MS Paint + Sew Art ITH-Bleistift-Topper: Der saubere 4x4-Stickrahmen-Workflow, der die „hässliche Rückseite“ versteckt

Wenn du schon mal ein In-The-Hoop-(ITH)-Projekt gestickt hast, das vorne super süß aussah … und du es dann umgedreht hast und hinten ein Fadenknäuel („bird’s nest“) oder unschöne Unterfäden gesehen hast: Du bist nicht allein. Genau diese „hässliche Rückseite“ sorgt dafür, dass viele Anfänger ihre Teile weder verschenken noch verkaufen wollen.

Die gute Nachricht: Dieser Bleistift-Topper ist eines der schnellsten „Confidence Builder“-Projekte in der Maschinenstickerei – wenn du in der richtigen Reihenfolge arbeitest.

In diesem Projekt zeichnest du in MS Paint einen einfachen Herz-Topper, digitalisierst ihn in Sew Art mit einem rustikalen Bean-/Triple-Stitch-Look und stickst ihn anschließend aus. Die eigentliche Magie ist nicht die Zeichnung, sondern ein Sequencing-Trick: Die unordentliche Unterseite der inneren Füllstiche wird im fertigen Filz-„Sandwich“ eingeschlossen. Ergebnis: eine saubere, geschenk- bzw. verkaufsfähige Optik auf beiden Seiten.

Erstmal runterkommen: Dein ITH-Bleistift-Topper ist nicht „ruiniert“ – meistens ist es nur die Stichreihenfolge

Die meisten ITH-Probleme bei kleinen Filzprojekten kommen fast immer aus drei sehr konkreten Ursachen (Mechanik/Prozess):

1. Pixel → Stich (Kanten werden zackig): Die Kanten werden beim Digitalisieren rau, weil die Vorlage pixelig/unsauber ist. Die Nadel „stottert“ dann entlang der Kontur.
2. Kleber bremst: Sprühkleber ist noch zu nass, verklebt das Nadelöhr bzw. die Rille – der Faden scheuert, reißt oder fusselt.
3. Rückseite zu früh drauf: Der Rückseitenfilz wird zu früh angebracht. Dann sind die Unterfäden der dekorativen Innenfläche (z. B. Stern) später auf der Rückseite sichtbar.

Dieses Tutorial ist so aufgebaut, dass du alle drei Punkte durch klare Reihenfolge und einfache Sicht-/Fühl-Checks vermeidest.

Und ja: Das funktioniert auch als echter Einstieg, weil die Datei bewusst simpel bleibt: Platzierungslinie (Die Line), Tackdown, ein Innendetail (Stern) und eine finale, tragende Naht.

Die „unsichtbare“ Vorbereitung, die Profis vor Sew Art machen: Saubere Pixel = saubere Stiche (MS Paint)

„Garbage in, garbage out“ gilt beim Digitalisieren extrem. Sew Art nimmt deine Vorlage wörtlich – ein einzelner Streupixel kann später ein einzelner Streustich werden. Du zeichnest in MS Paint eine Herzform plus ein Rechteck als „Stiel“, der später die Tasche bildet, in die der Bleistift eingeschoben wird.

Das entscheidende Konstruktionsdetail: Diese Tasche muss oben und unten offen bleiben, damit der Bleistift zwischen den Lagen durchgleiten kann.

Topper-Form in MS Paint zeichnen (wie im Video)

1. Grundform: Mit dem Formen-Tool ein Herz als Kontur anlegen.
2. Tasche/Stiel: Ein Rechteck mit geraden Kanten mittig unter das Herz setzen.
3. Fläche füllen: Das Rechteck mit einer Vollfarbe füllen (im Video: Weiß). So arbeitest du beim Radieren sauberer.
4. Kanal öffnen: Mit dem Radierer die obere Linie (Übergang Herz/Rechteck) und die untere Linie des Rechtecks entfernen. Praxis-Check: Wenn diese Linien stehen bleiben, wird die Tasche „zugestickt“ – der Bleistift passt dann nicht.
5. Deko: Einen kleinen Stern ins Herz setzen (im Video: Gelb).

Pixel-Tipp aus dem Video: Beim Radieren stark reinzoomen (im Video wird das ausdrücklich empfohlen). Wenn du am Rand graue „Geisterpixel“ siehst: weg damit. Genau diese Kanten machen Auto-Digitalisierung unruhig.

Duplizieren für zwei Topper (und der Jump-Stitch-Hack)

Im Video wird der Topper dupliziert, damit zwei Herzen in einem Rahmenlauf gestickt werden können. Danach wird eine dünne, gerade schwarze Linie zwischen beide Formen gezeichnet.

Warum? Diese Verbindungslinie ist eine „Brücke“. Sie sorgt dafür, dass Sew Art die beiden Topper als ein zusammenhängendes Objekt interpretiert. Dadurch stickt die Maschine von einem zum anderen, ohne dass du zusätzliche Stopps/Trims bekommst – das spart Zeit und reduziert Fadenenden.

Hinweis aus dem Video: Wenn du absichtlich zwei getrennte Teile willst (z. B. unterschiedliche Filze/Backings), lässt du die Brücke einfach weg.

Prep-Checkliste (bevor du Sew Art öffnest)

• Leinwand zugeschnitten: MS-Paint-Arbeitsfläche eng um das Motiv gecroppt (weniger „Rauschen“).
• Zoom-Check: Reingezoomt und geprüft: keine Streupixel, keine „Treppchen“ durch unsauberes Radieren.
• Taschen-Check: Der Kanal ist sichtbar oben und unten offen.
• Brückenlinie: Wenn du zwei stickst: dünne Verbindungslinie gesetzt (optional, aber effizient).
• Skalierung: Du weißt, ob du 1 oder 2 Topper im Rahmenlauf willst.

Sew-Art-Einstellungen für den „handgenähten“ Bean-/Triple-Stitch-Look (ohne Overthinking)

Der „Bean Stitch“ (auch Triple Stitch) ist bei Filz-ITH ein echter Gamechanger. Im Gegensatz zu Satin, der Filz schnell perforieren kann, läuft der Bean Stitch mehrfach über dieselbe Linie und ergibt eine kräftige, „handgestickte“ Optik – und hält die Lagen stabil zusammen.

Größe für einen 4x4-Rahmen

Im Video wird die Musterbreite auf 95 mm verkleinert, damit es in den Rahmen passt.

Wenn du mit einem Stickrahmen 4x4 für brother arbeitest, sind 95 mm in der Praxis ein sicherer Bereich. Wenn du zu knapp an die Maximalgröße gehst, kann je nach Maschine schnell „Design Too Large“ kommen – nicht wegen der Datei, sondern wegen der realen Bewegungsfreiheit des Fußes/der Mechanik.

Stitch Image: Applique Centerline (Bean)

Im Video werden in Sew Art in „Stitch Image“ folgende Werte genutzt – das sind die praxiserprobten Startwerte für Filz:

• Stitch Type: Applique Centerline (Bean)
• Height (Stichabstand/Breite): 2
• Length: 35

Warum das auf Filz gut funktioniert (aus dem gezeigten Ergebnis abgeleitet): Filz ist komprimierbar. Zu feine Laufstiche „versinken“ optisch. Mit diesen Einstellungen bleibt die Kontur deutlich sichtbar und wirkt bewusst rustikal.

Materialien, die sich im Rahmen wirklich gut verhalten (und warum)

Die Materialwahl bestimmt, wie stabil dein ITH-Sandwich läuft. Im Video werden verwendet:

• Stickvlies/Träger: „Garden fabric“ (im Video als günstige Alternative zu Tearaway/Cutaway beschrieben – für Anfänger ist klassisches Stickvlies meist berechenbarer).
• Vorderseite: Weißer Bastelfilz.
• Garn: Standard-Stickgarn (Gelb).
• Kleber: Tree House Studio Sprühkleber (im Video genannt; alternativ wird Odif 505 erwähnt).
• Zum Schneiden: Sehr scharfe (Applikations-)Schere/gebogene Snips.

Stickvlies-Entscheidungshilfe (damit du nicht „nach Gefühl“ rätst)

Nutze diese Logik (entspricht dem gezeigten Projektaufbau):

1) Stickst du direkt auf ein fertiges Teil (Shirt, Tasche)?

• Ja → Stopp: Dann brauchst du ein passendes Stickvlies für das Trägermaterial (das ist ein anderes Setup als dieses Standalone-ITH).
• Nein → Weiter zu #2.

2) Ist es ein eigenständiges „Sandwich“ (wie dieser Topper)?

• Ja → Du brauchst eine stabile Trägerlage, die im Rahmen sauber liegt.
  • Option A: Mittelschweres Tearaway (einfach, stabil, gut zu entfernen).
  • Option B: „Garden Fabric“ wie im Video (funktioniert bei Filz, kann aber je nach Motiv/Handhabung leichter nachgeben).
• Nein → Folge den Vorgaben deines Projekts.

3) Siehst du Versatz/Lücken, weil die Kontur „daneben“ läuft?

• Ja → Träger zu weich oder Einspannung zu locker. Stabiler einspannen oder auf festeres Vlies wechseln.

Der Stickablauf, der über Erfolg oder Frust entscheidet (ITH-Sequencing, das du einhalten musst)

Hier passieren die meisten Fehler. Der Topper ist eine Tasche: Träger (Vlies) + Vorderfilz + (Innenstiche) + Rückseitenfilz. Die Stern-Füllstiche müssen im Inneren verschwinden.

Schritt 1 — Träger einspannen und Die Line sticken

1. Nur den Träger (Vlies/Garden Fabric) einspannen. Er sollte sich „trommelfest“ anfühlen.
2. Ersten Farbwechsel/Stop sticken: Die Line (Platzierungslinie) direkt auf den Träger.

Erfolgscheck: Eine klare, geschlossene Kontur auf dem Träger – das ist deine Zielzone.

Schritt 2 — Vorderfilz auflegen („floaten“) und Tackdown sticken

1. Filz über die Die Line legen, so dass die Kontur überall sicher bedeckt ist.
2. Tackdown sticken.

Erfolgscheck: Filz liegt flach, ohne Wellen, und ist sauber fixiert.

Warnung: Sicherheit an der Nadelstange
Beim Floaten niemals mit den Fingern im Stichfeld arbeiten. Wenn du am Anfang kurz fixieren musst, nimm ein Hilfswerkzeug (z. B. Radiergummi am Bleistift oder einen Stylus) – die Maschine bewegt sich schneller, als du reagieren kannst.

Schritt 3 — Der „saubere Rückseite“-Trick: Stern VOR dem Backing sticken

Nach dem Tackdown zeigt das Video den entscheidenden Punkt:

• Sie springt an der Maschine im Ablauf nach vorne und stickt den Stern (Füllstiche) bevor der Rückseitenfilz angebracht wird.

Logik: Wenn du den Rückseitenfilz jetzt schon draufklebst, sind die Unterfäden der Sternfüllung später auf der Rückseite sichtbar. Stickst du den Stern jetzt, landet die „unschöne“ Unterseite zunächst auf dem Träger – und wird später vom Backing verdeckt.

Erfolgscheck: Stern ist vorne sauber. Unterseite im Rahmen sieht danach unordentlich aus – das ist hier korrekt.

Schritt 4 — Rückseitenfilz unten anbringen (Sprühkleber + warten)

1. Rahmen von der Maschine nehmen (Träger bleibt eingespannt!).
2. Rückseitenfilz leicht einsprühen (nicht in Maschinennähe).
3. Ca. 60 Sekunden warten. Der Kleber soll „tacky“ sein, nicht nass.
4. Rückseitenfilz an die Unterseite des Rahmens/Trägers kleben, so dass alles abgedeckt ist.
5. Gut andrücken.

Warnung: Kleber/Technik
Nicht sofort nach dem Sprühen sticken. Nasser Kleber verklebt Nadel und Fadenlauf – das führt zu Fadenrissen, Fusseln und Unterfadenknäueln. Im Video wird explizit gewartet, damit der Kleber ablüftet.

Schritt 5 — Finale Bean-Stitch-Naht sticken

Rahmen wieder an die Maschine. Jetzt die finale Bean-Stitch-Kontur sticken. Damit nähst du Vorderfilz, Träger und Rückseitenfilz zum „Sandwich“ zusammen – und schließt die Stern-Unterseite innen ein.

Erfolgscheck: Eine kräftige, gleichmäßige Kontur, die die Kanten sauber versiegelt.

Setup-Checkliste (direkt vor Start)

• Einspannung: Träger sitzt straff (kein „Trampolin“-Gefühl).
• Abdeckung: Vorderfilz deckt die komplette Die Line ab.
• Unterfaden: Unterfadenspule reicht sicher bis zum Ende.
• Freigängigkeit: Rückseitenfilz unten liegt glatt und bleibt nicht am Maschinenbett hängen.

Finish wie „store-bought“ (auch als Anfänger)

Nach der finalen Naht:

1. Projekt aus dem Rahmen nehmen.
2. Träger/Vlies entfernen.
3. Schneiden: Mit scharfer Schere knapp an der Kontur entlang schneiden (ca. 2–3 mm Abstand zur Bean-Stitch-Naht).
   • Praxis-Tipp: Filz drehen, nicht die Schere „zwingen“ – so werden Kurven sauber.
4. Die „Brücke“ zwischen den zwei Herzen wegschneiden.
5. Bleistift in die Tasche schieben.

Hinweis aus der Praxis (aus den Kommentaren): Zur Frage nach der Rechteckbreite für Standard-Bleistifte: Im Video wird keine feste Breite vorgegeben – es wird eher „ausprobiert“. Am zuverlässigsten ist, die eigene Stiftbreite zu messen und dann testweise zu skalieren, bis der Sitz stramm, aber nicht zu eng ist.

Troubleshooting: Die zwei Fehler, die fast jeder zuerst hat (mit schnellem Fix)

Einspannen ohne Falten: Warum ITH-Lagen „kriechen“ (und wie du es stoppst)

Kleine ITH-Projekte scheitern, wenn die Basislage (Träger) zwischen den Schritten auch nur minimal nachgibt. Praktisch heißt das:

• Der eingespannte Träger ist dein Fundament.
• Jedes Abnehmen/Ansetzen des Rahmens (für das Backing) kann Spannung verlieren oder den Innenrahmen minimal lösen.

Wenn du diese Topper in Serie machen willst, wird das „Schraubrahmen-Gefummel“ schnell zum Engpass (und zur Belastung für die Hände). Ein Magnetrahmen klemmt den Träger über Magnetkraft gleichmäßiger, reduziert Rahmenspuren und macht das Handling beim Backing-Anbringen schneller.

Wenn du mit einem Brother-Setup arbeitest, ist ein passender Magnetrahmen für brother oft das erste Upgrade, sobald man keine Lust mehr auf ungleichmäßige Spannung und Handstress hat.

Warnung: Magnet-Sicherheit
Magnetrahmen arbeiten mit starken Neodym-Magneten.
1. Quetschgefahr: Magnete nicht unkontrolliert zusammenschnappen lassen.
2. Medizin: Abstand zu Geräten wie Herzschrittmachern einhalten.

Wenn aus „süßem Geschenk“ ein Produktionsartikel wird (Zeit, Ermüdung, Rhythmus)

Dieses Projekt ist gut „batchbar“: kurze Laufzeit, wenig Material, hoher „Wow“-Effekt. Aber sobald du statt 2 Stück plötzlich 50 Stück machst, ändert sich der Workflow.

Der Engpass ist dann selten die reine Stickzeit – sondern Vorbereitung und Einspannen.

Wenn du in Menge produzierst, kostet dich das wiederholte Einspannen Zeit und Kraft. Eine Magnetische Einspannstation oder eine einfache Einspannstation für Maschinenstickerei hält den unteren Rahmen stabil und reproduzierbar ausgerichtet.

Der „Einmal merken“-Ablauf (damit du mitten drin nicht den falschen Step stickst)

ITH bestraft Ablenkung. Nutze diesen Rhythmus:

1. Basis: Träger einspannen (trommelfest).
2. Markieren: Die Line sticken.
3. Vorne: Vorderfilz auflegen → Tackdown sticken.
4. Innen: Stern/Füllstich sticken.
5. Hinten: Rahmen ab → sprühen & warten → Rückseitenfilz unten anbringen.
6. Schließen: Rahmen dran → finale Bean-Naht sticken.
7. Finish: Ausspannen → sauber ausschneiden.

Wenn du weiterhin Passungsprobleme hast (Kontur landet „daneben“), liegt es fast immer an der physischen Einspannung/Handhabung. Begriffe wie Einspannen für Stickmaschine stehen genau für diese Mechanik – wer das sauber beherrscht, spart sich enorm viel Frust.

Letzter Check („Bitte nicht verklicken“)

• Reihenfolge: Stern vor dem Backing gestickt?
• Wartezeit: Kleber wirklich ablüften lassen?
• Sandwich: Rückseitenfilz deckt unten alles ab?
• Freigängigkeit: Nichts klemmt/steht über, was am Bett hängen bleibt?

Der Upgrade-Pfad, der sich natürlich anfühlt: Werkzeug nach Schmerzpunkt wählen

Für ein einzelnes Projekt reicht der Standardrahmen völlig – du musst nichts kaufen.

Wenn du aber in Serie gehst und du merkst:

• Schmerzpunkt: Handgelenk/Hand ermüdet vom Schrauben.
• Schmerzpunkt: Unkonstante Spannung → Versatz.
• Schmerzpunkt: Rahmenspuren oder rutschender Träger.

Dann lohnt es sich, sich mit Magnetrahmen Anleitung zu beschäftigen. Konstante Klemmung mit Magnetrahmen für Stickmaschine sorgt dafür, dass das 50. Teil genauso sauber wird wie das 1.

Mach’s süß, mach’s sauber – und vor allem: mach’s wiederholbar.

FAQ

• Q: Wie verhindere ich bei einem ITH-Filz-Bleistift-Topper an einer Haushalts-Stickmaschine eine „hässliche Rückseite“?
  A: Sticke das innere Dekoelement (z. B. den Stern) vor dem Anbringen des Rückseitenfilzes, damit die unordentliche Unterseite später im Filz-„Sandwich“ verschwindet.
  • Zuerst Die Line auf den eingespannten Träger sticken, dann den Vorderfilz mit Tackdown fixieren.
  • Danach Stern/Füllstich sticken, solange hinten noch nur der Träger ist.
  • Rückseitenfilz erst nach dem Innendetail unten anbringen und dann die finale Bean-Naht sticken.
  • Erfolgscheck: Nach dem Stern sieht die Unterseite im Rahmen unordentlich aus – die fertige Rückseite ist nach der finalen Naht sauber.
  • Wenn es trotzdem schiefgeht: Prüfe, ob du am Display den falschen Step gewählt hast (Backing zu früh/Step-Sprung falsch).
• Q: Welche Sew-Art-„Stitch Image“-Einstellungen erzeugen auf Filz einen rustikalen Bean-/Triple-Stitch-Look für einen ITH-Bleistift-Topper?
  A: Nutze in Sew Art „Stitch Image“ mit „Applique Centerline (Bean)“ und den im Video gezeigten Werten als sicheren Startpunkt.
  • Stitch Type: Applique Centerline (Bean).
  • Height auf 2 und Length auf 35 setzen.
  • Vor einer Serie einmal auf derselben Filzdicke teststicken.
  • Erfolgscheck: Die Kontur wirkt kräftig und „handgestickt“ und verschwindet nicht im Filz.
  • Wenn es nicht passt: Filzdicke und Trägerstabilität prüfen – zu weiche Basis lässt Stiche optisch einsinken.
• Q: Wie straff muss der Träger für ein ITH-Filz-„Sandwich“ eingespannt sein, damit Filz nicht wandert und Konturen keine Lücken bekommen?
  A: Spanne nur den Träger trommelfest ein, damit sich die Basis beim Handling zwischen den Schritten nicht entspannt.
  • Vor dem Start kurz antippen: „Trommel“-Gefühl statt „Trampolin“.
  • Filz großzügig auflegen und den Tackdown die Fixierung übernehmen lassen.
  • Beim Abnehmen/Ansetzen des Rahmens für das Backing darauf achten, den Innenrahmen nicht zu lösen.
  • Erfolgscheck: Nach dem Tackdown liegt der Filz glatt, und die finale Kontur zeigt keine „Misses“.
  • Wenn es trotzdem passiert: Kanten sichern oder auf gleichmäßigere Klemmung (z. B. Magnetrahmen) umstellen.
• Q: Warum verursacht Sprühkleber eine klebrige Nadel und Fadenprobleme bei ITH-Filz – und was ist der schnellste Fix?
  A: Wenn der Sprühkleber noch nass ist, verklebt er Nadel/Fadenlauf. Abhilfe: erst ablüften lassen, bis er nur noch „tacky“ ist.
  • Rückseitenfilz außerhalb der Maschine einsprühen und ca. 60 Sekunden warten.
  • Wenn du schon gestartet hast und es klebt: stoppen, Nadel reinigen bzw. wechseln.
  • Erst weitermachen, wenn der Kleber nicht mehr nass ist.
  • Erfolgscheck: Faden läuft glatt, keine plötzlichen Schlaufen/Knäuel unten.
  • Wenn es weiter auftritt: Weniger sprühen und die Wartezeit konsequent einhalten.
• Q: Warum werden Kanten nach dem Digitalisieren einer MS-Paint-Herzform in Sew Art zackig – und wie verhindere ich, dass „Geisterpixel“ zu Streustichen werden?
  A: Auto-Digitalisierung übersetzt Pixel direkt in Stiche. Unscharfe/unsaubere Kanten in MS Paint werden daher als zackige Stichkante sichtbar.
  • In MS Paint stark reinzoomen und graue „Geisterpixel“ sowie Treppchen-Kanten konsequent entfernen.
  • Die Arbeitsfläche eng um das Motiv zuschneiden.
  • Danach neu importieren und neu digitalisieren (nachträglich ist das kaum sauber zu retten).
  • Erfolgscheck: Die Vorschau zeigt eine ruhige, durchgehende Kontur.
  • Wenn es noch zackt: Kanten weiter vereinfachen und besonders Ecken/Übergänge prüfen.
• Q: Wie halte ich die Tasche beim ITH-Bleistift-Topper offen, damit der Bleistift passt, statt dass sie zugestickt wird?
  A: Der Rechteck-Kanal muss in der Vorlage oben und unten offen sein – sonst wird er von der Maschine geschlossen.
  • In MS Paint die obere Rechtecklinie (Übergang zum Herz) und die untere Rechtecklinie wegradieren.
  • Vor dem Digitalisieren visuell prüfen, dass der Kanal wirklich offen ist.
  • Wenn es schon zugestickt ist: oben/unten vorsichtig öffnen.
  • Erfolgscheck: Der Bleistift gleitet mit leichtem Widerstand hinein.
  • Wenn es zu eng ist: Breite in der Vorlage anpassen und neu digitalisieren (im Video wird hier eher „ausprobieren“ empfohlen).
• Q: Welche Sicherheitsregel verhindert Fingerverletzungen, wenn ich Filz beim Floaten an einer Haushalts-Stickmaschine halte?
  A: Niemals mit dem Finger nahe der Nadelstange den Filz festhalten – nutze ein Hilfswerkzeug.
  • Zum Start des Tackdowns einen Stylus oder einen Bleistift mit Radiergummi nutzen.
  • Hände vor Start und während Sprüngen/Trims aus dem Stichfeld.
  • Bei Anheben: Maschine pausieren, sicher neu positionieren.
  • Erfolgscheck: Tackdown fixiert den Filz, ohne dass die Hand ins Stichfeld muss.
  • Wenn es schwierig ist: Filz größer zuschneiden und Träger wirklich straff einspannen.
• Q: Ab wann lohnt sich bei ITH-Filz-Serien ein Upgrade auf Magnetrahmen oder sogar eine Mehrnadelstickmaschine?
  A: Steigere in Stufen: erst Prozess stabilisieren, dann Magnetrahmen für konstante Spannung – und erst bei echtem Farbwechsel-Engpass über Mehrnadel nachdenken.
  • Level 1 (Prozess): Reihenfolge standardisieren (Die Line → Tackdown → Stern → Backing → finale Naht) und den Rahmen zwischen den Schritten nicht „verziehen“.
  • Level 2 (Tool): Auf Magnetrahmen wechseln, wenn Schraubrahmen Handstress, Rahmenspuren oder rutschenden Träger verursachen.
  • Level 3 (Kapazität): Mehrnadel, wenn Farbwechsel mehr Zeit kosten als das Sticken selbst.
  • Erfolgscheck: Das 50. Teil sitzt genauso sauber wie das 1., mit weniger Ermüdung und weniger Re-Hooping.
  • Wenn es trotzdem hakt: Eine Einspannstation reduziert Setup-Variation – und prüfe, ob der Träger beim Abnehmen für das Backing Spannung verliert.