Kimberbell „This Is How We Roll“ Mug Rug auf einer Baby Lock Solaris: Der stressfreie ITH-Workflow, der Lagen flach hält und Ecken sauber ausformt

Wenn du schon einmal ein In-the-Hoop-(ITH)-Mug-Rug-Projekt gestartet hast und plötzlich dieses kleine Panikgefühl hochkam – „Liegt der Stoff wirklich rechts auf rechts?“, „Wandert mir das Volumenvlies weg?“, „Warum sieht die Rückseite auf einmal schief aus?“ – dann bist du nicht allein. Diese Unsicherheit entsteht fast immer dort, wo man die Schritte zwar kennt, aber die Materialien im Rahmen noch nicht „lesen“ kann.

Die gute Nachricht: Dieses Kimberbell-Projekt ist tatsächlich einsteigerfreundlich. Auf einer Maschine wie der Baby Lock Solaris kann das ein ruhiger, sehr befriedigender Stitch-out werden – wenn du eine saubere Lagenreihenfolge einhältst und die „Physik im Stickrahmen“ respektierst.

Als erfahrene Maschinenstickerin sehe ich Lisas „This Is How We Roll“ nicht nur als Anleitung, sondern als Lehrstück in Bulk-Management und präzisem Layering. Unten findest du den Prozess als „Whitepaper“-Guide: gleiche Methode, aber mit klaren Kontrollpunkten und Sicherheitsregeln, damit dein erster Mug Rug aussieht wie dein fünfzigster.

Keine Panik, wenn die Baby Lock Solaris „Hoop attaches on the right“ anzeigt – dein Stitch-out ist nicht ruiniert

Lisa stößt auf eine typische Solaris-Eigenheit: Auf dem Display erscheint ein Hinweis, der behauptet, der Stickrahmen werde „rechts“ befestigt – was je nach Rahmen/Anbau und realer Montage nicht zu deiner Situation passt. Genau so ein Hinweis bringt viele beim ersten ITH-Projekt aus dem Tritt.

Die Praxis: Entscheidend ist nicht der Text-Hinweis, sondern ob der Rahmen mechanisch korrekt verriegelt ist und die Maschine den Rahmenbereich im Layout korrekt erkennt.

Handlungsprotokoll:

1. Aufschieben: Stickrahmen vollständig auf den Stickarm schieben.
2. Hören/Fühlen: Auf ein klares, sattes Klack achten. Wenn es „weich“ wirkt: abnehmen und Sitz/Anschlag prüfen.
3. Verriegeln: Verriegelungshebel herunterdrücken – mit spürbarem Widerstand, nicht halb offen stehen lassen.
4. Einordnen: Passt der Display-Hinweis nicht zur Realität, aber der Rahmen wird im Bildschirm korrekt erkannt: weiterarbeiten.

Erwartetes Ergebnis: Die Platzierungslinie wird normal gestickt. Bei einem echten Problem würde die Maschine den Rahmen nicht sauber erkennen bzw. eine echte „Cannot recognize hoop“-Meldung ausgeben.

Die „unsichtbare“ Vorbereitung, die dieses Kimberbell-ITH-Projekt leicht macht (Fäden, Vlies, Ordnung am Tisch)

Vorbereitung ist der Punkt, an dem die meisten ITH-Probleme entstehen. Lisas Setup ist bewusst simpel – trotzdem lohnt es sich, die Arbeitsumgebung so zu organisieren, dass du während des Layerings nicht improvisieren musst.

Material- und Tool-Setup (aus dem Video):

• Drei Oberfäden: Teal (Floriani #376), Weiß, Schwarz.
• Stickvlies ist bereits straff im Stickrahmen eingespannt.
• Duckbill-Schere (Entenschnabelschere) und Kimberbell Paper Tape liegen bereit.

„Drum-Skin“-Anker für das Stickvlies: Streich mit dem Fingernagel über das eingespanntes Stickvlies. Es sollte sich straff anfühlen und „trocken“ klingen. Wellen oder Nachgeben sind ein Warnsignal: Bei ITH wird aus einem Rechteck sonst schnell ein schiefes Parallelogramm.

Arbeitsplatz-Logik (damit du im Ablauf nicht suchen musst):

• Stoffe vorgebügelt und in Nutzungsreihenfolge gestapelt (Grundstoff → Punktestoff → Leder → Rückseitenstücke).
• Duckbill-Schere und Paper Tape so positionieren, dass du sie ohne Umgreifen erreichst.

Wenn du ITH-Projekte regelmäßig und reproduzierbar machen willst, ist eine dedizierte hooping station ein typischer Produktivitätshebel: Sie hilft, das Stickvlies jedes Mal exakt rechtwinklig zum Rahmen einzuspannen – besonders wichtig, wenn du Sets oder Serien stickst.

Prep-Checkliste (kurz vor „Start“):

• Taktile Kontrolle: Stickvlies wirklich straff? (Ja/Nein)
• Unterfaden: Unterfadenspule ausreichend gefüllt? (Du willst bei festgetackerten Lagen nicht „mal eben“ wechseln.)
• Tools: Duckbill-Schere und Paper Tape in Griffnähe.
• Stoffe: Vorher gebügelt, keine Falten/Knicke.

Volumenvlies auf eingespanntem Stickvlies: Die „Noch nicht trimmen“-Regel gegen zu kurze Kanten

Lisa stickt zuerst die Platzierungslinie direkt auf das eingespanntes Stickvlies. Das ist deine Zielzone.

Ablauf:

1. Platzierungslinie sticken.
2. Auflegen: Volumenvlies so auflegen, dass die gestickte Box vollständig abgedeckt ist.
3. „Float“: Lisa verwendet hier kein Tape – das Vlies liegt durch Reibung stabil genug.
4. Festtackern: Tack-down-Linie sticken.
5. Grundregel: Jetzt noch nicht trimmen.

Warum das wichtig ist (Draw-in): Beim Sticken der nächsten Lagen kann sich das Vlies minimal nach innen ziehen. Wenn du es jetzt bündig schneidest, riskierst du später „hohle“/zu schmale Kanten. Überschuss ist hier Sicherheitsreserve.

Checkpoint: Vor dem Tack-down einmal mit der Handfläche leicht andrücken, damit das Vlies plan anliegt.

Grundstoff platzieren: Ja – hier sollst du bewusst „außerhalb der Linien“ arbeiten

Beim Grundstoff gilt: knapp ist schlecht, großzügig ist gut.

Vorgehen: Grundstoff (blau) rechts nach oben über das Volumenvlies legen, so dass alle Platzierungslinien sicher überdeckt sind.

Kontrollgriff: Mit der flachen Hand von der Mitte nach außen glattstreichen. Jede Welle, die du jetzt feststichst, bleibt als Falte sichtbar.

Typischer Anfängerfehler: Stoff exakt auf Boxgröße zuschneiden. Schon ein minimaler Versatz kann dann Volumenvlies freilegen. Lieber etwas mehr Stoff opfern als das Projekt verlieren.

Flip-and-Fold mit dem Punktestoff: Im Rahmen fingerpressen, ohne den Block zu verziehen

Das ist die klassische ITH-Verbindung: Die programmierte Naht ersetzt deine normale Nahtzugabe.

Flip-and-Fold-Logik:

1. Anlegen: Punktestoff rechts auf rechts (also mit der schönen Seite nach unten) an den Grundstoff legen.
2. Naht sticken: Die Maschine setzt die Verbindungsnaht.
3. Aufklappen: Stoff umklappen, schöne Seite liegt oben.

Kritischer Schritt: Fingerpress im Rahmen Nicht nur umklappen – die Falte muss „gesetzt“ werden.

• Aktion: Mit Fingern/ Fingernagel entlang der Nahtlinie fest ausstreichen.
• Ziel: Die Nahtzugabe liegt flach, ohne Wulst.

Step 14 „Quilting Detail“: Der Wechsel auf Weiß bringt Kontrast – ohne zusätzliches Volumen

Lisa wechselt für die dekorativen Quiltstiche (in der Anleitung als Step 14) auf weißen Oberfaden.

Saubere Thread-Change-Disziplin:

• Maschine stoppt → Oberfaden auf Weiß wechseln.
• Fadenende kurz halten bzw. bei den ersten Stichen kontrollieren, damit kein langer Faden unter die Quiltstiche gezogen wird.

Wenn dich Fadenwechsel oder Handling am Rahmen regelmäßig aus der Passung bringen, ist das ein typischer Grund, warum Profis nach Magnetrahmen für Stickmaschinen suchen: Der Rahmen lässt sich schneller handhaben, ohne dass sich die Lagen so leicht verschieben. Auf der Solaris funktioniert es aber auch mit ruhiger Hand.

Kimberbell-Leder-Applikation mit Rohkante: Schneide so, als wäre es die Endkante (weil es so ist)

Hier ist die Messlatte höher als bei Satin-Applikationen: Es gibt keine breite Satinkante, die Schnittfehler kaschiert. Deine Schnittkante bleibt sichtbar.

Ablauf (wie im Video):

1. Platzierungslinie für das Leder sticken.
2. Lederstück so auflegen, dass alle Linien abgedeckt sind.
3. Tack-down-Linie sticken.
4. Mit Duckbill-Schere sauber zurückschneiden – nah an der Naht, aber ohne in die Stiche zu schneiden.

Duckbill-Technik (für saubere Rohkante):

• Die breite „Schnabel“-Klinge liegt auf dem Material, das bleiben soll.
• Du schneidest den Überschuss mit der oberen Klinge weg.
• Lange, ruhige Schnitte statt „Knipsen“ mit der Spitze.

Warnung: Mechanische Sicherheit. Greife nicht in den Innenbereich des Rahmens, solange die Maschine noch aktiv ist und versehentlich gestartet werden könnte. Lieber bewusst stoppen/absichern und dann trimmen.

Checkpoint: Mit dem Finger über die Schnittkante fahren: Sie sollte glatt wirken, nicht „zackig“.

Text in Schwarz („THIS IS HOW WE…ROLL“) + Würfel: Der 8-Minuten-Realitätscheck

Lisa wechselt auf schwarzen Oberfaden; die Solaris zeigt ca. 8 Minuten für diesen Abschnitt.

Praxis-Protokoll:

• Nicht während der Bewegung „mal eben“ Fäden zwischen Buchstaben schneiden.
• Text ist dicht: Wenn du weiße Unterfadenpunkte im Schwarz siehst, ist das ein Hinweis auf Spannung/Flusen im Greiferbereich. Im Video wird das nicht als Problem gezeigt – aber es ist der typische Blickpunkt bei Schrift.

Sollbild: Die Schrift liegt sauber obenauf und wirkt klar, nicht „eingesunken“.

Umschlag-Rückseite (Envelope Backing) im Rahmen: Die 1-Inch-Überlappung spart dir Handnähen

Das ist der ITH-Trick: Die Rückseite wird innenliegend aufgebaut – nach dem Wenden ist alles sauber.

Envelope-Logik:

1. Rückseite Teil A links nach oben (also schöne Seite nach unten) auflegen.
2. Rückseite Teil B ebenfalls links nach oben auflegen und Teil A um ca. 1 inch überlappen.
3. Diese Überlappung erzeugt eine Kante („Ridge“), an der der Stickfuß hängen bleiben kann.

Lösung: Tape-Brücke Kimberbell Paper Tape quer über die Überlappung kleben, damit der Stickfuß eine glatte Rampe hat.

Warnung: Magnet-Sicherheit. Wenn du mit Magnetrahmen für Stickmaschine arbeitest: Neodym-Magnete sind stark. Abstand zu Herzschrittmachern, Karten und empfindlicher Elektronik halten – und Finger nicht zwischen Magnetflächen geraten lassen.

Checkpoint: Tape liegt flach, keine hochstehenden Ecken; Rückseitenstoffe sind glatt und decken den Bereich großzügig ab.

Der „Magic Moment“: Erst ausspannen, wenn es wirklich fertig ist (und warum das immer gilt)

Lisa spannt erst am Ende aus – genau so sollte es sein.

Falle „zu früh ausspannen“: Wenn du zwischendurch ausspannst, bekommst du die Passung nie wieder exakt in dieselbe Koordinate zurück.

Ablauf:

• Stickrahmen vom Stickarm abnehmen.
• Paper Tape langsam abziehen, damit der Stoff nicht unnötig verzogen wird.

Auf 1/8" zurückschneiden: Der Bulk-Kontrollschritt für professionelle Kanten

Lisa schneidet die Nahtzugabe auf ca. 1/8 inch zurück.

Warum so knapp? Bei ITH kannst du innen nicht wie beim Nähen „auseinanderbügeln“. Zu viel Nahtzugabe ergibt dicke, runde Kanten.

Ecken ausdünnen: Ecken schräg zurückschneiden (45°), nah an die Naht – aber ohne die Naht zu verletzen. Das reduziert Volumen und macht die Ecken nach dem Wenden deutlich kantiger.

Wenden und Ausformen: Einfaches Wendewerkzeug nutzen – Ecken nicht „überarbeiten“

Jetzt wird aus dem „Innenleben“ das fertige Teil.

Werkzeug: Lisa nutzt einen Stift/das Radiergummi-Ende als Wendewerkzeug. Das funktioniert.

Wichtig: Keine spitzen Werkzeuge (Schere, spitzer Bleistift) in die Ecke drücken – du riskierst, die frische Naht zu durchstoßen.

Bewegung: Von innen sanft schieben und die Ecke „massieren“, statt zu stechen.

Finish: Lisa erwähnt, dass man pressen kann. In der Praxis lohnt sich ein abschließendes Pressen, damit die Kanten flach liegen und das Projekt sauber wirkt.

Stickvlies + Stoff + Volumenvlies: Ein einfacher Entscheidungsbaum für flachere ITH-Ergebnisse

Materialdicke und Handling entscheiden über Passung und Verzug. Nutze diese Logik, wenn dein Ergebnis nicht sauber rechtwinklig wird.

Entscheidungsbaum: „Warum ist mein ITH-Projekt verzogen?“

1. Foundation prüfen: Ist das Stickvlies wirklich trommelfest eingespannt?
   • Nein: Neu einspannen – alles andere ist Symptombekämpfung.
   • Ja: Weiter zu #2.
2. Spannung prüfen: Hast du beim Flip-and-Fold den Stoff auf Zug gehalten?
   • Ja: Beim nächsten Mal nur flach auflegen (neutral), nicht ziehen.
   • Nein: Weiter zu #3.
3. Rahmen-Physik prüfen: Ist der Lagenaufbau zu dick, sodass ein Standardrahmen nicht mehr sauber klemmt?
   • Ja: Dann rutschen Lagen leichter, und es kommt zu Rahmenspuren/„Pop-out“.
   • Nein: Nadelzustand und Sauberkeit im Greiferbereich prüfen.

Für Baby-Lock-Anwender:innen, die dickere Sandwiches sticken, kann ein Standardrahmen an seine Klemmgrenze kommen. In diesem Szenario können Magnetrahmen für babylock Stickmaschinen hilfreich sein: Die Magnetkraft klemmt direkt auf die Materialdicke und reduziert typische Probleme wie Rahmenspuren und Herausrutschen bei dicken Lagen.

Mug Rug Troubleshooting wie im Shop: Symptom, Ursache, Fix

Hier ist dein Spickzettel, wenn etwas schiefgeht.

Upgrade-Pfad, wenn du 20 Stück machen willst (und ab Mug Rug #7 nicht genervt sein möchtest)

Lisa hat recht: Das Projekt ist schnell. Aber „schnell“ für ein Teil wird bei Serien schnell „handling-lastig“. Der Engpass ist oft nicht die Stickzeit, sondern Einspannen und Handling.

Praxis-Szenario: Du machst 25 Mug Rugs für Geschenke oder Verkauf. Ab Stück 6 tun die Hände vom Rahmenhandling weh, und 2–3 Teile gehen durch schiefes Einspannen verloren.

Entscheidungskriterien:

• 1–2 Teile im Monat (Hobby): → Serien-Upgrade meist nicht nötig.
• Kleine Serien (10–50): → Rahmen/Einspannen optimieren.
• Homebusiness/regelmäßige Produktion: → Kapazität/Automatisierung prüfen.

Optionen:

1. Level 1 (Ergonomie & Speed): Für weniger Schraubenstress sind Magnetrahmen für viele ein „Servolenkungs“-Upgrade: Material auflegen, Magnet aufsetzen, sticken.
2. Level 2 (Konstanz): Wenn Passung/Positionierung dein Hauptproblem ist, sorgt ein hoopmaster-System für reproduzierbare Einspannpositionen.
3. Level 3 (Skalierung): Wenn Farbwechsel (Teal → Weiß → Schwarz) den Ablauf dominieren, reduziert eine Mehrnadelstickmaschine die manuellen Unterbrechungen.

Setup-Checkliste (vor dem ersten Start)

• [ ] Stickvlies trommelfest eingespannt.
• [ ] Unterfadenspule mindestens zu 50% gefüllt.
• [ ] Duckbill-Schere liegt bereit.
• [ ] Paper Tape in kurzen Streifen vorbereitet.
• [ ] Startfarbe ist eingefädelt.

Lauf-Checkliste (während des Stitch-outs)

• [ ] Volumenvlies liegt frei/plan (nicht unnötig tapen).
• [ ] Flip-and-Fold-Falten im Rahmen fingergepresst (ohne Zug).
• [ ] Lederkante sauber getrimmt (Rohkante = Endoptik).
• [ ] Umschlag-Rückseite an der Überlappung getapet (kritisch).
• [ ] Erst ausspannen, wenn der letzte Schritt fertig ist.

Mit diesem Protokoll wechselst du von „hoffentlich klappt’s“ zu „ich weiß, dass es klappt“. Viel Spaß beim Sticken.

FAQ

• Q: Warum zeigt der Baby Lock Solaris Bildschirm „Hoop attaches on the right“, obwohl der Stickrahmen ganz normal am Stickarm montiert ist?
  A: Das ist häufig ein generischer Bildschirmhinweis – arbeite weiter, wenn der Rahmen mechanisch korrekt verriegelt ist und die Maschine den Rahmenbereich erkennt.
  • Den Stickrahmen vollständig auf den Stickarm schieben.
  • Auf ein klares „Klack“ achten und dann den Verriegelungshebel mit spürbarem Widerstand schließen.
  • Vor dem Sticken prüfen, ob der Layout-/Rahmenbereich auf dem Solaris-Display korrekt angezeigt wird.
  • Erfolgskontrolle: Die Platzierungslinie wird normal gestickt und der Arm bewegt sich frei, ohne „Cannot recognize hoop“-Alarm.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Rahmen abnehmen, Sitz/Anschlag auf Schmutz prüfen, erneut ansetzen – nur stoppen, wenn eine echte Rahmen-Erkennungsfehlermeldung kommt.
• Q: Was ist der richtige „trommelfest“-Standard beim Einspannen von Stickvlies für einen Kimberbell-ITH-Mug-Rug auf der Baby Lock Solaris?
  A: Das Stickvlies muss extrem straff eingespannt sein; lockeres Vlies ist eine Hauptursache für schiefe oder verzogene ITH-Blöcke.
  • Stickvlies einspannen und mit dem Fingernagel die Spannung testen.
  • Sofort neu einspannen, wenn du Wellen, Falten oder Nachgeben am Rand siehst.
  • Vor der Platzierungslinie sicherstellen, dass das Vlies im Rahmen rechtwinklig liegt.
  • Erfolgskontrolle: Das Vlies wirkt glatt und straff („wie Trommelfell“).
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Lagenaufbau prüfen – zu viel Dicke kann die Klemmkraft eines Standardrahmens überfordern und zu Verschiebung führen.
• Q: Welche „versteckten“ Vorbereitungs-Checks verhindern typische ITH-Mug-Rug-Probleme auf der Baby Lock Solaris (Nadel, Unterfaden, Tools, optionaler Kleber)?
  A: Arbeite mit einer frischen Sticknadel, ausreichend Unterfaden und den passenden Schneidwerkzeugen; optional kann ein leichter Sprühkleber das Wandern von Volumenvlies reduzieren.
  • Vor dem Start eine frische Sticknadel einsetzen (eine stumpfe Nadel kann Volumenvlies eher drücken als sauber durchstechen).
  • Unterfadenspule prüfen, damit du nicht mitten im Projekt wechseln musst.
  • Micro-Tip-Schere/Schneidwerkzeug und Duckbill-Schere griffbereit hinlegen.
  • Erfolgskontrolle: Du kommst durch die Platzierungs-/Tack-Schritte, ohne Tools zu suchen oder Unterfaden zu wechseln.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Greiferbereich von Flusen reinigen und die Stichqualität prüfen, bevor du die ITH-Sequenz neu startest.
• Q: Warum sollte Volumenvlies nach der Tack-down-Linie bei einem Kimberbell-ITH-Mug-Rug nicht sofort zurückgeschnitten werden?
  A: Schneide Volumenvlies nicht zu früh zurück – lass einen Sicherheitsrand stehen, damit durch Draw-in später keine zu kurzen Kanten entstehen.
  • Zuerst die Platzierungslinie sticken, dann Volumenvlies so auflegen, dass die Box vollständig abgedeckt ist.
  • Tack-down sticken, aber das überschüssige Vlies in diesem Schritt noch nicht trimmen.
  • Vor dem Start das Vlies mit der Handfläche plan andrücken.
  • Erfolgskontrolle: Später entstehen keine „hohlen“/zu schmalen Kanten, weil das Vlies nach innen gezogen wurde.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Rahmen-Spannung prüfen und unnötige Stöße/Bewegungen am Rahmen (z. B. bei Fadenwechseln) reduzieren.
• Q: Wie verhindere ich, dass die Umschlag-Rückseite (Envelope Backing) bei 1-inch-Überlappung vom Stickfuß erfasst wird?
  A: Tape die Überlappung flach, damit der Stickfuß eine glatte Rampe hat.
  • Rückseite Teil A links nach oben auflegen, dann Teil B links nach oben mit 1 inch Überlappung.
  • Quer über die Überlappung dort tapen, wo der Stickfuß entlangläuft.
  • Tape glattstreichen, damit keine Ecken hochstehen.
  • Erfolgskontrolle: Der Stickfuß gleitet über die Kante, ohne den Stoff hochzuklappen.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Neu tapen (flacher „Bridge“-Effekt) und prüfen, ob die Überlappung wirklich 1 inch ist – eine höhere Kante erhöht das Risiko.
• Q: Welche Sicherheitsregel gilt beim Trimmen einer Kimberbell-Leder-Applikation mit Rohkante im Stickrahmen der Baby Lock Solaris?
  A: Hände aus der „Gefahrenzone“ im Rahmen lassen, solange die Maschine aktiv sein könnte – niemals nahe am Nadelbereich trimmen, wenn die Maschine noch starten kann.
  • Maschine pausieren und sicherstellen, dass sich die Nadelstange nicht bewegen kann, bevor du in Rahmennähe arbeitest.
  • Duckbill-Schere so führen, dass die breite Klinge auf dem Material liegt, das bleiben soll.
  • Mit langen, ruhigen Schnitten trimmen statt mit der Spitze zu „knipsen“.
  • Erfolgskontrolle: Die Lederkante ist glatt und sauber – Rohkante ist die Endoptik.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Stoppen und den Rahmen so positionieren, dass du sicher trimmen kannst; hektisches Schneiden führt zu Verletzungsrisiko und sichtbaren Schnittfehlern.
• Q: Wann lohnt sich bei ITH-Mug-Rugs der Schritt von Technik-Optimierung zu Magnetrahmen oder einer Mehrnadelstickmaschine für Serien (10–50+ Stück)?
  A: Richte das Upgrade nach dem Engpass aus: Erst Handling optimieren, dann Magnetrahmen, wenn Einspannen/Rahmenspuren/Slip limitieren, und Mehrnadel, wenn Farbwechsel die Zeit dominieren.
  • Level 1 (Technik): Trommelfestes Stickvlies, Tools bereit, Unterfaden ausreichend, beim Flip-and-Fold nicht ziehen.
  • Level 2 (Tool): Wenn dicke Lagen rutschen, Rahmenspuren häufig sind oder Einspannen ermüdet, können Magnetrahmen Klemmen und Tempo verbessern.
  • Level 3 (Kapazität): Wenn wiederholte Farbwechsel (Teal/Weiß/Schwarz) einen großen Teil der Laufzeit fressen, reduziert eine Mehrnadelstickmaschine manuelle Unterbrechungen.
  • Erfolgskontrolle: Der Ablauf wird reproduzierbar – weniger Fehl-Einspannen, weniger Neustarts, weniger Handlingzeit pro Mug Rug.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Den exakten Fehlerpunkt dokumentieren (Einspannen, Lagenverschub, Störung beim Fadenwechsel) und zuerst genau diese eine Engstelle beheben, bevor du weiter aufrüstest.