Quiltränder mit Magnetrahmen auf der Brother Luminaire: Blöcke exakt ausrichten, Nähte flach bekommen und Bordüren in durchgehenden Passagen quilten

Wenn du schon einmal vor einem fast fertigen Quilt standest und auf die Bordüre geschaut hast – irgendwo zwischen Stolz und blanker Panik – dann kennst du den Druck. Ein einziger „Einspann-Fehler“ kann Wochen Arbeit ruinieren. Die Angst vor Rahmenspuren (diese hartnäckigen Abdrücke klassischer Schraubrahmen) oder einer versetzten Musterpassung ist nicht nur Nervosität – bei einem dicken Quilt-Sandwich ist das ein reales technisches Risiko.

Der hier gezeigte Ablauf ist deshalb mehr als „nur ein Tutorial“: Es ist ein sauberer, risikoarmer Prozess. Durch die Kombination aus der Präzision der Luminaire-Kamera und den praktischen Vorteilen eines Magnetrahmens wird aus einer Stressaufgabe ein wiederholbarer Standard.

Warum funktioniert genau diese Kombination so gut? Weil sie die zwei typischen Bordüren-Killer entschärft:

1. Mechanische Verformung: Klassische Rahmen zwingen dich, Material „auf Spannung“ zu ziehen – das kann Schrägfäden verziehen. Magnetrahmen halten überwiegend vertikal fest.
2. Visuelles Wegdriften: Wer nach Rohkanten ausrichtet, spielt Lotto. Wer nach digital erfasster Scan-Ansicht ausrichtet, arbeitet mit Kontrolle.

Unten findest du deinen „White-Paper“-Leitfaden: mit klaren Checks, sicheren Routinen und typischen Fehlerbildern – so, dass du das Ergebnis nicht „hoffst“, sondern reproduzierst.

Schluss mit Rohkanten: Nutze die Batting-/Vlies-Platzierungslinien, damit Quiltblöcke wirklich passen

Erste Regel in der Präzisionsfertigung: Rohkanten lügen. Stoffkanten fransen, rollen sich und verziehen sich beim Schneiden. Wenn du Blöcke nach Schnittkante ausrichtest, baust du auf beweglichem Untergrund.

Beckys Ansatz setzt stattdessen auf eine Null-Toleranz-Referenz: Ausrichten über die Ecken der Batting-/Vlies-Platzierungslinien. Diese Linien sind digital definiert – und damit unabhängig von Fransen und Schnittungenauigkeiten.

Die „Taktile Wahrheit“-Routine zum Ausrichten

Nicht nur schauen – fühlen und prüfen.

1. Lagen: Lege die zwei Blöcke in der richtigen Orientierung aufeinander.
2. Stechen: Setze eine feine Stecknadel exakt durch die Ecke der Platzierungslinie im oberen Block.
3. Treffen: Suche die korrespondierende Ecke der Platzierungslinie im unteren Block und steche mit derselben Nadel durch.
4. Sensorik-Check (entscheidend): Halte die Nadel komplett waagerecht.
   • Visuell: Die Nadel wirkt parallel zur Tischkante.
   • Haptisch: Wenn der Stoff „gegenarbeitet“ oder die Nadel nach oben/unten kippen will, stimmt die Passung noch nicht. Erst klemmen, wenn die Nadel ohne Kraft flach liegt.
5. Sichern: Mit Clips an beiden Enden und zusätzlich an Verbindungsstellen in der Mitte fixieren.

Feed-Dog-Nuance: Fühlt sich ein Teil minimal „größer/lockerer“ an (kommt in der Praxis häufig vor), lege dieses Teil nach unten. Der Transporteur kann dieses minimale Mehrmaß eher „einlaufen lassen“, während der Nähfuß es sonst gerne zu einer Falte schiebt.

Praxishinweis aus den Kommentaren (Trim-Idee – sicher eingeordnet)

Ein Zuschauer fragte, ob man den Block von der Rückseite entlang der Platzierungslinie ausmessen und dann +1/4" zuschneiden könnte. Gedanklich ist das nachvollziehbar – in der Praxis holst du dir damit aber eine zusätzliche Fehlerquelle (Linealwinkel, Ablesefehler, Schneidedrift). Bleib bei Beckys Kernprinzip: Der digital angelegte Linienbezug ist die verlässlichere Referenz – und darauf zu nähen ist sicherer als „daneben“ zu schneiden.

Nähe exakt auf der Platzierungslinie (und nutze den Nähfuß wie ein Visier)

Nach dem Fixieren ist das Ziel „langweilige Perfektion“: Du nähst exakt auf der Batting-/Vlies-Platzierungslinie.

Visueller Anker: Linie in den Fuß „einlaufen lassen“

Nutze die innere Zehenkante deines Nähfußes oder die Mittelmarkierung (je nach Fuß) als Visier. Schau nicht auf die Nadelspitze – beobachte die Linie, wie sie in den Fuß hineinläuft.

• Geschwindigkeit: Für diesen Schritt nicht hetzen.
  • Kontrollbereich: 350–500 SPM.
  • Sound-Check: Gleichmäßiges „Surren“ statt aggressivem „Jaulen“. Wenn es hektisch klingt: langsamer. In der Patchwork-Phase schlägt Genauigkeit jede Geschwindigkeit.

Setup-Checkliste (Zusammennähen)

• Sichtprüfung: Platzierungslinien sind auf beiden Teilen klar erkennbar.
• Haptikprüfung: Nadel durch Linien-Ecken, nicht durch Rohkanten.
• Winkel-Check: Nadel vor dem Klemmen strikt waagerecht (nicht „schief“).
• Fixierung: Clips an beiden Enden + an inneren Übergängen.
• Transport-Logik: Das „größere/lockerere“ Teil liegt unten.
• Verbrauchsteil: Frische Nadel (75/11 oder 80/12 Sharp) reduziert Stoffschieben.

Der Clapper-Trick: Dampf – und dann die Wärme „einsperren“, damit Nähte flach bleiben

Quiltnähte haben „Erinnerung“ – sie wollen zurück in ihre alte Form. Dagegen hilft nicht nur Hitze, sondern Physik.

Becky nutzt die klassische Schneider-Reihenfolge:

1. Dampf: Fasern entspannen.
2. Klopfen/Pressen: Sofort einen Holzklopfer (Tailor’s Clapper) auflegen und Druck geben.

Warum das funktioniert: Stoff „setzt“ sich nicht beim Heißwerden, sondern beim Abkühlen. Unbehandeltes Holz nimmt Feuchtigkeit auf und hält die Wärme im Material – die Abkühlphase passiert unter Druck.

• Erfolgs-Check: Hebst du den Klopfer nach ca. 5–10 Sekunden ab, sollte sich die Naht kühl und „knackig“ anfühlen – fast papierartig. Ist sie noch warm und weich, warst du zu schnell.

Warnung: Dampfverbrennungsgefahr. Dampf ist nahe der Quelle unsichtbar und heißer als kochendes Wasser. Halte deine Finger mindestens 3" von der Bügeleisenkante entfernt. Greife nicht direkt nach dem Abheben des Eisens mit bloßer Hand über die heiße Naht.

Dicke Nahtkreuzungen? Nahtzugabe „bis an – aber nicht durch“ die Naht einschneiden

Wenn Blöcke zusammenkommen, entstehen schnell 4+ Lagen Stoff plus Volumen. Wird das einfach zur Seite gedrückt, entsteht ein „Speed-Bump“, der später beim Quilten/Stickquilten die Nadel ablenken kann.

Der chirurgische Fix:

1. Obere Stofflagen leicht auseinanderziehen, bis die Nahtzugabe sichtbar ist.
2. Die Nahtzugabe senkrecht zur Naht einschneiden.
3. Goldene Regel: „Bis an, aber nicht durch“ – ca. 1–2 Fäden vor der Naht stoppen.

• Haptisches Feedback: Du spürst, wie die Schere nur durch die dicken Lagen geht. Wenn du ein „Knacken/Pop“ fühlst, hast du eventuell die Naht erwischt (sofort prüfen und ggf. sichern).

So kann die Nahtzugabe auffächern und das Volumen verteilt sich, statt sich zu stapeln.

Achtung (typischer Praxis-Struggle)

Wenn die Naht sich nicht flach legen will: nicht mit Gewalt „zurückbiegen“. Das erzeugt Spannungsrippen, die später als Schatten sichtbar werden. Prüfe den Einschnitt – oft fehlt nur „ein Faden näher“ (immer noch nicht durch die Naht).

Ein dickes Quilt-Sandwich im Magnetrahmen einspannen – ohne Kampf gegen die Materialstärke

Hier entscheidet das Werkzeug über den Erfolg: Wir wechseln von Patchwork zu Quilten.

Die Herausforderung: Ein Quilt-Sandwich (Top + Batting + Rückseite) ist dick und nachgiebig. In klassische Schraubrahmen zu zwingen kostet Kraft, verzieht Material und hinterlässt eher Rahmenspuren.

Die Lösung: Becky arbeitet an der Brother Luminaire mit einem Magnetrahmen und „floatet“ den Quilt.

1. Basis: Es wird nur das No Show Mesh Stickvlies im Rahmen fixiert.
2. Float: Das Quilt-Sandwich liegt obenauf.
3. Klemmen: Magnete aufsetzen und damit sichern.

Wer genau dieses Setup sucht, findet über Magnetrahmen für brother luminaire passende Optionen für die Luminaire. Das Prinzip ist aber allgemeingültig: Magnetrahmen vermeiden das Reiben und Pressen klassischer Innen-/Außenringe – besonders bei dicken Lagen.

Die versteckte Vorbereitung, die viele auslassen (und danach „die Maschine“ beschuldigen)

Vor dem Klemmen unbedingt den „Unter-dem-Rahmen-Check“ machen:

• Bulk-Check: Mit der Hand unter dem Rahmenbereich prüfen, ob Rückseite oder Batting irgendwo umgeschlagen/gefaltet ist. Mitgestickte Rückseite ist einer der bittersten Fehler.
• Gewichtsmanagement: No Show Mesh ist eher rutschig, Batting eher griffig. Der Quilt muss auf Tisch/Anschiebetisch vollständig aufliegen. Hängt Gewicht herunter, zieht die Schwerkraft die Passung aus dem Scan – Magnet hin oder her.

Prep-Checkliste (Einspannen)

• Stickvlies: No Show Mesh straff eingespannt (Klopf-Test: „thump“).
• Materialreserve: Batting und Bordürenstoff reichen über den Stickbereich hinaus.
• Auflage: Kritisch – Quiltgewicht komplett abgestützt.
• Freigang: Magnetposition so gewählt, dass der Stickfuß nirgendwo kollidiert (visuell abfahren).
• Hinweis aus dem Draft: Temporärer Sprühkleber kann helfen – im Video wird er nicht gezeigt; arbeite hier nur, wenn du das in deinem Workflow ohnehin nutzt.

Mit Kamera-Scan an der Luminaire fortlaufende Bordüren ausrichten (und die „weiße Markierung“ finden)

Beckys Methode nimmt das Raten raus, weil die Luminaire den Stoff im Rahmen scannt.

1. Scannen: Hintergrund-/Kamera-Scan starten.
2. Finden: Am Bildschirm die „weiße Markierung“ suchen – das Ende des vorherigen Stichdurchlaufs.

• Visueller Anker: Du suchst einen kleinen, geisterhaften hellen Punkt/Strich im Scanbild. Das ist dein Referenz-„Nullpunkt“ für den nächsten Pass.

Genau diese digitale Kontrolle macht den Unterschied zwischen „Pi mal Daumen“ und reproduzierbarer Passung.

Rotieren (nicht nur schieben): Kimberbell 4x10 Bordürendesign so ausrichten, dass es nicht in die orange Innenbordüre läuft

Becky nutzt ein 4x10 Kimberbell-Design auf einer 40-inch-Bordüre – also vier Durchläufe.

Wichtiger Unterschied: Move vs. Rotate Viele verschieben das Design nur an den Startpunkt. Das ist riskant, weil der Stoff im Rahmen selten perfekt im 90°-Winkel liegt. Nur schieben kann am Anfang passen – und am Ende driftet die Naht in die Innenbordüre.

Der Fix: Nutze Rotate. Becky korrigiert z. B. um 4.1° oder 2.1° und dreht das digitale Design so, dass es zur realen Stofflage im Scan passt.

• Erfolgsmetrik: Die blauen Stichlinien müssen über die gesamte Länge parallel zur Bordüre laufen und dürfen nicht auf die orange Fläche geraten.

Wer die Ausrichtung bei Magnetrahmen Anleitung-Workflows beherrscht, hebt die Qualität sofort von „selbstgemacht“ auf „sauber gefertigt“.

Warum Rotation löst, was „Move“ nicht kann

Denk an Einparken: „Move“ ist nur vor/zurück. „Rotate“ ist lenken. Wenn du schief stehst, bringt vor/zurück dich nicht in die Parklücke – du musst lenken.

Platzierungsstiche mit Needle +/- überspringen, damit du dort quiltst, wo du wirklich starten willst

Effizienz-Hack: Viele Quiltdesigns starten mit einer Platzierungs-/Heftnaht. Wenn du per Scan ausrichtest, ist das oft überflüssig und später lästig zu entfernen.

Aktion: Needle +/- nutzen.

• Über die ersten ca. 4 Stiche (Platzierung/Tackdown) vorspulen – je nach Datei.
• Sicht-Check: Im Vorschaufenster springt der Fokus von der Box auf das eigentliche Quiltmuster.

Geschwindigkeit: Im Draft steht 600–700 SPM; im Video wird kein konkreter Wert genannt. Entscheidend ist: Bei dicken Lagen lieber kontrolliert und ohne Fadenstress arbeiten.

Setup-Checkliste (On-Screen)

• Scan: Hintergrundscan abgeschlossen.
• Referenz: „Weiße Markierung“ des letzten Passes gefunden.
• Freigabe: Overlay bleibt komplett weg von der Innenbordüre.
• Geometrie: Rotation an Stoffwinkel angepasst (nicht nur Position).
• Sequenz: Needle +/- zum Überspringen der Platzierungsstiche genutzt.
• Startpunkt: Vorschau/Trace bestätigt: Anschluss an den letzten Pass passt.

Re-Einspannen bei dicken Lagen: Hintere Ecke als „Durchlass“ freilassen, damit der Fuß nicht an Magneten hängen bleibt

Das physische Handling wird oft unterschätzt. Bei Magnetrahmen für brother luminaire liegen kräftige Magnete auf dem Rahmen.

Die Falle: Abschnitt fertig, Rahmen verschieben – und dann CLUNK: Stickfuß stößt an einen Magneten oder der Rahmen lässt sich nicht sauber herausziehen.

Die „Escape-Hatch“-Technik: Becky lässt beim Aufsetzen der Magnete bewusst in einer hinteren Ecke Platz, damit der Stickfuß beim Herausziehen/Versetzen durch diese Lücke „durchkommt“.

Warnung: Magnet-Sicherheit. Starke Magnete sind Quetschgefahr.
1. Finger schützen: Magnete nie mit Haut dazwischen zusammenknallen lassen.
2. Medizinprodukte: Mindestens 6 inches Abstand zu Herzschrittmachern/Insulinpumpen.

Zusatz aus den Kommentaren (Praxis): Wenn kaum Stoff im Rahmen liegt, kann ein Werkzeug zum Abheben der Magnete hilfreich sein. Außerdem: Erst die großen Magnete mittig an den Seiten setzen, ein paar Zentimeter vom Rahmensteg entfernt auflegen und dann mit dem Magneten den Stoff an den Steg „anschieben“ – das braucht etwas Übung, wird aber schnell Routine.

Wenn am Bordürenende „Material fehlt“: Mit Rest-Stickvlies eine Greif-Brücke bauen

Der letzte Durchlauf ist berüchtigt: Du erreichst die Quilt-Kante, und der Magnet hat zu wenig Fläche zum Greifen. Die Klemmung wird unsicher.

Die „Brücken“-Lösung:

1. Reststück: Ein Stück Rest-Stickvlies nehmen.
2. Überlappen: Unter die Quilt-Kante legen und über die Rahmenkante hinausziehen.
3. Klemmen: Magnet so setzen, dass er Quilt-Kante und Vlies-Reststück fasst.

So bekommt der Magnet wieder „Material“, auf dem er sauber klemmen kann.

Troubleshooting: Symptom → wahrscheinliche Ursache → Fix

Upgrade-Pfad: Wann sich Magnetrahmen und ein schnellerer Workflow wirklich lohnen

Das Video zeigt eine klare Wahrheit: Werkzeuge bestimmen den Durchsatz. Im Hobby kann man 20 Minuten pro Einspannen „wegkämpfen“. In einem Studio/kleiner Produktion ist das nicht tragbar.

Wenn du das Re-Einspannen fürchtest, hilft diese Einordnung für den nächsten sinnvollen Schritt.

Entscheidungsbaum: Workflow optimieren

• Szenario A: „Sonntags-Quilter“ (1–2 Quilts/Jahr)
  • Schmerzpunkt: Kraftaufwand und Frust mit Standardrahmen.
  • Lösung: Level-1-Upgrade: Magnetrahmen für brother-Setup nutzen – weniger Handgymnastik, weniger Druckstellen.
  • Materialbasis: No Show Mesh konsequent sauber und straff einsetzen.
• Szenario B: „Geschenke & Guild“ (monatliche Projekte)
  • Schmerzpunkt: Wiederholgenauigkeit und Ermüdung bei vielen Bordüren-Pässen.
  • Lösung: Level-2-Upgrade: Eine Einspannstation ergänzt den Arbeitsplatz. Der Rahmen bleibt rechtwinklig fixiert, während du den schweren Quilt ausrichtest – das macht Re-Einspannen reproduzierbarer.
• Szenario C: „Side Hustle“ / Kleinbetrieb (wöchentlich/täglich)
  • Schmerzpunkt: Maschinenzeit ist der Engpass.
  • Lösung: Level-3-Upgrade: Produktions-/Quiltjobs auf eine Mehrnadelstickmaschine verlagern.
  • Warum? Höherer Durchsatz, dedizierte Magnetrahmen-Optionen und paralleles Rüsten.

ROI-Realitätscheck

Begriffe wie Magnetrahmen für brother sind nicht nur „Shopping“ – sie kaufen dir Zeit und Handkraft zurück. Wenn ein Magnetrahmen pro Re-Einspannen 5 Minuten spart und du bei einem großen Quilt 40 Re-Positionierungen hast, sind das über 3 Stunden weniger Arbeitszeit bei einem einzigen Projekt.

Ablauf-Checkliste (wiederholbare Bordüren-Pässe)

• Auflage: Quiltgewicht vollständig abgestützt.
• Passung: Jeden Pass scannen → weiße Markierung finden.

• Verifikation: Vorschau bleibt weg von der Innenbordüre.
• Effizienz: Platzierungsstiche per Needle +/- überspringen.
• Exit-Strategie: Hintere Ecke als Magnet-Lücke für Fuß-Freigang.
• Sonderfall: Am Ende mit Rest-Stickvlies „Brücke“ bauen.

Wenn du diesem Protokoll folgst – auf Linien stecken statt auf Kanten, Nähte mit Dampf + Holzklopfer setzen und das Quilt-Sandwich im Magnetrahmen „floaten“ – hörst du auf zu hoffen und fängst an, reproduzierbar zu fertigen.

FAQ

• Q: Wie verhindere ich Versatz beim Zusammennähen von Quiltblöcken an der Haushaltsmaschine, wenn ich nach Batting-/Vlies-Platzierungslinien (statt nach Rohkanten) arbeite?
  A: Richte die Blöcke über die Ecken der Platzierungslinien aus und stecke dort – nicht an den geschnittenen Stoffkanten, weil Rohkanten fransen, sich rollen und unzuverlässig sind.
  • Stechen: Eine feine Stecknadel exakt durch die Platzierungslinien-Ecke im oberen Block stechen und durch die passende Ecke im unteren Block führen.
  • Prüfen: Die Nadel komplett waagerecht halten, bevor du mit Clips sicherst; kippt sie, neu stecken.
  • Platzieren: Das minimal „größere/lockerere“ Teil nach unten legen, damit der Transporteur das Mehrmaß einlaufen lassen kann.
  • Erfolgscheck: Die Nadel liegt ohne Kraft flach und die Platzierungslinien treffen Ecke auf Ecke.
  • Wenn es trotzdem nicht passt: Prüfe, ob du wirklich die digital markierten Ecken getroffen hast (nicht daneben) und setze Clips an beiden Enden plus in der Mitte.
• Q: Welche Stichgeschwindigkeit und Nadel helfen, Stoffschieben und Verzug zu vermeiden, wenn ich beim Piecing direkt auf der Platzierungslinie nähe?
  A: Arbeite langsam und mit einer frischen, spitzen Nadel, damit das Material sauber transportiert wird, während du exakt auf der Linie nähst.
  • Einstellen: Für das Piecing etwa 350–500 SPM für maximale Kontrolle.
  • Zielen: Die innere Zehenkante/Mittelmarkierung des Nähfußes als „Visier“ nutzen und die Linie in den Fuß einlaufen lassen (nicht auf die Nadel starren).
  • Wechseln: Eine frische 75/11 oder 80/12 Sharp einsetzen, um Stoffschieben zu reduzieren.
  • Erfolgscheck: Gleichmäßiger Lauf und die Naht liegt genau auf der Platzierungslinie.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Noch langsamer werden und die Fixierung (Pins/Clips) prüfen – Mikroverschiebungen kommen meist vom Handling.
• Q: Wie bekomme ich dicke Nahtkreuzungen vor dem (Stick-)Quilten flach, damit die Nadel später nicht an „Speed-Bumps“ abgelenkt wird?
  A: Schneide die Nahtzugabe „bis an – aber nicht durch“ die Naht, damit sich das Volumen auffächern und flacher auspressen lässt.
  • Öffnen: Lagen auseinanderziehen, bis die Nahtzugabe an der Kreuzung sichtbar ist.
  • Einschneiden: Senkrecht in die Nahtzugabe schneiden und 1–2 Fäden vor der Naht stoppen.
  • Pressen: Nahtzugabe auffächern und so auspressen, dass das Volumen verteilt statt gestapelt wird.
  • Erfolgscheck: Die Kreuzung ist fühlbar flacher und zeigt weniger Schatten/Ridge.
  • Wenn es trotzdem nicht reicht: Nicht erzwingen – den Schnitt minimal näher an die Naht setzen (immer noch nicht durch) und erneut pressen.
• Q: Wie nutze ich einen Holzklopfer (Tailor’s Clapper) sicher, um Quiltnähte nach dem Dämpfen dauerhaft flach zu setzen – und woran erkenne ich den Erfolg?
  A: Dämpfe die Naht und presse dann sofort mit dem Holzklopfer, damit der Stoff unter Druck abkühlt (dann „setzt“ er sich).
  • Dämpfen: Dampf geben, dann das Bügeleisen wegnehmen.
  • Pressen: Holzklopfer ca. 5–10 Sekunden mit Druck auflegen.
  • Schutz: Finger mindestens 3" von der Bügeleisenkante entfernt halten; nicht mit der Hand über die heiße Naht „hinterhergreifen“.
  • Erfolgscheck: Nach dem Abheben fühlt sich die Naht kühl und crisp an.
  • Wenn es nicht hält: Den Holzklopfer länger aufliegen lassen – zu frühes Abheben im warmen Zustand lässt die Naht zurückspringen.
• Q: Wie spanne ich ein dickes Quilt-Sandwich auf der Brother Luminaire mit Magnetrahmen ein, ohne Rahmenspuren oder Materialverzug?
  A: Spanne nur das No Show Mesh Stickvlies straff ein und „floate“ das Quilt-Sandwich obenauf; die Magnete klemmen, ohne Fasern zu quetschen.
  • Einspannen: No Show Mesh im Rahmen straff (Klopf-Test: fester „thump“).
  • Floaten: Quilt-Sandwich auflegen und das gesamte Quiltgewicht auf Tisch/Anschiebetisch abstützen, damit nichts nach unten zieht.
  • Unter-Check: Mit der Hand prüfen, dass keine Rückseite/Batting unter dem Stickbereich gefaltet ist.
  • Erfolgscheck: Vlies ist straff, der Quilt liegt glatt, und beim sanften Glattstreichen „kriecht“ nichts.
  • Wenn es trotzdem rutscht: Quiltauflage verbessern und die Klemmung/Magnetposition prüfen; häufig ist hängendes Gewicht die Ursache.
• Q: Wie richte ich fortlaufendes Bordüren-Quilting auf der Brother Luminaire per Kamera-Scan aus, damit das Design nicht in die innere (orange) Bordüre driftet?
  A: Scanne den Hintergrund, finde die Endmarkierung des letzten Passes („weiße Markierung“) und rotiere das Design auf den realen Stoffwinkel, bevor du startest.
  • Scannen: Hintergrundscan ausführen und hineinzoomen, bis die kleine „weiße Markierung“ sichtbar ist.
  • Rotieren: Rotation (nicht nur Verschieben) so einstellen, dass die Stichlinien über die gesamte Länge parallel zur Bordüre laufen.
  • Prüfen: Vorschau/Trace nutzen, um sicherzustellen, dass der Stichweg nirgends die Innenbordüre berührt.
  • Erfolgscheck: Die blauen Stichlinien bleiben über die volle Länge parallel – nicht nur am Start.
  • Wenn es trotzdem driftet: Erneut scannen und Rotation nachjustieren – Drift ist meist Winkelthema, nicht Positions-Thema.
• Q: Welche Sicherheitsregeln gelten bei starken Magnetrahmen, und wie vermeide ich Kollisionen des Stickfußes beim Re-Einspannen?
  A: Behandle Magnete als Quetschgefahr und plane die Magnetposition so, dass der Stickfuß beim Versetzen einen freien „Durchlass“ hat.
  • Schutz: Magnete nie mit Haut dazwischen zusammenknallen lassen; mindestens 6 inches Abstand zu Herzschrittmachern/Insulinpumpen.
  • Planung: Eine hintere Ecke bewusst als Lücke lassen, damit der Stickfuß beim Herausziehen/Versetzen durchkommt.
  • Kontrolle: Den Bewegungsweg des Stickfußes visuell abfahren, bevor du startest.
  • Erfolgscheck: Kein „Clunk“ beim Versetzen und der Fuß hat durchgehend Freigang.
  • Wenn es trotzdem kollidiert: Magnete weiter aus der Bewegungszone setzen und vor dem nächsten Pass erneut Freigang prüfen.