification du porte-clés ITH

Elle cite une largeur de sangle de 0.504 inch et une hauteur totale de 3 inches pour s’adapter à un hardware standard 3/4".

La séquence de numérisation (Copier/Coller… avec intention)

La stratégie : dupliquer le contour et modifier les propriétés à chaque étape.

1. Point de placement (Run) : indique où poser le vinyle.
2. Contrainte STOP : la machine doit s’arrêter ici.
3. Tackdown (Run) : maintient le vinyle.
4. Ligne de coupe / Tackle Stitch : densité ~27. Guide pour les ciseaux.
5. Contrainte STOP : critique. C’est ici que vous positionnez le vinyle de dos sous le cadre.
6. Point d’ancrage : une passe pour maintenir le vinyle de dos.
7. Bord satin final : conversion du contour en satin, largeur 40 points.

Nettoyage important : connectez manuellement toute extrémité de vecteur ouverte. Si la forme n’est pas fermée, le bord satin aura un trou.

Les “points d’arrêt” qui rendent l’ITH facile

Vous devez programmer les arrêts (commande Hold/Stop) dans le logiciel. Sans eux, la machine brode le bord avant que vous ayez posé le vinyle de dos, et le projet est perdu.

Avertissement : le moment “lame et doigts”.
La découpe ITH se fait à la machine.
* Règle sécurité : ne découpez jamais quand la machine est en pause avec un pied proche de la pédale ou un doigt proche du bouton Start.
* Bonne pratique : si possible, retirez le cadre de la machine, ou enclenchez un verrouillage Emergency Stop avant de mettre les doigts près de la barre à aiguilles pour couper le vinyle.

La préparation “invisible” qui évite 80 % des reprises : matières, défauts, et contrôle express avant broderie

Avant d’exporter ou de lancer une série, faites ce contrôle « pré-vol » de 60 secondes.

Checklist préparation (fichiers ouverts)

• [ ] Fermeture des vecteurs : toutes les formes destinées au satin sont-elles fermées (pas de rupture) ?
• [ ] Stratégie de coupe : avez-vous agrandi pour laser (≈ +4 pts) ou gardé du 1:1 pour découpe vinyle ?
• [ ] Hauteur de police : le texte est-il dans la plage mini/maxi de la code sheet ?
• [ ] Réglage de coupe : Auto Trim Length est-il réduit vers ~20–30 points ?
• [ ] Tie-offs : Style 1 est-il sélectionné pour le petit texte afin de cacher les nœuds ?
• [ ] Consommable oublié : avez-vous adhésif temporaire ou ruban prêt pour l’étape “dos” en ITH ?

Réglages qui stabilisent la production : Auto Trim Length, style de tie-off, underlay, et contrôle densité répétable

C’est ici que les « problèmes mystérieux » se règlent avant d’exister.

Checklist réglages (machine & opérateur)

• [ ] Contrôle aiguilles : aiguilles neuves ? (une aiguille abîmée marque/déchire le vinyle très vite).
• [ ] Stratégie underlay :
  • Tissu standard : Auto Underlay.
  • Puffy/polaire : Zig Zag + Edge Walk ajoutés manuellement.
• [ ] Vérification densité : outil Règle ; densité du dessus ~4,0 pts ?
• [ ] Contrôle fondu : underlay bien désactivé sur la couche intermédiaire ?

Arbre de décision stabilisateur pour ITH vinyle et matières texturées (pour éviter un bord qui ondule)

Utilisez cet arbre pour choisir une base cohérente.

1) Est-ce un porte-clés ITH en vinyle ?

• OUI : utilisez un hydrosoluble (fibreux) ou un tearaway.
  • Pourquoi ? Vous devez retirer proprement au bord. Un cutaway peut laisser des bords blancs/fibreux peu pro.
• NON : passez à l’étape 2.

2) Le support est-il à poil long (minky/couverture) ou très gonflant (doudoune) ?

• OUI :
  • Dessous : cutaway (mesh ou moyen) pour soutenir.
  • Dessus : film hydrosoluble (Solvy) indispensable pour éviter l’enfoncement.
  • Underlay : plus agressif (Zig Zag).
• NON : passez à l’étape 3.

3) Le support est-il glissant ou sujet aux “marques de cadre” ?

• OUI : utilisez un stabilisateur doux/thermocollant.
  Astuce pro

  les matières glissantes sont difficiles à serrer dans des cadres classiques. C’est un cas d’usage typique d’un cadre de broderie magnétique. La force de serrage verticale maintient des couches irrégulières ou glissantes sans frottement de vis, ce qui limite les marques de cadre.

Avertissement : sécurité cadre magnétique
Les cadres magnétiques utilisent des aimants néodyme très puissants.
* Risque de pincement : ils peuvent claquer et pincer fort. Manipulez avec précaution.
* Risque médical : gardez au moins 6 inches de distance des pacemakers et dispositifs similaires.

Dépannage des “gros” problèmes : queues longues, nœuds visibles, points qui s’enfoncent (Symptôme → Cause → Correctif)

La discussion “upgrade” (quand la numérisation est bonne, mais pas le débit)

Une fois les fichiers propres, le goulot d’étranglement se déplace du PC vers le physique : mise en cadre, chargement, découpe.

En loisir, 5 minutes pour mettre un t-shirt en cadre, ce n’est pas grave. En entreprise, c’est du temps (et de l’argent) perdu.

1. Le goulot “fatigue des mains” :
   Si vous avez mal aux poignets à serrer des vis ou si vous luttez pour aligner les logos, une station de cadrage de broderie est la solution standard. Elle standardise le placement pour que chaque logo poitrine tombe au même endroit, quelle que soit la taille.
2. Le goulot “matière impossible” :
   Pour vestes épaisses, cuir, ou textiles techniques qui marquent, les cadres classiques échouent souvent. Les ateliers utilisent un cadre de broderie magnétique. La force de serrage verticale maintient des épaisseurs que les anneaux intérieur/extérieur ne peuvent pas bien pincer, ce qui réduit les décadrages en cours de broderie.
3. Le goulot “volume” :
   Si tout est bien numérisé mais que vous ne tenez pas les délais, vous avez dépassé la mono-aiguille. Passer sur une machine à broder multi-aiguilles permet d’enchaîner les couleurs sans changements manuels, et d’exécuter à cadence les designs à fort nombre de points (comme les fondus) que Samantha enseigne.

Checklist opération (pendant la série)

• [ ] Placement : la matière couvre-t-elle entièrement la ligne de placement ?
• [ ] Découpe/ébarbage : avez-vous coupé les fils et recoupé l’appliqué assez près du tackdown (2 mm) pour que le satin couvre ?
• [ ] Étape dos : avez-vous bien glissé le vinyle de dos sous le cadre avant le bord final ?
• [ ] Contrôle qualité : vérifiez immédiatement la première pièce. Nœuds invisibles ? Queues courtes ?

Si vous traitez la régularité de mise en cadre avec la même discipline que vos réglages de numérisation — en standardisant votre process de mise en cadre pour machine à broder — vos « ratés » vont quasiment disparaître.

FAQ

• Q: Comment exporter depuis Design Shop un fichier de découpe d’appliqué qui corresponde à une découpeuse vinyle (SVG/EPS) sans que le bord satin ne se retrouve trop court ?
  A: Exportez le contour du tackdown via l’export d’appliqué de Design Shop, afin que la ligne de coupe soit basée sur le vrai trajet du tackdown.
  • Identifiez la ligne de marche/run de tackdown qui maintient l’appliqué.
  • Utilisez File > Save Applique Outline et exportez en SVG ou EPS (selon ce qu’attend le logiciel de découpe).
  • Faites une découpe test sur chute avant de lancer une production, surtout sur matières extensibles.
  • Critère de réussite : la pièce se place entièrement sous le bord satin, sans “coins courts” et sans bord brut visible après broderie.
  • Si ça échoue encore : passez à la méthode 1:1 en convertissant en wireframe puis en copiant le vecteur tackdown dans Adobe Illustrator pour une mise à l’échelle contrôlée.
• Q: Comment compenser le kerf d’un laser lors de l’export d’un fichier de découpe d’appliqué depuis Design Shop pour que le bord tissu ne dépasse pas du satin ?
  A: Agrandissez le fichier de découpe laser d’environ +4 points, puis validez par un test pour que le satin couvre proprement.
  • Exportez le contour d’appliqué, puis augmentez l’échelle d’environ 4 points pour compenser le kerf (matière retirée par le faisceau).
  • Faites un test sur la vraie matière (ou une chute proche) avant de découper une série.
  • Ajustez à la baisse si des bords bruts dépassent ; ajustez à la hausse si la couverture reste trop courte.
  • Critère de réussite : après broderie, le bord satin couvre entièrement la coupe, sans tissu exposé et sans support visible à travers.
  • Si ça échoue encore : vérifiez la régularité de mise en cadre et le placement pour que la pièce tombe au même endroit à chaque cycle.
• Q: Comment mesurer la densité dans Design Shop avec l’outil Règle pour ne pas juger la “couverture” à l’œil ?
  A: Utilisez l’outil Règle avec un fort zoom pour mesurer la distance entre rangées adjacentes, puis comparez à des valeurs de référence.
  • Zoomez à au moins 600 % pour voir clairement les pénétrations d’aiguille.
  • Sélectionnez l’outil Ruler, cliquez sur une pénétration, puis sur la pénétration de la rangée adjacente.
  • Comparez au repère : densité du dessus ~4,0 points (≈ 0,4 mm) et espacement underlay ~30 points (≈ 3 mm) dans l’exemple.
  • Critère de réussite : la surface brodée est cohésive (type patch) et ne s’ouvre pas facilement à l’ongle en laissant voir le tissu.
  • Si ça échoue encore : mesurez d’abord l’underlay quand il y a tunneling/plissage, car une sous-couche trop lâche laisse le point supérieur tirer le tissu en crête.
• Q: Comment éviter que le texte s’enfonce sur polaire, couvertures à poil long ou vestes puffy en jouant sur l’underlay et un topping Solvy ?
  A: Construisez un “radeau” en activant l’underlay, puis renforcez la sous-couche et ajoutez un film hydrosoluble pour que les points restent en surface.
  • Activez Auto Underlay, puis ajoutez manuellement Edge Walk (pour fixer les limites) et Zig Zag (pour plaquer le poil).
  • Ajoutez un film hydrosoluble (Solvy) sur le dessus pour éviter que les points disparaissent dans le velours/poil.
  • Utilisez un knockdown stitch (remplissage léger proche de la couleur du support) avant le texte si le poil est extrême.
  • Critère de réussite : après retrait du topping, le lettrage reste lisible, les bords ne sont pas “avalés” et le poil ne remonte pas dans les lettres.
  • Si ça échoue encore : vérifiez que la taille de police respecte le min/max recommandé sur la code sheet avant de re-numériser.
• Q: Comment réduire les longues queues de fil dans Design Shop en passant Auto Trim Length du défaut 64 points à un réglage plus propre ?
  A: Baissez Auto Trim Length de 64 points vers 20–30 points pour éviter un lettrage “poilu”, puis testez la tenue des redémarrages.
  • Réglez d’abord Auto Trim Length à 30 points, puis descendez vers 20 points si les reprises restent sûres.
  • Brodez un échantillon de lettrage avec le fil et la machine de l’atelier avant d’appliquer le réglage partout.
  • Inspectez de près les coupes et le point de reprise après chaque couleur/objet.
  • Critère de réussite : les queues sont courtes et ne dépassent pas visiblement des petites lettres.
  • Si ça échoue encore : remontez légèrement la valeur (certaines machines/fils demandent plus de longueur) et vérifiez le style de tie-off pour un verrouillage propre.
• Q: Comment masquer les nœuds “X” visibles dans du petit texte en passant Tie-Off Style 5 à Style 1 dans Design Shop ?
  A: Utilisez Tie-Off Style 1 pour le petit texte, car le “X” agressif du Style 5 peut apparaître sur de petites lettres.
  • Ouvrez les propriétés de l’objet/texte et passez le tie-off de Style 5 à Style 1 pour un verrouillage plus discret.
  • Brodez un court échantillon au plus petit corps prévu pour valider la visibilité des nœuds.
  • Gardez trims/tie-offs cohérents sur tout le mot pour une apparence régulière.
  • Critère de réussite : aucun “X” n’est visible sur la face des colonnes/satins, surtout sur les traits fins.
  • Si ça échoue encore : revoyez Auto Trim Length (des queues trop longues accentuent les nœuds) et évitez de descendre sous le minimum de la code sheet.
• Q: Quelle est la manière la plus sûre de découper le vinyle pendant une étape ITH (In-The-Hoop) de porte-clés pour éviter d’avoir les doigts près d’une barre à aiguilles susceptible de repartir ?
  A: Ne découpez pas avec les mains près de la zone aiguille tant que la machine peut redémarrer ; retirez le cadre si possible ou verrouillez tout mouvement avant de couper.
  • Programmez et respectez les points STOP ITH pour ne découper qu’au moment prévu.
  • Retirez le cadre de la machine si le workflow le permet, ou enclenchez un verrouillage Emergency Stop avant de mettre les doigts près de la barre à aiguilles.
  • Éloignez la pédale/commande Start de tout déclenchement accidentel pendant la découpe.
  • Critère de réussite : la découpe se fait avec la barre à aiguilles inactive et le cadre stable, sans devoir tenir la matière près de l’aiguille.
  • Si ça échoue encore : re-numérisez la séquence ITH en ajoutant un arrêt dédié avant chaque étape de coupe/découpe pour éviter toute précipitation.
• Q: Quelles règles de sécurité respecter avec des cadres de broderie magnétiques (aimants néodyme) pour éviter pincements et risques liés aux pacemakers ?
  A: Traitez les cadres magnétiques comme un risque de pincement et gardez-les éloignés des dispositifs médicaux comme les pacemakers.
  • Séparez et assemblez les aimants lentement et volontairement, en gardant les doigts hors de la zone de claquement.
  • Stockez les aimants de façon à éviter qu’ils ne “sautent” ensemble sur une surface métallique.
  • Gardez les cadres magnétiques à au moins 6 inches des pacemakers et dispositifs similaires.
  • Critère de réussite : les aimants se positionnent et se libèrent sans claquement brutal, pincement, ni perte de contrôle.
  • Si ça échoue encore : arrêtez d’utiliser le cadre tant que les pratiques de manipulation ne sont pas corrigées, et utilisez une méthode de mise en cadre alternative pour les opérateurs ne pouvant pas travailler près d’aimants puissants.