Hatch Digitize Blocks + Relleno Degradado: el flujo de sombreado del caballito de mar que no borda “a prueba de balas”

Has pasado horas perfeccionando un diseño en Wilcom Hatch. En pantalla parece una acuarela: degradados suaves, sombras delicadas, un caballito de mar que casi se sale del monitor. Luego le das a "Start" en la máquina.

Y llega la realidad: la tela se frunce. El sombreado se ve a rayas. El bordado queda rígido como una tabla: lo que en el sector llamamos “bordado acartonado”.

Este es el clásico salto entre “pantalla vs. realidad”. En esta guía vamos a cerrarlo con un flujo de trabajo profesional para digitalizar un caballito de mar, centrado en cómo construir degradados sin volumen. No es solo “hacer clic”: es aplicar la “física de la puntada” para que el resultado sea suave, flexible y visualmente limpio.

No entres en pánico: el “sombreado con degradado” en Hatch debe verse ligero (no sólido)

Si vienes de digitalizar logos o texto, tu instinto te empuja a hacer diseños “a prueba de balas”: underlay fuerte para agarrar la tela y una cobertura superior densa para que no asome el fondo.

Aquí, ese instinto te arruina el degradado.

En este flujo estamos “pintando” con hilo. La meta es cobertura aireada por capas. El color aparece por la suma de varias capas translúcidas, no por una sola capa gruesa.

Chequeo sensorial: En la simulación debe verse algo de “aire” (pequeños huecos). Si en pantalla se ve totalmente sólido (negro/azul compacto), en tela se sentirá como un parche duro. Confía en el proceso: la expansión física del hilo (el “bloom”) rellena más de lo que el software suele predecir.

La preparación “oculta” antes de digitalizar en Wilcom Hatch (para que el bordado coincida con la pantalla)

Antes de tocar el ratón, hay que resolver la parte física. Digitalizar rellenos ligeros tipo degradado implica quitar el underlay, y eso reduce la “estructura” del bordado. En otras palabras: la estabilidad tiene que venir de tu preparación, no de las puntadas.

Si te saltas esto, las capas se moverán. Un desplazamiento de 1 mm ya puede romper la mezcla del degradado y dejar huecos feos (errores de alineación/registro).

Lista de consumibles (lo que necesitas en la mesa, no solo en el software):

• Agujas: 75/11 Sharp (líneas más nítidas) o Ballpoint (si trabajas sobre punto/tejidos elásticos).
• Hilo: 40wt Rayón o Poliéster (el rayón suele mezclar más suave; el poliéster es más resistente).
• Estabilizador: Cutaway tipo malla (para flexibilidad) o Tearaway de peso medio (solo en tejidos planos estables).
• Adhesivo: spray adhesivo temporal (tipo KK100) para evitar “flagging” (que la tela se levante con la aguja) cuando trabajas con rellenos abiertos.

Checklist de preparación (revisión “pre-vuelo”):

• Visibilidad del arte: baja la opacidad del artwork al 50% para ver bien los nodos y guías de puntada.
• Modo mental: cambia a “modo acuarela”: vas a construir mezclas, no muros.
• Plan de estructura: el cuerpo se construye con seis objetos estrechos. Confirma que en tu dibujo se distinguen esas secciones.
• Estrategia de colocación en bastidor: sin underlay, el bastidorado debe quedar muy firme. Si al dar un toque la tela ondula, está flojo. Debe sonar a golpe sordo, no a “rebote”.
• Velocidad de máquina: planifica bajar la velocidad. Para capas precisas, el rango 600–750 SPM suele dar un buen control. A alta velocidad, la vibración empeora la alineación del degradado.

Digitize Blocks en Hatch: el patrón de clic “lado a lado” que hace que los segmentos estrechos funcionen

Para el cuerpo del caballito de mar, evitamos el enfoque típico de rellenos automáticos y usamos Digitize Blocks.

¿Por qué? Porque los rellenos estándar calculan ángulos de puntada de forma automática (y en formas estrechas a menudo no queda bien). Digitize Blocks te obliga a definir la “escalera” de puntadas. Eso da el flujo orgánico que necesitas en animales y formas naturales.

El ritmo de la herramienta: Piensa que haces clic por parejas.

• Clic izquierdo: punto duro (esquina/recto).
• Clic derecho: punto suave (curva).
• Red de seguridad: si colocas un nodo en el lado equivocado, no reinicies: pulsa Backspace para borrar el último punto y continúa.

Flujo para cada segmento del cuerpo (ejecución)

1. Acércate (zoom): lo suficiente para que el dibujo te sirva de guía clara.
2. Selecciona la herramienta: Digitize toolbox > Digitize Blocks.
3. Técnica “escalera”:
   • Imagina un peldaño cruzando el cuerpo.
   • Clic en el borde izquierdo (clic derecho si es curva).
   • Clic en el borde derecho (clic derecho si es curva).
   • Baja y repite.
4. Cierra el objeto: pulsa Enter.

Señal visual: observa las líneas/ángulos que se generan entre tus clics. Deben fluir de forma suave. Si se ven retorcidos o “dientes de sierra”, usa Backspace y separa un poco más los clics.

Efectos en Object Properties: Feather Edge (ambos lados) + Gradient Fill Profile 3 para sombreado real

Ahora mismo el objeto se ve como un bloque sólido (feo) de azul. Hay que decirle a Hatch que esto es sombreado.

Abre Object Properties y aplica esta “receta” al objeto.

Receta de “degradado suave” (ajustes prácticos):

1. Feather Edge: actívalo y selecciona "Both Sides".
   • Por qué: crea un borde irregular que disimula la unión con el siguiente objeto superpuesto.
2. Gradient Fill: selecciona Profile 3.
   • Por qué Profile 3: los perfiles 1–2 suelen cubrir demasiado; el 4 puede quedar demasiado abierto. El 3 suele equilibrar color y mezcla.
3. Underlay: desmarca todo. Remove All.
   • Por qué: vas a apilar capas. Si dejas underlay, apilas base sobre base y el resultado se vuelve grueso y problemático para la aguja.

La trampa de la densidad: por qué “Remove All Underlays” evita el efecto “a prueba de balas” en solapes

En bordado estándar, el underlay suele ser imprescindible para controlar deformación.

Pero en sombreado con degradado, la capa anterior funciona como soporte de la siguiente.

Si dejas el underlay:

1. Fallo táctil: el bordado queda rígido e incómodo.
2. Fallo visual: se ve abultado y rompe la ilusión de profundidad.
3. Fallo mecánico: la aguja atraviesa muchas capas de hilo + underlay, aumenta la fricción, sube el calor, se deshilacha el hilo y pueden romperse agujas.

Quitándolo, mantienes el conteo total de puntadas razonable y el “tacto” del bordado más suave.

El arreglo de la “línea fea”: Start/End en Reshape para ocultar travel runs en degradados

Después de aplicar el degradado, ¿ves una línea de hilo cruzando el sombreado? Eso es un travel run.

Hatch calcula el camino más corto entre inicio y fin, y a menudo atraviesa el centro del degradado. Como el relleno es abierto (Profile 3), esa línea puede verse en el bordado final.

Protocolo de corrección:

1. Selecciona el objeto y entra en Reshape.
2. Identifica los iconos:
   • Rombo verde: Start Point.
   • Cruz roja: End Point.
3. Movimiento clave: arrastra el rombo verde hacia el borde superior del objeto, escondido dentro del feathering. Verifica que la cruz roja quede orientada hacia donde empieza el siguiente segmento.

Métrica de éxito: la línea visible debería desaparecer inmediatamente en la vista previa.

Solapa a propósito: superposición de segmentos para construir el degradado (Navy + Royal Blue)

Ahora construimos el cuerpo. No colocamos bloques “en mosaico”; los solapamos como tejas.

El siguiente objeto debe superponerse sobre el final del anterior. El feathering mezcla puntadas en la zona de solape y crea el “tercer color” (la mezcla) de forma natural.

Bucle de repetición (para los 6 segmentos)

Repite el proceso en los seis segmentos del cuerpo, alternando tonos (Navy -> Royal Blue -> Navy) para dar profundidad.

Checklist operativo (construcción del cuerpo):

• Cantidad: ¿tienes 6 objetos distintos?
• Efectos: ¿todos tienen Feather Edge (Both Sides)?
• Degradado: ¿Profile 3 está activo en todos?
• Seguridad: ¿Underlay está OFF en todos?
• Acabado: ¿moviste el Start Point (rombo verde) en cada segmento para ocultar travel runs?
• Física: ¿hay un solape consistente entre segmentos? (poco = huecos; demasiado = zonas duras).

Comprobación con Resequence Docker: úsalo para confirmar solapes y cantidad de objetos

El Resequence Docker (normalmente a la derecha) es tu “radiografía” del orden de bordado.

Revisa la lista: debería verse como una cascada (Segmento 1, luego 2, luego 3...).

Por qué importa: si un segmento se borda antes que el anterior, el solape queda al revés y el degradado pierde naturalidad. Si hace falta, reordena arrastrando en esa lista.

Digitize Closed Shape para la cabeza: primero contorno aproximado, luego controla el ángulo de puntada

Aquí cambiamos de herramienta. Para la cabeza necesitamos una “mancha” (relleno), no una “escalera”. Usa Digitize Closed Shape.

• Ajuste crítico: al cerrar la forma (Enter), entra en Reshape. Verás una línea larga que define el Stitch Angle. Toma el tirador y gíralo. En la capa base, colócalo en diagonal.

El truco de textura: dos capas en la cabeza con ángulos opuestos (aprox. 90°)

Una sola capa suele verse plana. Para crear textura sin disparar puntadas, aplica el “truco de tramado cruzado”:

1. Digitaliza una segunda forma sobre la primera capa de la cabeza.
2. En Reshape, cambia el ángulo de puntada de esta segunda capa a la dirección opuesta (aprox. 90° de diferencia).
3. Quita el underlay en ambas.

Resultado: los hilos se cruzan y crean una textura que cambia con la luz, simulando profundidad.

La lógica de capas (para reutilizarla en cualquier diseño animal)

No es solo para caballitos de mar: es un principio general para rellenos abiertos.

• Feathering: elimina bordes duros que delatan lo “digital”.
• Ángulos opuestos: crean textura física sin aumentar densidad.
• Perfiles de degradado: dejan que el color de la tela participe y armonice el diseño.

Decisión de bordado: combina tela + estabilizador para degradados por capas

Ya está la parte de software. Ahora toca “ingeniería” de bordado. Los degradados son sensibles al desplazamiento. Usa esta lógica para elegir tu montaje:

Árbol de decisión: protocolo de estabilizador

1. ¿La tela es inestable? (camiseta, piqué, sudadera)
   • SÍ: usa Cutaway tipo malla. El tearaway puede fallar por perforación y provocar huecos. Asegura con spray adhesivo (KK100).
   • NO: (denim, lona, sarga) -> pasa al paso 2.
2. ¿La tela tiene pelo/textura? (toalla, terciopelo)
   • SÍ: necesitas topper hidrosoluble (Solvy) para que las puntadas abiertas no se hundan.
   • NO: Cutaway estándar o tearaway (solo si el tejido es muy estable) puede funcionar.

Cuando el bastidorado se vuelve el cuello de botella: ruta de mejora para degradados más limpios

Al quitar el underlay y usar rellenos abiertos, dependes del bastidor para que la tela no se mueva.

Con bastidores plásticos estándar, a veces tienes que apretar tanto el tornillo que marcas la prenda y aparecen marcas de presión del bastidor (anillos brillantes/crujidos) que no siempre salen.

Aquí es donde el equipo te ayuda… o te complica.

Diagnóstico por síntomas:

• Síntoma: desbastidoras y queda un anillo blanco marcado en una camiseta azul marino.
  • Diagnóstico: marcas de presión del bastidor por exceso de fricción/compresión.
• Síntoma: ves un hueco claro entre el segmento 3 y 4.
  • Diagnóstico: deslizamiento de tela por agarre no uniforme.

Ruta de solución: Para diseños que exigen precisión sin soporte de underlay:

1. Nivel 1 (técnica): envuelve el aro interior con cinta de bies para aumentar fricción.
2. Nivel 2 (mejora de herramienta): cambia a bastidores de bordado magnéticos.
   • Muchos profesionales los prefieren porque aplican presión vertical uniforme y sujetan fuerte sin aplastar fibras (menos marcas de presión del bastidor). Para buscar modelos compatibles, también verás el término "bastidores de bordado magnéticos".
3. Nivel 3 (producción): si vas a hacer 50 camisetas, el bastidorado manual se vuelve lento. Una estación de colocación del bastidor de bordado hoop master o una estación de colocación del bastidor para bordado a máquina ayuda a que el diseño caiga siempre en el mismo punto.
   • Un sistema de colocación del bastidor de bordado reduce la variación humana (“esta vez tiré más/menos”), y mejora la repetibilidad del degradado del #1 al #50.

Checklist de configuración: la revisión “antes de exportar” para evitar sorpresas

Vas a guardar al formato de tu máquina (.PES, .DST, .JEF, etc.). Haz esta última revisión.

Checklist (cuenta atrás final):

• Efectos: ¿los 6 segmentos tienen Feathering ON + Gradient Profile 3 + sin Underlay?
• Limpieza: ¿verificaste Start/End para que no haya travel runs visibles?
• Textura: ¿la cabeza tiene dos capas con ángulos opuestos (≈90°)?
• Ruta de hilo: ¿revisaste los colores? (p. ej., Color 1 Navy, Color 2 Royal Blue)
• Seguridad: ¿seleccionaste el tamaño de bastidor correcto en el software para evitar que la aguja golpee el bastidor?

Solución de problemas: los 3 “¿por qué el mío se ve mal?” más comunes

Incluso con buena preparación, pasan cosas. Aquí tienes un guía rápida.

1) Síntoma: una “cicatriz” de hilo atraviesa el degradado

• Causa probable: no moviste Start/End y Hatch trazó el camino más corto por el centro.
• Solución: vuelve a Reshape y arrastra el rombo verde al borde del objeto.

2) Síntoma: el “hueco mortal” entre segmentos

• Causa probable: la tela se movió en el bastidor.
• Solución (física): re-bastidora más firme. Usa bastidor magnético si lo tienes. Usa spray adhesivo.
• Solución (digital): aumenta el solape. En Reshape, estira el límite del Segmento 1 para que quede más debajo del Segmento 2.

3) Síntoma: el bordado se siente como un chaleco antibalas

• Causa probable: olvidaste quitar el Underlay o no solapaste lo suficiente (y luego intentaste “arreglar” subiendo densidad).
• Solución: selecciona todos los objetos del cuerpo > Object Properties > desmarca First Underlay y Second Underlay. Confía en la densidad de Profile 3.

El resultado (y la lección real de producción)

Cuando termines, el caballito de mar debería “fluir”: flexible en la mano, casi como parte de la tela y no como una pegatina.

Conclusión: Dominar degradados separa al aficionado del profesional. Es un equilibrio entre ajustes de software (Feathering, perfiles de densidad) y realidad física (estabilizadores, colocación en bastidor).

Aunque los trucos de software son gratis, la consistencia suele depender de tus herramientas físicas. Ya sea que mejores a bastidores de bordado para máquina de bordar (incluyendo opciones magnéticas para proteger la prenda) o simplemente uses estabilizadores de mejor calidad, recuerda: digitalizar es solo la mitad de la batalla. Suerte, y que tus degradados siempre mezclen perfecto

FAQ

• Q: En el sombreado con degradado de Wilcom Hatch, ¿por qué el relleno degradado se ve demasiado ligero o “fino” en pantalla antes de bordar?
  A: Es normal: el sombreado con degradado en Wilcom Hatch debe verse aireado en pantalla, porque el “bloom” del hilo rellena huecos durante el bordado.
  • Mantén pequeños huecos visibles en la simulación en lugar de forzar cobertura sólida.
  • Construye el color con objetos translúcidos por capas, no con un solo objeto denso.
  • Evita el enfoque “a prueba de balas” (mucha densidad/underlay) en degradados.
  • Comprobación de éxito: en la prenda el bordado se ve suave y mezclado aunque la vista previa se viera algo abierta.
  • Si aún falla… si el bordado queda a rayas o rígido, revisa que estás usando Gradient Fill Profile 3 y que el underlay está eliminado en todos los objetos de degradado.
• Q: ¿Qué consumibles de preparación y ajustes de máquina se recomiendan antes de bordar degradados abiertos en Wilcom Hatch con el underlay eliminado?
  A: Trata la preparación como tu “sistema de estabilización”: al quitar el underlay, la estabilidad debe venir de aguja, estabilizador y unión.
  • Monta aguja 75/11 (Sharp para líneas nítidas, Ballpoint para punto/tejidos elásticos).
  • Elige hilo 40wt de rayón o poliéster (el rayón suele mezclar más suave; el poliéster es más resistente).
  • Usa Cutaway tipo malla en prendas inestables, o Tearaway de peso medio solo en tejido plano estable.
  • Une tela y estabilizador con spray adhesivo temporal para reducir el flagging.
  • Baja la velocidad de la máquina a aprox. 600–750 SPM para capas precisas.
  • Comprobación de éxito: la tela queda plana y las capas no se desplazan; el degradado mantiene alineación sin huecos de 1 mm.
  • Si aún falla… re-bastidora más firme y añade/renueva spray adhesivo: los rellenos abiertos son muy sensibles al movimiento.
• Q: ¿Cuál es el estándar de “bastidorado correcto” para diseños con degradado en Wilcom Hatch sin underlay, para evitar errores de alineación?
  A: Bastidora muy firme y con agarre consistente: el bastidorado flojo es la forma más rápida de crear huecos entre segmentos.
  • Haz la prueba del toque; re-bastidora si la tela ondula al tocar.
  • Busca un sonido sordo (“thud”), no una vibración elástica.
  • Asegura el estabilizador a la tela (spray adhesivo o fusible) antes de bordar rellenos abiertos.
  • Comprobación de éxito: tras bordar, los solapes se mantienen mezclados sin líneas claras de hueco entre capas.
  • Si aún falla… reduce velocidad y considera mejorar el sistema de bastidorado (mejor agarre o sujeción magnética), porque los degradados sin underlay delatan cualquier deslizamiento.
• Q: En degradados de Wilcom Hatch usando Gradient Fill Profile 3, ¿cómo oculto la “cicatriz” del travel run que cruza el sombreado?
  A: Mueve los puntos de inicio/fin en Wilcom Hatch para que el recorrido quede escondido en el feathering, no cruzando el centro abierto del degradado.
  • Selecciona el objeto y abre Reshape.
  • Arrastra el rombo verde (Start Point) al borde superior donde el feathering lo disimula.
  • Confirma que la cruz roja (End Point) sale hacia el siguiente segmento, no atravesando el centro.
  • Comprobación de éxito: la línea recta visible desaparece de inmediato en la vista previa y no aparece en el bordado.
  • Si aún falla… revisa cada segmento: un solo objeto con Start/End sin ajustar puede dejar una “cicatriz” aunque los demás estén bien.
• Q: En degradados por capas tipo caballito de mar en Wilcom Hatch, ¿por qué hay que eliminar el underlay en todos los segmentos del cuerpo para evitar “bordado acartonado” y estrés de aguja?
  A: Elimina el underlay en pilas de degradado abierto: las capas anteriores ya aportan soporte, y el underlay extra crea volumen, rigidez y calor.
  • En cada segmento, desmarca todas las opciones de underlay (remove all).
  • Mantén el sombreado suave apilando capas abiertas en lugar de subir densidad.
  • Conserva solapes intencionales entre segmentos para cubrir y mezclar sin “arreglar” con densidad.
  • Comprobación de éxito: el bordado se siente flexible (no elevado como parche) y la aguja no sufre al atravesar capas.
  • Si aún falla… confirma que hay solape (poco solape te empuja a perseguir cobertura con densidad) y que todos los segmentos siguen el mismo enfoque de degradado abierto.
• Q: Para degradados por capas tipo caballito de mar en Wilcom Hatch, ¿cómo evito el “hueco mortal” entre segmentos durante el bordado?
  A: Solución en dos partes: primero detén el desplazamiento físicamente, luego aumenta el solape digital si hace falta.
  • Re-bastidora más firme y fija la tela al estabilizador con spray adhesivo temporal.
  • Baja la velocidad al rango 600–750 SPM para reducir el desplazamiento por vibración.
  • En Reshape, extiende el Segmento 1 bajo el Segmento 2 y mantén un solape consistente.
  • Comprobación de éxito: los límites se ven como una mezcla continua (como tejas), no separados por una línea clara.
  • Si aún falla… revisa el orden de puntada en Resequence para confirmar que el Segmento 1 se borda antes que el Segmento 2.
• Q: ¿Qué reglas de seguridad debo seguir al bordar rellenos abiertos con degradado y al usar bastidores magnéticos para alta tensión?
  A: Evita lesiones tratando tanto la zona de aguja como los imanes como puntos de pellizco: detén la máquina por completo antes de intervenir y mantén los dedos fuera de las zonas de cierre.
  • Mantén las manos lejos de la barra de aguja durante el bordado; espera a parada completa tras una rotura.
  • Maneja los bastidores magnéticos como herramientas industriales: nunca pongas los dedos entre las piezas al cerrar.
  • Mantén los bastidores magnéticos al menos a 6 pulgadas de marcapasos o bombas de insulina.
  • Comprobación de éxito: cargas/descargas sin pellizcos y resolución de roturas solo con la máquina detenida.
  • Si aún falla… pausa y ajusta tu rutina de manipulación: la mayoría de lesiones ocurren por prisas al cerrar el bastidor o al recuperar una rotura.