Die 5 Stickzubehör-Teile, die leise entscheiden, ob dein Stickbild „selbstgemacht“ wirkt – oder professionell

Wenn du schon einmal ein fertiges Teil aus dem Stickrahmen genommen hast und dir beim Blick auf Wellen, verzogene Konturen, ausfransende Applikationskanten oder dieses diffuse „Warum sieht das irgendwie billig aus?“ der Magen kurz abgesackt ist: einmal durchatmen. Das passiert nicht nur dir.

Aus der Praxis weiß man schnell eine Wahrheit, die Anfänger selten klar hören: Ein Großteil des Ergebnisses wird entschieden, bevor du auf Start drückst.

Maschinenstickerei ist im Kern Technik: Spannung, Reibung und Stabilität. Diese Anleitung ist deshalb nicht nur eine Einkaufsliste, sondern eine „werkstattfähige“ Übersetzung der Video-Inhalte in einen Ablauf, den du im Alltag wirklich abarbeiten kannst – inklusive fühlbarer Checks (wie es sich anfühlen sollte), klarer Sicherheitsgrenzen und typischer Schwellen, ab denen ein Upgrade vom „nice to have“ zur echten Produktions-Notwendigkeit wird.

Hör auf, gegen den Stoff zu kämpfen: Stickrahmen (Kunststoff oder Metall), die Spannung sauber halten

Der Stickrahmen ist das Fahrgestell deines Projekts. Wenn das Fahrgestell nachgibt, suchst du später „Geisterfehler“ – drehst an Oberfadenspannung & Co., obwohl sich in Wahrheit der Stoff im Rahmen bewegt.

Im Video werden klassische Kunststoff-Stickrahmen in mehreren Größen gezeigt. Die Grundregel ist simpel: Je besser die Fixierung, desto sauberer das Ergebnis. Wähle den kleinsten Stickrahmen, in den dein Motiv wirklich passt – so maximierst du die Haltekraft.

Was das Video zeigt (und woran du es in der Hand erkennst)

Zu sehen ist das Einspannen: Innenrahmen in den Außenrahmen – über deinem „Sandwich“ aus Stoff und Stickvlies. Für den Werkstattalltag sind vor allem diese Checks entscheidend:

Der Praxis-Check (Fühlen/Hören/Sehen):

1. Aktion: Innenrahmen gleichmäßig eindrücken.
2. Geräusch: Ein klares „Einrasten“/solider Sitz ist gut – kein knirschendes Geräusch.
3. Haptik: Handfläche über die Fläche: wie Trommelfell – fest, aber nicht so überzogen, dass sich die Webstruktur sichtbar verzieht.
4. Klopftest: Mit dem Zeigefinger leicht tippen. Dumpfes „Plopp“ = zu locker. Knackiges „Tumpf“ = bereit.

„Kleiner Rahmen vs. großer Rahmen“ – die Entscheidung, die Wellen verhindert

Im Video wird betont: kleinere Stickrahmen geben bei filigranen Motiven mehr Kontrolle, größere Stickrahmen sind für große Flächen/Backs nötig.

Praxis-Hintergrund: Bei großen Kunststoffrahmen sitzt die Motivmitte weiter weg von der Klemmkante. Dadurch wird die Fläche in der Mitte weicher und neigt eher zum „Flagging“ (der Stoff federt unter der Nadel auf und ab). Das sieht man später als Wellen, Versatz oder unsaubere Satinkanten.

Wenn du dein Studio organisierst, staple Rahmen nicht einfach. Sortiere deine Stickrahmen für Stickmaschine nach Zustand/Griff: Wenn ein Rahmen ausgeleiert, verzogen oder „glatt“ geworden ist (wenig Reibung), ist er ein Risiko. Ein ruinierter Auftrag ist teurer als ein Ersatzrahmen.

Profi-Hinweis: Spannung ist Physik – kein „fester ziehen“

Wellen entstehen, wenn die Zugkräfte der Stiche stärker sind als der Widerstand aus Stoff + Stickvlies + Einspannung. Du stabilisierst ein flexibles Material gegen tausende kleine Zugimpulse.

Wenn du den Rahmenschraubenverschluss nur noch mit Schraubendreher „auf Anschlag“ bekommst: Stopp. Das ist meist ein Hinweis auf falsches Einspannen oder falsches Stickvlies. Zu starkes Anziehen verursacht Rahmenabdrücke – gequetschte Fasern, die sich nicht immer ausdämpfen lassen.

Upgrade-Pfad (wenn Einspannen zum Engpass wird)

Einspannen ist körperlich oft der anstrengendste Teil. Für Einzelstücke ist Kunststoff okay. Wenn du aber Folgendes merkst, ist ein Upgrade sinnvoll:

• Trigger (Schmerzpunkt): Dicke Materialien springen aus dem Rahmen, oder Handgelenke/Daumen tun nach kurzer Zeit weh.
• Kriterium (Zeit/Quote): Wenn Einspannen regelmäßig länger als ca. 2 Minuten pro Teil dauert oder Rahmenabdrücke wiederholt Ausschuss verursachen.
• Lösung:
  • Level 1: „Hoop Grip“-Tape am Innenring für mehr Reibung.
  • Level 2: Umstieg auf Magnetrahmen für Stickmaschine. Hier klemmen Magnete das Material schnell und gleichmäßig – ohne den Innenring mit Kraft in ein enges Teil zu drücken. Das reduziert Rahmenabdrücke und entlastet Hände.
  • Level 3: Für wiederholgenaue Serien: eine feste Einspannlösung/Station (siehe weiter unten).

Warnung: Magnetrahmen sind Werkzeuge mit Quetschgefahr. Finger nie zwischen die Klemmbereiche bringen. Sicherheitskritisch: Bei Herzschrittmacher/Implantaten vor dem Umgang mit starken Magneten ärztlich abklären.

Das Geheimnis sauberer Kanten: Doppelt gebogene Stickscheren, damit Applikation „teuer“ aussieht

Applikation kann sehr profitabel sein – aber nur, wenn die Kanten wirklich sauber sind. Kleine „Härchen“/Fussel an der Kante lassen das Ergebnis sofort nach Hobby aussehen. Im Video werden doppelt gebogene Stickscheren (Offset/„Duckbill“-Stil) als Pflichtwerkzeug hervorgehoben.

Was das Video zeigt (die Bewegung, die zählt)

Du siehst, wie der überschüssige Stoff millimeternah an der Tackdown-Naht zurückgeschnitten wird. Die Doppelkrümmung sorgt dafür, dass der Griff über dem Rahmenrand bleibt, während die Klingen flach am Stoff anliegen – du kommst näher an die Naht, ohne den Grundstoff zu verletzen.

Der Praxis-Check:

• Optik: Die Klinge „gleitet“ zwischen den Lagen, statt den Stoff hochzuziehen.
• Gefühl: Gute Scheren schneiden glatt. Wenn du Widerstand spürst oder der Stoff zwischen den Klingen „gekaut“ wird: Schere stumpf.

Warnung: Mechanische Sicherheit. Niemals schneiden, während die Maschine läuft. Auch bei „Pause“: Hände weg vom Nadelbereich – ein versehentlicher Tastendruck reicht für eine schwere Verletzung.

„Lässt du Stickscheren professionell schleifen?“ – Praxisantwort aus den Kommentaren

In der Rückmeldung zum Video wird genannt: Professionelles Schleifen ist grundsätzlich möglich, wird dort aber nicht typischer Standard genutzt.

Einordnung für die Werkstatt: Doppelt gebogene Scheren sind Präzisionswerkzeuge. Nach Sturz auf harten Boden oder nach „Papier/ Karton“-Einsatz ist die Schneide oft so beschädigt, dass sich der Aufwand nicht lohnt.

• Regel: Nur für Stoff/Faden nutzen, geschützt lagern. Wenn die Schnittqualität sichtbar nachlässt: eher ersetzen als riskieren, dass du eine Applikationskante aus Versehen einreißt.

Achtung: der schnellste Weg, gute Scheren zu ruinieren

Kleberückstände (Sprühzeitkleber, klebendes Vlies) setzen sich an Klingen und Gelenk fest.

• Praxislösung: Nach „sticky“ Projekten Klingen kurz reinigen (z. B. mit Alkoholpad) – das reduziert Ruckeln und Abrutschen.

Stickvliese ohne Rätselraten: Cut-Away, Feather Lite (No-Show), Tear-Away und Bag Stiffener – wann welches gewinnt

Viele Einsteiger behandeln Stickvlies wie „Papier hinten dran“. Profis behandeln es als Fundament. Im Video werden vier zentrale Typen gezeigt.

Entscheidungslogik für Stickvlies (vor dem Einspannen)

Nicht raten – nach Materialverhalten entscheiden.

Entscheidung: Stoff + Physik = Stickvlies

1. Dehnt sich der Stoff? (Shirts, Hoodies, Performance/Strick)
   • Physik: Stoff dehnt, Stickfaden nicht.
   • Aktion: CUT-AWAY.
   • Warum: Dauerhafte Verankerung gegen Verzug.
2. Stabil gewebt? (Denim, Canvas, Handtücher)
   • Physik: Der Stoff trägt sich eher selbst.
   • Aktion: TEAR-AWAY.
   • Warum: Temporäre Unterstützung, sauberer Rücken.
3. Leicht/hell/transparent? (leichte Polos, Baby-/Sommerware)
   • Physik: Schweres Cut-Away kann als „Plakette“ durchdrücken.
   • Aktion: FEATHER LITE (No-Show Mesh).
   • Warum: Weiches, halbtransparentes Cut-Away mit besserem Fall.
4. 3D/Struktur? (Taschen, Projekte mit Stand, Patches)
   • Physik: Mehr Steifigkeit gegen Einstichkräfte.
   • Aktion: BAG STIFFENER (zusätzlich zu Tear-Away).

Der „unsichtbare“ Schritt, den viele auslassen: Stickvlies zur Rahmenspannung passend wählen

Typischer Fehler: Eine dünne Lage Tear-Away unter einem dichten Motiv.

• Ergebnis: Das Vlies perforiert und bricht weg („cookie cutting“) – Konturen trennen sich, die Fläche wird instabil.

Feather Lite (No-Show): wenn Tragegefühl zählt

Für alle, die Einspannen für Stickmaschine speziell bei leichter Sommerware optimieren wollen: No-Show Mesh liefert Cut-Away-Stabilität ohne „steifes Brett“-Gefühl.

• Hinweis aus dem Video-Kontext: Bei rutschigen Stoffen kann ein leichter Sprühzeitkleber helfen, Stoff und Mesh vor dem Einspannen zu verbinden, damit nichts „mikro“ wandert.

Tear-Away: temporär stützen, sauber fertig werden

Checkpoint: Gutes Tear-Away lässt sich in mehrere Richtungen sauber abreißen, ohne lange Faserfahnen. Wenn es „zäh“ reißt und ausfranst, ist die Qualität oft der limitierende Faktor.

Bag Stiffener: Stand geben, ohne den Rahmen zu zerstören

Im Video wird Bag Stiffener als Strukturgeber gezeigt – er ist aber dick und steif.

Die im Video gezeigte Floating-Technik

Steifen Bag Stiffener nicht in den Rahmen zwingen. Das kann Kunststoffrahmen belasten und macht das Einspannen unnötig schwer.

• Methode: Basisvlies (z. B. Tear-Away) einspannen. Dann Stiffener (und Material) im Stickbereich oben auflegen („floaten“).
• Warum: Du schützt die Rahmenmechanik und bekommst trotzdem die nötige Dichte/Steifigkeit unter der Nadel.

Stickvlies-Probleme lösen (Symptom → Ursache → Fix)

Garnorganisation, die Nerven (und Produktionszeit) spart

Als viertes Zubehör nennt das Video die Garnaufbewahrung. Klingt banal – bis du mitten in der Produktion bist.

Warum Ordnung ein Qualitätswerkzeug ist (nicht Deko)

Chaos bringt Variablen rein: Staub im Garn landet irgendwann in Spannscheiben und sorgt für unruhigen Lauf. Und wenn du Farben ständig suchen musst, verlierst du Taktzeit.

• Workflow-Gedanke: Begriffe wie Einspannstation und Garnregale stehen für Systematisierung. Du kannst nicht effizient arbeiten, wenn du 15 Minuten nach der passenden Farbe suchst.

Upgrade-Pfad: wenn „Hobby-Aufbewahrung“ nicht mehr reicht

• Trigger: Doppelte Konen, weil du vergessen hast, dass du sie schon hast – oder mehr Fadenrisse (Staub/Alter).
• Lösung: Wandregale machen Bestand sichtbar; mit Abdeckung bleiben Konen sauber.
• Praxis-Tipp: Kaufdatum unten notieren. Garn altert – je nach Lagerung wird es spröde.

Nadelwahl, die Materialschäden verhindert (Seide vs. Denim ist kein Detail)

Zum Schluss geht es im Video um Nadeln. Die Nadel ist das Teil, das Hitze und Belastung direkt abbekommt.

Physik aus der Praxis: Selbst die beste brother Stickmaschine kann eine stumpfe Nadel nicht „wegkompensieren“. Reibung erzeugt Wärme – das kann synthetisches Vlies oder Faden beeinflussen und zu „gummiartigen“ Fadenrissen führen.

• Feine/empfindliche Stoffe (z. B. Seide, Popeline): feine Nadel verwenden, damit der Einstich sauber ist und weniger verzieht.
• Dichte Materialien (Denim, Canvas): größere/stabilere Nadel, damit sie nicht ausweicht.
• Beschichtungen: Titanium- oder Chrome-beschichtete Nadeln werden im Video als langlebiger/gleitfreudiger genannt.

Der Nadel-Check, den du wirklich machen solltest

Checkpoint: Mit dem Fingernagel über Schaft und Spitze fahren. Soll: absolut glatt. Wenn der Nagel irgendwo hängen bleibt: Nadel hat Grat → wechseln.

Warnung: Umgang mit Nadeln. Abgebrochene Nadeln können wegfliegen. Schutzbrille ist sinnvoll. Entsorgung in einer Dose/Sharps-Behälter, nicht lose in den Müll.

Nadelbezogene Probleme (aus dem Video)

• Stichknäuel unten („Birdnesting“): häufig, wenn die Nadel nicht vollständig bis Anschlag in die Nadelstange eingesetzt ist – zuerst das prüfen.
• „Ploppende“ Geräusche: Hinweis auf stumpfe Nadel, die eher „stanzt“ als sauber sticht.

Der „unsichtbare“ Teil: So arbeiten die 5 Zubehörteile zusammen (statt gegeneinander)

Du hast das Zubehör – jetzt brauchst du die Routine.

Prep-Checkliste (bevor du die Maschine anfasst)

• Verbrauchsmaterial: Sprühzeitkleber und scharfe Applikationsschere griffbereit?
• Rahmen-Check: Rahmen sauber, keine Klebereste am Innenring?
• Stoff-Check: Vorbehandelt/vorgeschrumpft (bei Baumwolle ggf. dämpfen)?
• Nadel-Check: Passende, frische Nadel eingesetzt?
• Sicherheits-Check: Magnetzubehör mit klarer Handhabung (Quetschstellen vermeiden; Implantate beachten)?

Setup, das Re-Einspannen verhindert: Wiederholbare Routine für Einspannen + Stickvlies

Konstanz ist der Feind von Ausschuss.

Setup-Routine (basierend auf der im Video gezeigten Einspannmethode)

1. Lagen verbinden: Stickvlies leicht an die Stoffrückseite heften (Sprühzeitkleber).
2. Schraube lösen: Außenrahmen so öffnen, dass der Innenrahmen mit leichtem Widerstand passt.
3. Gleichmäßig drücken: Innenrahmen rundum sauber einpressen.
4. Check: Klopftest – „tumpf“, nicht „plopp“.
5. Fixieren: Schraube anziehen. Danach nicht an den Stoffkanten ziehen (das verzieht den Fadenlauf).

Wenn du eine hoop master Einspannstation oder ähnliche Vorrichtung evaluierst, prüfe genau diese Logik: Landet das Logo jedes Mal an der gleichen Stelle? Für Serien ist diese Wiederholgenauigkeit der eigentliche Wert.

Setup-Checkliste (vor dem grünen Knopf)

• Stoff sitzt straff (Trommelfell-Gefühl).
• Innenrahmen sitzt sauber im Außenrahmen.
• Kein überschüssiger Stoff ist unter dem Rahmenarm eingeklemmt.
• Unterfaden reicht für den Job.

Betrieb: Sticken, Schneiden, Floaten – und unterwegs erkennen, was „richtig“ ist

Laufende Checkpoints

• Sound: Gleichmäßiger Rhythmus ist gut. Schlagen/Schleifen → sofort stoppen.
• Optik: Unterseite kontrollieren: Bei Satinstichen sollte Unterfadenanteil kontrolliert sichtbar sein (nicht nur Oberfaden durchgezogen).
• Schneiden: Maschine komplett stoppen, bevor die Schere in Rahmennähe kommt.

Für alle, die ein Einspannsystem für Stickmaschine nutzen: Halterungen/Arretierungen müssen fest sitzen – eine lockere Arretierung ruiniert die Passung.

Der Upgrade-Moment: Wenn Zubehör zu Durchsatz (und Marge) wird

Die fünf Punkte aus dem Video sind die Basis für Qualität. Mit Wachstum wird daraus „Qualität bei Tempo“.

Die Realität aus der Praxis:

• Wenn die Hände/Handgelenke schmerzen, arbeitest du gegen dein System.
• Wenn du jedes Shirt zweimal einspannst, weil es rutscht, verbrennst du Geld.

Upgrade-Logik:

• Problem: Rahmenabdrücke auf empfindlicher Ware.
  • Lösung: Magnetrahmen (Klemmkraft vertikal, weniger „Würgen“ über Reibung).
• Problem: Platzierung schwankt bei Left-Chest.
  • Lösung: Eine stationäre Vorrichtung wie das hoopmaster System.
• Problem: Du lehnst größere Aufträge ab, weil es zu lange dauert.
  • Lösung: Auf eine Mehrnadelstickmaschine umsteigen, um Farbwechsel zu reduzieren und parallel vorzubereiten.

Starte mit guter Schere und passendem Stickvlies. Beherrsche die Physik im Stickrahmen. Und lerne vor allem, wann ein Upgrade nicht Luxus ist, sondern Prozesssicherheit.

FAQ

• Q: Wie spanne ich Stoff mit einem normalen Kunststoff-Stickrahmen richtig ein, damit es keine Wellen gibt und der Stoff beim Sticken nicht wandert?
  A: Nimm den kleinsten Stickrahmen, der zum Motiv passt, und arbeite auf „Trommelfell“-Spannung hin: fest, aber nicht überdehnt.
  • Den Innenrahmen gleichmäßig eindrücken, bis er sauber sitzt (kein knirschendes Geräusch).
  • Klopftest machen; wenn es dumpf klingt, neu einspannen.
  • Schraube anziehen und danach nicht an den Stoffkanten ziehen (sonst verziehst du den Fadenlauf).
  • Erfolgskontrolle: Die Fläche ist gleichmäßig straff und „flaggt“ nicht, wenn die Maschine startet.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Bei großen Rahmen und dichten Motiven zusätzliche Stabilisierung einplanen oder auf ein stärkeres Stickvlies wechseln.
• Q: Wie verhindere ich Rahmenabdrücke auf empfindlichen Shirts bei Kunststoff-Stickrahmen – und wann sollte ich auf Magnetrahmen umsteigen?
  A: Nicht „weißknöchelig“ überdrehen. Erst Reibungshilfen nutzen, dann Magnetrahmen, wenn Einspannen zum Qualitätsengpass wird.
  • Hoop-Grip-Tape am Innenring erhöht die Reibung, ohne Fasern zu quetschen.
  • Übermäßiges Anziehen ist ein Hauptauslöser für Rahmenabdrücke.
  • Magnetrahmen sind sinnvoll, wenn Rahmenabdrücke regelmäßig Ausschuss verursachen oder Einspannen pro Teil zu lange dauert.
  • Erfolgskontrolle: Das Teil löst sich ohne harte Druckringe, bleibt aber beim Sticken stabil.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Stickvlies-Typ und Lagen prüfen – zu schwaches Vlies zwingt oft zum Über-Anziehen.
• Q: Welches Stickvlies nutze ich für T-Shirts, Denim, leichte/helle Polos und Taschen, damit es keine Wellen und kein „cookie cutting“ gibt?
  A: Wähle nach Stoffverhalten: Dehnbar braucht dauerhaft, stabil gewebt kann temporär, leicht/hell braucht No-Show, 3D braucht Steifigkeit.
  • Cut-Away für Strick/Stretch (T-Shirts, Hoodies, Performance) – besonders anfängersicher.
  • Tear-Away für stabile Webware (Denim, Canvas, Handtücher), wenn ein sauberer Rücken wichtig ist.
  • No-Show Mesh (Feather Lite) für leichte/helle Ware, um Durchscheinen und Steifigkeit zu reduzieren.
  • Bag Stiffener (plus Tear-Away) für strukturierte Projekte wie Taschen; meist „floating“ statt einspannen.
  • Erfolgskontrolle: Konturen und Füllungen bleiben deckungsgleich, Schrift liegt flach ohne Ripple.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Bei dichten Motiven zweite Lage – eine dünne Lage kann perforieren und zusammenbrechen („cookie cutting“).
• Q: Wie behebe ich weiße Lücken zwischen Kontur und Füllung, wenn sich der Stoff beim Sticken bewegt?
  A: Behandle weiße Lücken als Stoffbewegung – Stabilisierung und Fixierung verbessern, bevor du an Fadenspannung drehst.
  • Bei Stretch oder wiederkehrenden Lücken auf Cut-Away wechseln.
  • Stoff vor dem Einspannen leicht mit Sprühzeitkleber ans Vlies binden, um Mikrobewegung zu verhindern.
  • Neu einspannen und den Klopftest nutzen, um gleichmäßige Spannung ohne Überdehnung zu bestätigen.
  • Erfolgskontrolle: Kontur und Füllung treffen sauber ohne sichtbaren Spalt.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Mehr Stabilisierung (zweite Lage oder schwereres Vlies) in dichten Bereichen.
• Q: Wie verhindere ich „Birdnesting“ (Fadenknäuel unten), das durch falschen Nadelsitz an einer Heim-Stickmaschine entstehen kann?
  A: Als Erstes die Einstecktiefe prüfen: Birdnesting passiert häufig, wenn die Nadel nicht bis Anschlag in der Nadelstange sitzt.
  • Maschine stoppen, Nadel bis ganz nach oben einsetzen und Klemmschraube festziehen.
  • Nadel ersetzen, wenn sie Grat hat – beschädigte Nadeln destabilisieren den Stich.
  • Auf „ploppende“/schlagende Geräusche achten: oft stumpfe Nadel.
  • Erfolgskontrolle: Unterseite zeigt kontrollierten Unterfadenanteil statt loser Knäuel.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Nadelgröße zum Material prüfen und zusätzlich Einspannung + Stickvlies-Stärke kontrollieren.
• Q: Welche Sicherheitsregeln gelten beim Schneiden von Applikation mit doppelt gebogener Stickschere in der Nähe des Nadelbereichs?
  A: Nie schneiden, während die Maschine läuft – Schneiden ist ein Full-Stop-Arbeitsschritt, um Fingerverletzungen zu vermeiden.
  • Maschine komplett stoppen, bevor die Schere in den Rahmenbereich kommt (nicht nur auf „Pause“ verlassen).
  • Doppelt gebogene/Offset-Schere nutzen, damit die Klingen flach liegen und die Hand über den Rahmenrand kommt.
  • Bei klebendem Vlies/Sprühkleber Klingen sauber halten – Kleber erhöht Rutsch- und Hake-Risiko.
  • Erfolgskontrolle: Die Schere gleitet und hinterlässt eine saubere Kante ohne „Whiskers“.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Stumpfe Schere ersetzen – nach Sturz/Missbrauch lohnt Schleifen oft weniger als Austausch.
• Q: Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten bei Magnetrahmen (Quetschgefahr und Herzschrittmacher-Risiko) im Stickbetrieb?
  A: Magnetrahmen wie industrielle Spannwerkzeuge behandeln: Finger schützen und bei Implantaten medizinisch abklären.
  • Fingerkuppen beim Schließen der Magnetklammern konsequent aus dem Klemmbereich halten.
  • Für Mitarbeitende eine klare Handhabungsroutine festlegen, damit niemand „dazwischen greift“.
  • Bei Herzschrittmacher: vor Nutzung starker Magnetzubehörteile ärztlich beraten lassen.
  • Erfolgskontrolle: Einspannen läuft schnell und kontrolliert ohne Quetscher und ohne Druckringe durch Über-Anziehen.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Prüfen, ob Material und Workflow eine andere Einspannmethode oder eine wiederholgenauere Einrichtung benötigen.