Créer un échantillonneur de densité dans Design Doodler (et le broder) : une méthode pratique, sans approximation

Pourquoi chaque numériseur a besoin d’un échantillonneur de densité

Si vous avez déjà fixé une zone de remplissage à l’écran en vous demandant : « Est-ce que cette densité va donner un rendu bien couvrant… ou un patch raide comme du carton ? », vous n’êtes pas seul. C’est l’une des inquiétudes les plus fréquentes en numérisation broderie. L’écran peut tromper ; seul le fil dit la vérité.

Un échantillonneur de densité, c’est votre « décodeur ». Ici, on ne se contente pas de créer un fichier : on construit une bibliothèque de référence physique. Vous allez fabriquer un motif qui compare, côte à côte, plusieurs remplissages tatami et plusieurs réglages de densité.

Pourquoi c’est important ? Un échantillon transforme une supposition (« je pense que 0,4 mm ira ») en certitude mesurée (« je sais que 0,4 mm donne la couverture voulue sur ce tissu précis »).

Réalité atelier / production : Quand on numérise pour des clients ou qu’on produit en série, « deviner » coûte cher. Un test raté, c’est du stabilisateur, du fil, du tissu… et du temps machine. Et si vous enchaînez les tests sur une machine à broder multi-aiguilles, associer vos broderies d’essai à des cadres de broderie magnétiques peut réduire fortement le temps de remise en cadre et limiter les marques de cadre qui abîment les supports d’essai.

Étape 1 : régler la grille dans Design Doodler

Un bon échantillonneur commence par un espace de travail prévisible. On élimine le « bruit visuel ». L’approche de Linda est simple et rigoureuse : régler la grille pour que chaque carré soit mathématiquement constant, et que le résultat brodé soit facile à comparer (même à la règle).

Ce que vous construisez (le modèle mental)

• Axe X (colonnes) : progression de densité (serré → ouvert).
• Axe Y (lignes) : progression de texture (Pattern 1, 2, 3, Smooth).
• Objectif : une matrice de 20 points de comparaison brodés sur un seul morceau de tissu.

Pas à pas : mettre la grille sur 1 pouce x 1 pouce

1. Ouvrez le menu à trois points en haut.
2. Sélectionnez Settings.
3. Passez les unités en Imperial (les pouces sont utilisés ici pour cette taille de grille).
4. Dans les réglages de grille, saisissez 1 en Height et 1 en Width.
5. Fermez les réglages.

Point de contrôle : l’arrière-plan doit afficher de grands carrés nets de 1 pouce.

Vérification visuelle : vous ne devriez plus plisser les yeux sur des micro-cases ; la grille doit paraître « aérée ».

Avertissement : sécurité mécanique. Lors de tests répétés, la fatigue arrive vite. Gardez les doigts à distance de la barre à aiguilles et du releveur de fil. Ne coupez jamais des points de saut pendant que la machine tourne : mettez en pause d’abord.

Étape 2 : créer et aligner les carrés de test

La comparaison n’a de valeur que si vous gardez des constantes. Ici, la constante, c’est la taille du carré et son espacement. Si vos carrés n’ont pas la même taille, votre œil aura du mal à juger la densité.

Pas à pas : dessiner le carré « maître »

1. Sélectionnez l’outil Brush.
2. Activez Fill (en bas de l’interface).
3. Choisissez la forme géométrique Square.
4. Prenez une couleur très contrastée (Linda utilise Hot Pink, idéal pour voir les manques sur un support blanc).
5. Cliquez-glissez en diagonale pour créer un carré qui remplit correctement une case de la grille.

Point de contrôle : un carré rose plein apparaît sur la zone de travail. C’est votre « carré maître ».

Pas à pas : dupliquer en ligne

1. Sélectionnez le carré maître.
2. Appuyez sur Copy, puis Paste.
3. Glissez la copie vers la droite.
4. Répétez jusqu’à obtenir cinq carrés alignés horizontalement.

Note atelier : laissez au moins 0,5" à 1,0" d’espace entre les carrés. Trop proches, les effets de déformation (push/pull) d’un carré peuvent influencer le voisin et fausser votre comparaison.

Pas à pas : aligner et répartir

1. Utilisez la sélection globale (encadrez les cinq carrés).
2. Ouvrez l’outil Align et choisissez Align Bottom.
3. Choisissez Distribute Horizontally Center.

Point de contrôle : vos carrés doivent être parfaitement droits et régulièrement espacés.

Critère de réussite : la symétrie. Si un carré « jure », corrigez maintenant (sinon, l’étiquetage sera bancal ensuite).

Astuce pour petits cadres : si vous êtes limité à un cadre 4x4, évitez de réduire les carrés : changer la taille change la physique des points. En pratique, pour faire rentrer le motif, on peut supprimer des éléments (par exemple la colonne la plus ouverte et/ou des textes), puis ajuster si nécessaire.

Étape 3 : personnaliser densité et types de remplissage

C’est le cœur du cours : on enlève les « automatismes » pour observer le comportement réel du point.

Pas à pas : retirer l’underlay pour voir clair

1. Ouvrez Properties Docker.
2. Repérez Traveling Route (et/ou les réglages d’underlay).
3. Passez sur Edge afin de ne pas ajouter de points d’underlay sous le remplissage.

Pourquoi ? En production, l’underlay est souvent indispensable. Mais pour un échantillonneur de densité, on veut voir la couverture du remplissage « à nu ». Un underlay trop présent peut donner l’illusion d’une densité forte même si le dessus est plus ouvert.

Pas à pas : définir la progression de densité

Sélectionnez chaque carré individuellement et saisissez ces valeurs. Rappel : dans beaucoup de logiciels, la « densité » correspond à l’espacement entre rangées (en mm). Plus le chiffre est petit, plus c’est serré.

• Carré 1 : 0,4 mm
• Carré 2 : 0,6 mm
• Carré 3 : 0,8 mm
• Carré 4 : 1,2 mm (réglage pratique si vous utilisez du Mylar)
• Carré 5 : 1,6 mm

Point de contrôle : à l’écran, 0,4 mm doit paraître très couvrant, et 1,6 mm très ouvert.

Pas à pas : dupliquer les lignes pour comparer les motifs

1. Sélectionnez toute la première ligne (les 5 carrés).
2. Copy puis Paste.
3. Glissez la nouvelle ligne juste en dessous.
4. Avec cette ligne sélectionnée, changez Fill Pattern sur Pattern 2.
5. Recommencez pour Pattern 3 et Smooth.

Linda précise que ces options sont des motifs Tatami (remplissages). C’est le « cheval de bataille » en broderie : texture stable, bonne tenue, et ancrage régulier.

Point important (clarification) : ici, « Smooth » correspond à une variante de remplissage/tatami dans le logiciel. Pour cet exercice, on évite les motifs de type satin sur de grands carrés.

Avertissement : risque d’accrochage. N’appliquez pas de points satin standard sur des carrés d’1 pouce : c’est trop large et ne se brodera pas correctement. Restez sur des points de remplissage / tatami.

Logique « atelier »

Pourquoi les pros s’acharnent sur ces détails ? Parce que le temps, c’est de l’argent. Quand on produit, on ne peut pas tester chaque logo sur le vêtement final.

• Débutant : règle « au feeling » et croise les doigts.
• Pro : consulte son échantillonneur et sait déjà quel couple « motif + densité » donne le rendu attendu.

Si vous faites beaucoup d’échantillons, l’outillage compte. Les cadres à vis demandent du serrage répétitif (fatigue) et peuvent laisser des marques. Une station de cadrage pour la broderie aide à garder une mise en cadre régulière et bien d’équerre, et un cadre magnétique réduit l’effort lors des mises en cadre répétées.

Densités de départ recommandées selon les matières

La vidéo montre une plage de 0,4 mm à 1,6 mm. Mais un chiffre seul ne suffit pas : il faut un contexte. Voici un cadre de décision pour choisir un point de départ.

Arbre de décision « matière → densité »

1) Structure du support

• Tissé stable (denim, sergé, toile) :
  • Contrainte : peu d’élasticité.
  • Point de départ : 0,4 mm.
  • Stabilisateur : tearaway moyen.
• Maille instable (t-shirts, sport) :
  • Contrainte : élasticité, risque de fronces.
  • Point de départ : 0,5 mm – 0,6 mm.
  • Stabilisateur : cutaway.

2) Y a-t-il du volume (hoodies, polaire, serviette) ?

• Fort relief : les boucles/poils ressortent entre les points.
• Point de départ : 0,4 mm + topping hydrosoluble.
• Matériel : des cadres de broderie magnétiques peuvent aider à limiter l’écrasement du support autour de la zone (marques de cadre).

3) Support spécial (Mylar / effet) ?

• Objectif : laisser apparaître l’effet en dessous.
• Point de départ : 1,2 mm.
• Approche : pas d’underlay, remplissage plus ouvert.

Répondre à la question fréquente « hoodie »

« Quelle densité tatami pour un hoodie ? » Dans l’esprit de la méthode de la vidéo, partez d’un réglage modéré (souvent autour de 0,4–0,6 mm selon le rendu souhaité) et validez sur échantillon, avec topping si nécessaire. Les hoodies sont piégeux : épais (volume) et souvent extensibles (instabilité). Monter trop la densité pour « écraser » le relief peut donner un rendu rigide.

Solution atelier : plutôt que de lutter uniquement par la densité, combinez topping + stabilisation correcte + mise en cadre régulière. Sur des pièces volumineuses, une station de cadrage pour machine à broder aide vraiment à garder le droit-fil et l’alignement.

Broder l’échantillon : comparer sur tissu réel

Les simulations s’arrêtent ici : on fabrique l’actif physique. Linda enregistre le fichier et lance une broderie sur une machine multi-aiguilles avec un cadre magnétique bleu.

Pas à pas : étiqueter proprement

Vous oublierez à quoi correspond chaque carré dans quelques jours. Étiquetez tout de suite.

1. Sélectionnez l’outil Text.
2. Ajoutez les labels de lignes (ex. P1, P2, P3, puis Smooth).
3. Ajoutez les labels de colonnes (ex. .4, .6, .8, 1.2, 1.6).
4. Crucial : mettez la hauteur de texte à 0,35 inch minimum pour que ce soit lisible à la broderie.

Point de contrôle : votre motif doit ressembler à un tableau (type feuille de calcul).

Pas à pas : enregistrer et exporter

1. Enregistrez le fichier de travail en .JDX (format Design Doodler) pour pouvoir le modifier plus tard.
2. Exportez le fichier machine (DST, PES, JEF, etc.) adapté à votre parc.
3. Transférez vers la machine (USB ou WiFi).

Checklist « pré-vol » (à ne pas zapper)

Avant d’appuyer sur Start, faites ces contrôles.

• [] Aiguille : est-elle en bon état ? (une aiguille abîmée abîme le fil sur des remplissages serrés).
• [] Canette : canette suffisamment pleine ? Tomber en panne de fil de canette au milieu fausse l’échantillon.
• [] Outils à portée : ciseaux d’appliqué et stylo hydrosoluble pour repères.
• [] Chemin du fil : repassez correctement dans les disques de tension.

Checklist de préparation

• [] Stabilisateur : pour un échantillon, un cutaway aide à garder le support bien plat.
• [] Mise en cadre : si vous utilisez un cadre de broderie magnétique, faites glisser les aimants latéralement (ne les laissez pas claquer). Le tissu doit être tendu, sans être étiré.
• [] Trace : lancez un tracé de contour pour vérifier que l’aiguille ne touchera pas le cadre.

Avertissement : pincement avec les cadres magnétiques. Les aimants sont puissants : gardez les doigts à distance lors de la fermeture.

Checklist en cours de broderie

• [] Écoute machine : un bruit régulier est bon signe ; un claquement sec peut indiquer une tension ou une aiguille à revoir.
• [] Observation : surveillez le premier carré (0,4 mm). Si le tissu fronce aux bords, la mise en cadre/stabilisation n’est pas suffisante ou la densité est trop serrée pour votre montage.

Guide de dépannage

Note rapide sur les outils et les évolutions possibles

Pour un usage occasionnel, l’outillage standard suffit. Mais si vous passez en rythme atelier / petite production :

• Goulot d’étranglement : le temps de mise en cadre et les marques sur le support.
• Évolution : cadres de broderie magnétiques pour machines à broder évitent le serrage à vis et facilitent la mise en cadre de supports épais (serviettes, sacs).
• Montée en cadence : si vous passez beaucoup de temps à gérer les changements de couleurs, une machine multi-aiguilles devient un levier de productivité.

Résultats

Vous avez maintenant une référence physique fiable.

• 0,4 mm : base de couverture.
• 0,8 mm : base pour un rendu plus léger/« vintage ».
• 1,2 mm : base pour Mylar/effets.

Accrochez cet échantillon dans l’atelier. La prochaine fois qu’un client demande : « Est-ce que ça va rigidifier mon t-shirt ? », ne devinez pas : montrez l’échantillon et faites comparer au toucher 0,4 vs 0,6. C’est exactement la différence entre une approximation et une démarche professionnelle.