Bobbin work sur une Bernette b35 : l’astuce « à l’envers » en piqué libre pour une texture bien en relief (sans ruiner vos tensions)

Le bobbin work est un paradoxe. Il produit des textures organiques, très « fait main » — écorce, fourrure, mousse épaisse — tout en se réalisant sur la même machine qui sert à faire un ourlet de pantalon. Quand on retourne le tissu, l’effet paraît magique… mais le procédé oblige à transgresser une règle sacrée : toucher à la tension du boîtier de canette.

Après des années à former des brodeuses et couturières, je sais que cette technique déclenche souvent une vraie « peur de la machine ». On craint de dérégler définitivement la tension, de bloquer le crochet, ou de casser du fil. Cette hésitation est normale.

Pourtant, si vous suivez les « garde-fous » de ce guide — surtout l’usage d’un boîtier de canette de rechange et une gestion propre de la vitesse — c’est l’une des façons les plus sûres d’entrer dans la broderie en relief. Ce pas-à-pas suit l’expérience de Rebecca sur une Bernette b35 : fil Perlé épais en canette et fil standard dans l’aiguille. L’objectif n’est pas de « croiser les doigts », mais de vous donner des repères concrets (ce que vous devez sentir, entendre et vérifier) pour piquer avec certitude.

Le bobbin work (broderie machine inversée) : la voie la plus rapide vers une vraie texture… à condition d’accepter une règle étrange

La « règle étrange » est un basculement mental : vous travaillez sans voir la texture pendant que vous piquez.

En bobbin work, le fil « vedette » (le Perlé épais) est en canette. Il se dépose donc sur l’envers pendant la couture — qui deviendra votre endroit une fois l’ouvrage retourné. Résultat : vous devez tracer le motif et piquer sur le dos du tissu. À l’œil, côté aiguille, vous ne verrez que des points droits assez plats. La magie se construit dessous, contre la plaque à aiguille (et non « sur le dessus » comme en broderie classique).

La logique du point : Considérez le fil supérieur comme une « agrafe ». Son rôle est de traverser le tissu, d’attraper la « corde » épaisse de la canette, puis de la maintenir : assez serré pour la fixer, mais assez souple pour qu’elle reste ronde et en relief.

Si vous venez de la broderie numérisée (densités, satin parfait, logiciels), c’est libérateur : ici, pas de logiciel. Vos mains pilotent la longueur de point, et votre vitesse pilote la densité. C’est un pont entre la précision machine et la gestuelle de l’art textile.

La liste d’outils non négociable : fil Perlé + boîtier de canette de rechange (là où beaucoup abîment leurs réglages)

Je le répète clairement : n’utilisez pas votre boîtier de canette principal pour cette technique.

Régler la vis de tension d’un boîtier de canette est délicat. Si vous modifiez le boîtier « du quotidien » pour un fil épais, vous risquez ensuite de passer des heures à retrouver un réglage correct pour un fil de couture standard. En atelier, on sépare toujours : un boîtier « standard » et un boîtier « bobbin work ».

Kit indispensable :

• La machine : Bernette b35 (ou toute machine avec boîtier de canette réglable).
• Le boîtier de canette « dédié » : un boîtier de rechange réservé aux fils épais.
• Le fil en canette : Perlé n° 5 ou n° 8. (Attention : ne pas utiliser du mouliné à 6 brins séparables ; il accroche et s’effiloche).
• Fil supérieur : fil de couture standard, solide (coton ou polyester).
• Le pied : pied à repriser / piqué libre / broderie.
• Cadre : un cadre à broder en bois rigide (ou un cadre à forte tension).
• Petits indispensables : petit tournevis (souvent fourni), aiguilles neuves (type Topstitch 90/14 ou 100/16, utiles pour traverser l’épaisseur), et stabilisateur auto-adhésif.

Mot-clé utile pour les recherches : si vous vous renseignez sur une machine à broder bernette, retenez que cette technique « éduque la main ». Même si une Bernette informatisée exécute des programmes, le bobbin work sur machine mécanique vous apprend le ressenti des tensions — un vrai avantage ensuite sur des systèmes plus automatisés.

L’habitude « enroulez à la main, sinon vous le paierez » : remplir une canette de Perlé sans bourrage

Rebecca enroule le fil Perlé sur la canette à la main. En atelier, ce n’est pas un conseil : c’est une règle.

Pourquoi l’enroulage manuel est crucial : Le Perlé est lourd et volumineux. À l’enrouleur automatique, la vitesse peut tendre/compacter le fil ; ensuite, il « se détend » et prend du volume dans le boîtier. Cette expansion peut bloquer la canette et arrêter la machine net.

Contrôle sensoriel : Enroulez lentement et régulièrement.

• Visuel : la surface doit être uniforme, pas « en collines ».
• Au toucher : ferme, mais pas « béton ». Ne remplissez pas à ras bord : laissez environ 2 mm de bord de canette visible. Si ça bombe, ça frotte sur les parois du boîtier et ça freine.

Avertissement sécurité : en piqué libre, le pied à repriser laisse l’aiguille très exposée. Gardez les doigts loin de la zone de piqûre et ne passez jamais la main sous le pied presseur quand la machine tourne.

Checklist de préparation (avant de toucher à la vis de tension)

• Boîtier de canette de rechange identifié (un point de vernis/adhésif pour ne jamais le confondre).
• Canette enroulée à la main prête ; pas de boucles ni de brins qui dépassent.
• Aiguille neuve : installez une aiguille Universal ou Topstitch 90/14 (une aiguille usée dévie plus facilement et casse avec un fil de canette épais).
• Nettoyage : dépoussiérez la zone canette (le bobbin work peluche davantage ; partir propre limite les bourrages).
• Tournevis : repérez la petite vis de tension sur le boîtier.

La méthode sûre pour desserrer la tension du boîtier de canette (et pourquoi un boîtier dédié vous sauve)

C’est l’étape qui fait peur : on va volontairement « casser » le réglage… mais uniquement sur le boîtier dédié.

Dans la vidéo, Rebecca desserre « beaucoup ». Voici une façon exécutable et prudente de le faire :

Procédure du test « yo-yo » :

1. Point de départ : mettez la canette de Perlé dans le boîtier. Tenez le fil et laissez pendre le boîtier : souvent, il ne descend pas.
2. Réglage : tournez la petite vis dans le sens anti-horaire. Procédez par incréments (environ un quart de tour), puis re-testez.
3. Test : vous cherchez une descente fluide et rapide, sans à-coups (comme un yo-yo qui tombe).
4. Sensation recherchée : quand vous tirez le Perlé à la main sous le ressort de tension, la résistance doit être très faible — rien à voir avec la sensation « fil dentaire trop serré » d’une couture normale.
   Note

   Rebecca indique que, pour des fils très épais, on peut retirer complètement le ressort de tension. Pour débuter, évitez : remonter ce petit ressort peut être pénible. Dans la pratique, desserrer nettement la vis suffit souvent.

Un boîtier de canette coûte bien moins cher qu’une intervention sur un crochet déréglé : le boîtier dédié est une assurance qui vous permet d’expérimenter sans stress.

L’astuce de traçage « à l’envers » : dessiner au dos, car le fil de canette devient l’endroit

Puisque le fil de canette est la texture finale, il apparaît dessous. Donc : tracez votre arbre, texte ou motif sur le dos (envers) du tissu.

Conseil clé de mise en cadre : Rebecca utilise un cadre en bois. Avec ce type de cadre, serrez la vis avec un tournevis (pas seulement à la main).

• Test sonore : tapotez le tissu. Il doit sonner « tambour ». S’il fait un bruit mou, c’est trop lâche → risque de fronces.

Beaucoup de personnes fatiguent des mains/poignets en cherchant une tension parfaite dans un cadre bois, et d’autres détestent les marques de cadre. Si c’est votre cas, vous vous intéresserez peut-être à des solutions de type cadre de broderie repositionnable. Et, pour réduire l’effort de serrage et gagner en régularité, les cadres magnétiques sont souvent cités comme un vrai confort (serrage instantané, sans « visser-tirer-resserrer »).

Réglages Bernette b35 en piqué libre pour le bobbin work (griffes, pied, point, longueur, tension)

Il faut passer en configuration « piqué libre ».

• Griffes d’entraînement : abaissées. (Si votre machine ne le permet pas, utilisez une plaque de reprisage pour les couvrir.)
• Pied : pied à repriser / broderie.
• Point : point droit (aiguille centrée).
• Longueur de point : réglage à 0 (vous créez la longueur par le mouvement des mains ; ce réglage évite que l’entraînement tente d’intervenir).

Stratégie de tension supérieure : Rebecca conseille de démarrer avec une tension légèrement plus élevée que d’habitude.

• En couture standard, beaucoup de machines se situent autour de 4–5.
• En bobbin work (en cadre), on peut commencer plus haut, puis ajuster au test.

Habitude d’atelier : faites un essai sur une chute (tissu + stabilisateur si vous en utilisez). Piquez quelques lignes, puis retournez.

• Si le Perlé est trop « libre » : augmentez légèrement la tension supérieure.
• Si le Perlé disparaît dans le tissu (texture aplatie) : baissez la tension supérieure.

Broder le tronc : comment déplacer le cadre pour obtenir une texture « écorce » (et pas des gribouillis)

Rebecca commence par le tronc, sans stabilisateur sur cette zone texturée.

Gestuelle :

1. Synchronisation : faites tourner la machine à une vitesse régulière, et déplacez vos mains plus lentement.
2. Ratio : vitesse d’aiguille élevée + mouvement lent = points courts = densité = effet « écorce ».
3. Si vous bougez trop vite, les points s’allongent et l’effet devient lâche et brouillon.

Points de contrôle :

• À l’oreille : visez un ronronnement régulier. Un « clac »/« thud » (coup sourd) peut indiquer un freinage de canette : stoppez et vérifiez.
• Au toucher : le cadre doit glisser. Si ça « colle », contrôlez que le tissu ne pend pas et ne frotte pas.

Résultat attendu : en retournant le cadre, le Perlé doit être bien rond, posé en surface, comme une petite corde. Pas plat.

L’essai au stabilisateur « sticky » : déchirable auto-adhésif comme solution sans cadre (quand le tissu est trop petit)

Dans la vidéo, Rebecca rencontre un cas très courant : un morceau de tissu difficile à manipuler car trop petit. Elle bascule sur un stabilisateur déchirable auto-adhésif.

Elle retire le papier protecteur puis colle le tissu dessus. Cette approche est souvent appelée « floating ». C’est une solution valable quand on ne peut pas mettre en cadre (formes bizarres, petites chutes, zones proches d’un bord). Beaucoup recherchent une approche cadre de broderie flottant : le stabilisateur auto-adhésif en est une version simple et accessible.

Risque principal : l’adhésif augmente la friction.

• Effet “frein” : le stabilisateur peut accrocher sur la plaque à aiguille.
• Parade : accompagnez le mouvement pour garder une glisse régulière. Ne forcez pas : forcer peut plier l’aiguille et provoquer un choc sur la plaque.

Feuillage sans cadre : pourquoi une tension supérieure à 3,5 peut sauver la texture quand le tissu n’est plus « tambour »

Pour les feuilles, Rebecca travaille sans cadre : elle guide directement le sandwich tissu/stabilisateur sous l’aiguille.

Comme le tissu n’est plus tendu « tambour », il a plus de souplesse. Pour compenser, elle baisse la tension supérieure à 3,5.

Pourquoi la physique change : Sans la tension mécanique du cadre, une tension supérieure trop élevée fronce immédiatement. Descendre vers 3,5 aide le point à se former sans « écraser » le tissu.

Amélioration de flux de travail : Si vous faites souvent des petites pièces difficiles à mettre en cadre, les tenir à la main fatigue et réduit la précision. Une station de cadrage de broderie (station de cadrage) peut stabiliser le positionnement et rendre les placements plus répétables.

Changer la couleur en canette : passer au Perlé vert sans perdre votre repère

Rebecca remplace le fil de canette par un Perlé vert pour le feuillage.

Technique « remonter le fil » :

1. Tenez la queue du fil supérieur.
2. Faites un point (aiguille bas puis haut).
3. Tirez le fil supérieur pour faire remonter la queue du fil de canette sur votre côté de travail.
4. Tenez les deux queues au démarrage pour éviter qu’elles ne soient aspirées.

Organisation : Si vous enchaînez plusieurs pièces, préparez plusieurs canettes (brun/vert) à l’avance : cela évite de casser le rythme en rembobinant sans cesse.

Réalité du cadran de tension : 3,5 vs 4 change le « relief » de la texture

Rebecca teste le cadran en passant de 3,5 à 4 pour observer l’effet sur le feuillage.

Critères d’une texture réussie :

• Trop serré : le Perlé est « étranglé » → il s’affine et s’aplatit.
• Trop lâche : boucles et flottés → risque d’accrochage.
• Bon compromis (souvent 3–4 sur tissu non tendu) : fil rond, en relief, mais bien ancré.

Si vous cherchez une régularité plus « production » (moins de variations liées à la tension de mise en cadre), c’est là que les outils de maintien deviennent déterminants. Par exemple, des cadres de broderie magnétiques peuvent réduire la variabilité de tension du tissu : tension tissu plus constante = réglages machine plus stables.

Effet secondaire du stabilisateur auto-adhésif : aiguille « gommée » (agir avant les points sautés)

Rebecca mentionne une légère sensation de « gommage ». C’est le passage répété de l’aiguille dans la couche adhésive.

Diagnostic : Si vous entendez un tic-tic-tic net ou si vous observez des points sautés :

1. Stop.
2. Inspection : regardez la tige de l’aiguille : dépôt visible ?
3. Remède : essuyez l’aiguille (alcool à friction) ou remplacez-la si nécessaire.

C’est une bonne raison de garder le stabilisateur auto-adhésif comme outil « quand on ne peut pas faire autrement », plutôt que comme solution systématique.

Le moment du déchirable : retirer le stabilisateur auto-adhésif sans déformer les points

Rebecca retire le stabilisateur.

Geste : Posez le pouce juste à côté (ou sur) la broderie pour la soutenir, puis déchirez le stabilisateur contre votre pouce. Ne l’arrachez pas comme un pansement, sinon vous risquez de tirer sur ces points volontairement plus « souples ».

Note sur le déchirable thermocollant : Dans les échanges, la question du déchirable thermocollant (à repasser) apparaît, et Rebecca indique ne pas l’avoir testé. Si vous en utilisez, prudence : la chaleur et la pression peuvent aplatir une texture en Perlé si vous repassez directement/fort.

Révélation finale : à quoi ressemble un bobbin work réussi (pour ne pas vous contenter d’un résultat moyen)

L’arbre final de Rebecca illustre bien un bobbin work réussi :

• Tronc : aspect corde/écorce en relief.
• Feuillage : effet mousse.
• Endroit : propre et dimensionnel.
• Envers (côté couture) : plus brouillon — c’est normal.

Si votre résultat est plat, les causes fréquentes sont : fil de canette encore trop freiné sous le ressort (pas assez desserré) ou mouvement des mains trop rapide qui « tend » la corde au lieu de la laisser gonfler.

Arbre de décision stabilisateur : choisir le support selon le tissu

Utilisez cette logique pour limiter les fronces.

Départ → Quel tissu utilisez-vous ?

A) Tissé robuste (denim, toile, coton épais)

• Mise en cadre bien tendue ?
  • OUI : stabilisateur souvent inutile.
  • NON : ajoutez un déchirable dessous.

B) Tissé léger (calicot, coton patchwork)

• Mise en cadre ?
  • OUI : déchirable recommandé.
  • NON (floating) : déchirable auto-adhésif.

C) Maille / extensible (T-shirts)

• Règle : le bobbin work est lourd, la maille se déforme facilement.

Dépannage bobbin work : symptôme → cause → correctif (ce qui vous bloque en plein ouvrage)

Checklist de réglage (juste avant de piquer)

• Griffes : abaissées (ou couvertes).
• Pied : pied à repriser/broderie bien fixé.
• Fil supérieur : fil standard enfilé correctement.
• Canette : Perlé dans le boîtier DEDICACÉ (tension desserrée).
• Tissu : motif tracé sur le DOS.
• Tension supérieure : entre 3,5 et 5,0 selon vos essais (en cadre vs sans cadre).

Checklist d’exécution (pendant la couture)

• Contrôle sonore : ronronnement régulier, pas de coups sourds.
• Contrôle au toucher : ça glisse, ça ne freine pas.
• Contrôle visuel : retournez l’ouvrage régulièrement pour vérifier que le relief se construit.
• Contrôle canette : évitez de finir « à sec » ; en fin de canette, la régularité peut changer. Anticipez le changement.

Chemin d’évolution : quand vous adorez l’effet, mais détestez le temps de préparation

Si vous terminez en vous disant : « j’adore le rendu, mais j’ai mal aux poignets à force de mettre en cadre » ou « je voudrais en vendre, mais je n’arrive pas à suivre », c’est un signal logique pour optimiser.

Identifiez votre goulot d’étranglement :

1. « La mise en cadre est pénible / laisse des marques de cadre. »
   • Niveau 1 : stabilisateur mieux adapté.
   • Niveau 2 (outil) : passer à des cadres magnétiques : maintien rapide et régulier, sans serrage agressif.
   • > Avertissement : les cadres magnétiques sont puissants. À tenir éloignés des pacemakers/dispositifs implantés. Ne laissez jamais les aimants claquer sur les doigts (risque de pincement).
2. « Je n’arrive pas à placer droit en travaillant au dos. »
   • Solution : une station de cadrage pour la broderie aide à placer au même endroit, pièce après pièce.
3. « J’ai une commande de 50 pièces texturées. »
   • Solution : vous dépassez la méthode domestique. Un système de type hoopmaster associé à une machine à broder multi-aiguilles permet une répétabilité et un débit supérieurs (avec des fichiers adaptés), là où le piqué libre reste artisanal.

Le bobbin work est un art. Commencez avec un boîtier dédié, respectez la physique du fil épais, et profitez du plaisir de « dessiner en relief ». Bonne couture.

FAQ

• Q: Comment une Bernette b35 peut-elle faire du bobbin work avec du fil Perlé sans dérégler définitivement la tension du boîtier de canette ?
  A: Utilisez un boîtier de canette Bernette b35 dédié (de rechange) et ne desserrez que celui-ci pour le fil Perlé épais.
  • Identifiez le boîtier de rechange (point de peinture/adhésif) pour ne jamais le confondre avec le boîtier standard.
  • Desserrez la vis de tension du boîtier dans le sens anti-horaire par petites étapes (environ un quart de tour), en re-testant à chaque fois.
  • Faites le « test yo-yo » : suspendez le boîtier par la queue de Perlé et visez une descente fluide et rapide, avec très peu de résistance.
  • Critère de réussite : tirer le Perlé sous le ressort doit offrir une résistance quasi nulle (pas l’effet « fil dentaire »).
  • Si ça bloque encore, ré-enroulez la canette à la main et vérifiez qu’elle n’est pas trop pleine ou bombée (source de freinage).
• Q: Pourquoi le fil Perlé se bloque ou provoque un bruit « thunk-thunk » sur une Bernette b35 en bobbin work ?
  A: La canette de Perlé est souvent enroulée trop serrée/trop vite et le fil prend du volume, ce qui coince la canette dans la zone du boîtier.
  • Arrêtez immédiatement et retirez la canette pour éviter un blocage dur.
  • Ré-enroulez le Perlé à la main, lentement et régulièrement (évitez l’enrouleur automatique pour cette technique).
  • Laissez environ 2 mm de bord de canette visible et évitez un enroulage « en collines ».
  • Critère de réussite : la machine revient à un ronronnement régulier et le tissu se déplace sans à-coups.
  • Si le problème persiste, nettoyez les peluches dans la zone canette et re-vérifiez que la canette ne frotte pas sur les parois.
• Q: Quels réglages Bernette b35 utiliser pour le bobbin work en piqué libre (griffes, pied, point, longueur, tension supérieure) ?
  A: Réglez la Bernette b35 en piqué libre : griffes abaissées, pied à repriser/broderie, point droit centré, longueur 0, puis ajustez la tension supérieure via un test.
  • Abaissez les griffes (ou utilisez une plaque de reprisage si nécessaire) et installez un pied à repriser/piqué libre.
  • Sélectionnez un point droit (aiguille centrée) et mettez la longueur de point à 0.
  • Démarrez avec une tension supérieure légèrement plus élevée en mise en cadre, puis testez sur une chute (tissu + stabilisateur si utilisé) et ajustez.
  • Critère de réussite : une fois retourné, le Perlé est rond et en relief, bien ancré (ni enterré, ni en boucles).
  • Si ce n’est pas bon, ajustez la tension supérieure par petits paliers et re-testez avant de modifier autre chose.
• Q: Comment éviter les fronces en bobbin work sur Bernette b35 quand on travaille sans cadre (« floating ») avec un déchirable auto-adhésif ?
  A: Baissez la tension supérieure et gérez la friction quand le tissu n’est plus tendu « tambour ».
  • Collez le tissu sur le déchirable auto-adhésif et guidez le sandwich régulièrement ; attendez-vous à plus de frottement sur la plaque.
  • Baissez la tension supérieure (l’exemple montré est 3,5) pour limiter les fronces immédiates sur tissu non encadré.
  • Aidez la glisse sans forcer : forcer peut plier l’aiguille et provoquer un choc sur la plaque.
  • Critère de réussite : le tissu reste plat (pas de fronces) et le Perlé reste bien en relief.
  • Si ça échoue, revenez à une mise en cadre bien tendue ou adaptez le stabilisateur (déchirable vs auto-adhésif vs découpable mesh selon le tissu).
• Q: Comment éviter les points sautés dus à une aiguille « gommée » par un stabilisateur auto-adhésif pendant le bobbin work ?
  A: Arrêtez dès les premiers signes et nettoyez/remplacez l’aiguille avant que la qualité ne s’effondre.
  • Écoutez un « tic-tic-tic » net et surveillez les points sautés : ce sont des alertes précoces.
  • Inspectez la tige de l’aiguille pour un dépôt d’adhésif et essuyez avec de l’alcool à friction (ou remplacez l’aiguille si le dépôt est important).
  • Montez une aiguille neuve (Topstitch 90/14 ou 100/16, utile pour traverser l’épaisseur).
  • Critère de réussite : les points redeviennent réguliers et le bruit machine redevient uniforme.
  • Si le problème persiste, réservez l’auto-adhésif aux cas « impossible à mettre en cadre ».
• Q: Quelles règles de sécurité respecter en piqué libre sur Bernette b35 avec un pied à repriser (aiguille exposée) ?
  A: Gardez les mains hors de la trajectoire de l’aiguille et ne passez jamais sous le pied presseur tant que la machine tourne.
  • Placez les mains sur les bords du cadre/tissu, pas près de l’ouverture du pied, car l’aiguille est très accessible.
  • Arrêtez complètement la machine avant d’ajuster le tissu, de vérifier l’envers ou de dégager des fils.
  • Maîtrisez la vitesse : utilisez une vitesse de pédale gérable pour que l’aiguille ne « surprenne » pas vos doigts.
  • Critère de réussite : les mains restent en dehors de la zone de piqûre et le mouvement reste contrôlé.
  • Si c’est difficile, ralentissez et privilégiez le travail en cadre (distance mains/aiguille plus sûre qu’une petite pièce tenue à la main).
• Q: Quand passer d’un cadre bois à des cadres magnétiques ou à une machine multi-aiguilles si le bobbin work prend trop de temps à préparer ?
  A: Progressez par étapes selon le goulot : stabiliser d’abord, réduire la douleur/variabilité de mise en cadre ensuite, puis augmenter la capacité si le volume l’exige.
  • Niveau 1 (technique) : améliorer la tension de mise en cadre (test « tambour ») et adapter le stabilisateur au tissu pour réduire fronces et reprises.
  • Niveau 2 (outil) : si la mise en cadre cause douleur, tension irrégulière ou marques de cadre, des cadres magnétiques peuvent réduire l’effort et rendre la tension plus constante.
  • Niveau 3 (capacité) : si des commandes répétées dépassent le débit d’une machine domestique, envisagez une machine à broder multi-aiguilles pour une production plus répétable.
  • Critère de réussite : temps de préparation en baisse et résultats plus constants d’une pièce à l’autre, avec moins d’ajustements de cadran.